GR11 de Cabo de Higuer a Ansó: 7 días cruzando el Pirineo

Hace casi veinte años me puse la mochila a la espalda en el Cabo de Higuer con una idea bastante sencilla: seguir las marcas blancas y rojas del GR11 y caminar hacia el este durante una semana.

Siete días después llegué a Ansó.

Lo hice solo, atravesando el Pirineo occidental desde el Cantábrico hasta las primeras grandes montañas de Aragón. Por el camino quedaron Bera, Elizondo, los bosques de Quinto Real, Roncesvalles, la Selva de Irati, Ochagavía, Isaba y una llegada a Zuriza que todavía hoy permanece entre las imágenes más intensas de aquel viaje.

También hubo jornadas largas, nieve hasta las rodillas, piernas cansadas y esa curiosa rutina que aparece cuando llevas varios días caminando: levantarte, preparar la mochila, encontrar de nuevo las marcas del GR11 y continuar hacia el siguiente valle.

Aquella experiencia la publiqué originalmente en Viajablog en 2007, en una serie de artículos escritos etapa por etapa. Eran otros tiempos para viajar y también para contarlo. Los blogs ocupaban buena parte del espacio que hoy tienen las redes sociales, los foros de montaña servían para resolver dudas y yo avanzaba con mapas en papel, una guía y las marcas blancas y rojas como principales referencias.

Han pasado casi veinte años y muchas cosas pueden haber cambiado desde entonces: alojamientos, servicios, variantes e incluso algunos tramos del recorrido. Lo que no ha cambiado es mi recuerdo de aquellos siete días.

Por eso he recuperado aquella travesía intentando mantener intacta su parte más personal, pero actualizando el enfoque práctico para quien quiera recorrer hoy el GR11 entre Cabo de Higuer y Ansó.

El GR11 entre Cabo de Higuer y Ansó

El GR11 o Senda Pirenaica atraviesa los Pirineos de un extremo al otro. Yo no disponía del tiempo necesario para recorrerlo entero, así que decidí empezar junto al Cantábrico y caminar durante siete días hasta Ansó.

Lo hice solo, y creo que eso forma inevitablemente parte del recuerdo que tengo de la ruta. Al caminar en solitario durante varios días cambia la medida del tiempo y también la forma de observar el paisaje. No hay demasiado que hacer salvo caminar, mirar alrededor y continuar siguiendo las marcas.

Y si algo recuerdo especialmente de aquella semana es cómo el Pirineo fue transformándose a medida que avanzaba hacia el este.

Al principio incluso costaba encontrar las montañas que había imaginado. Había calles, carreteras, casas y bastante asfalto. Después llegaron los caseríos, los prados y los bosques de Navarra. Más adelante aparecieron Baztan, Quinto Real, Roncesvalles y la inmensidad verde de Irati.

El cambio se producía lentamente, casi sin darme cuenta. Cada jornada me alejaba un poco más del Cantábrico y me internaba un poco más en los Pirineos.

Hasta que llegué a Zuriza.

Allí las montañas parecieron crecer de golpe delante de mí. Después de seis días caminando, fue como si alguien hubiese descorrido un telón para enseñarme otro Pirineo: más vertical, más abrupto y mucho más imponente.

Y creo que precisamente ahí está la magia de recorrer este tramo a pie. En coche puedes saltar de un valle a otro en unos minutos. Caminando ves cómo desaparecen poco a poco los caseríos, cómo los bosques ganan terreno y cómo la montaña va cambiando contigo dentro.

Para mí, ese viaje a pie desde el Cantábrico hasta las montañas de Zuriza es la verdadera esencia de este tramo del GR11.

Etapas de mi GR11 desde Cabo de Higuer hasta Ansó

Dividí el recorrido entre Cabo de Higuer y Ansó en siete jornadas. En aquel momento estaba en muy buen estado de forma y podía afrontar etapas largas, así que esta distribución responde a mi experiencia personal y no pretende ser una propuesta válida para todo el mundo.

Las condiciones añadieron además bastante dureza a la travesía. Encontré nieve en numerosos tramos y en algunos puntos llegué a hundirme hasta las rodillas, por lo que avanzar podía ser mucho más lento y fatigoso de lo que sugiere simplemente el número de kilómetros.

Treinta kilómetros por un buen camino y treinta kilómetros abriendo huella en la nieve pueden convertirse en dos jornadas completamente diferentes. Por eso adaptaría siempre las etapas al estado de forma, la época del año, las horas de luz, la meteorología y las condiciones reales de la montaña.

Dónde dormir durante el GR11 entre Cabo de Higuer y Ansó

El alojamiento es una de las cuestiones que conviene resolver antes de empezar a caminar, especialmente si queremos realizar la travesía sin cargar tienda y material para dormir al aire libre.

Durante la travesía fui enlazando casas rurales y pequeños hostales. No llevé tienda ni utilicé refugios para dormir, lo que me permitió reducir bastante el peso de la mochila y terminar cada jornada bajo techo.

En aquel momento la oferta era bastante limitada en algunos finales de etapa y, de hecho, la disponibilidad de alojamiento condicionaba en parte la manera de dividir el recorrido. Han pasado casi veinte años desde entonces, así que hoy no organizaría las noches basándome únicamente en los establecimientos que utilicé durante aquel viaje.

Actualmente buscaría alojamiento para cada etapa según las fechas concretas de la travesía, prestando especial atención a los lugares más pequeños y aislados. En una ruta a pie de varios días, saber que al final de la jornada tienes una cama esperando da bastante tranquilidad, especialmente después de muchas horas caminando y, como me ocurrió en distintos tramos, avanzando con nieve hasta las rodillas.

En poblaciones como Hondarribia, Bera, Elizondo, Ochagavía, Isaba o Ansó existe la posibilidad de comparar diferentes tipos de alojamiento. En puntos más aislados, en cambio, merece especialmente la pena comprobar las posibilidades de pernocta antes de cerrar las etapas.

1. GR11 de Cabo de Higuer a Bera: del mar a las primeras montañas

Hay algo muy especial en empezar una travesía de varios días por los Pirineos prácticamente al lado del mar.

El inicio del viaje se encontraba en el Cabo de Higuer, junto al Cantábrico y muy cerca de Hondarribia. Por delante tenía siete días caminando hacia el este y la curiosidad de descubrir cómo iba a cambiar el paisaje a medida que avanzaba.

Durante los primeros kilómetros me fui alejando del Atlántico atravesando un entorno todavía bastante urbanizado. Recuerdo que aquella situación llegaba incluso a despistar un poco. Te pones las botas pensando que vas a cruzar los Pirineos y las primeras horas contienen bastante más asfalto y civilización de la imaginada. Pero sólo había que tener paciencia. Sabía que, paso a paso, iba a dejar todo aquello atrás.

Y así fue.

Poco a poco las calles fueron quedando atrás y el paisaje empezó a parecerse mucho más al que había venido a buscar. Aparecieron los prados, el ganado y los caseríos dispersos, mientras las primeras montañas comenzaban a cerrar el horizonte.

A partir de la zona del collado de Ursaín recuerdo especialmente esa sensación de haber dejado finalmente atrás el mundo urbano y estar entrando de verdad en el GR11.

Puede que las montañas todavía no tuvieran la espectacularidad que encontraría unos días después en el Pirineo aragonés, pero precisamente ahí reside parte de la gracia de empezar junto al Cantábrico: vi cómo el Pirineo iba creciendo prácticamente paso a paso.

Mi destino aquella primera jornada era Bera. Llegar, quitarme la mochila y sentarme sabiendo que al día siguiente no tendría que regresar sobre mis pasos produjo una de esas pequeñas satisfacciones propias de las rutas lineales.

Esto acababa de empezar.

Dónde dormir en Hondarribia o Bera

Si vais a empezar el GR11 en Cabo de Higuer, dormir la noche anterior en Hondarribia permite afrontar la primera jornada sin añadir un desplazamiento largo esa misma mañana.

En mi viaje continué hasta Bera para pasar la primera noche. Al organizar actualmente la ruta, buscaría alojamiento según las fechas exactas del viaje y reservaría especialmente si vamos a realizar la travesía en periodos de mayor demanda.

2. GR11 de Bera a Elizondo: las piernas empiezan a enterarse

La segunda etapa fue bastante diferente.

Quizá porque el cuerpo todavía estaba intentando entender aquello de levantarse y volver a caminar con una mochila a la espalda, recuerdo la jornada entre Bera y Elizondo como una de las etapas exigentes de aquellos primeros días.

En el recorrido que hice entonces acumulé alrededor de 30 kilómetros. No había grandes cumbres de por medio, pero sí muchas horas caminando y un terreno que poco tenía que ver con el entorno urbanizado de la jornada anterior.

El asfalto fue perdiendo protagonismo y empecé a moverme por pistas, caminos pedregosos y senderos.

Era exactamente lo que había venido a buscar.

Los verdes prados salpicados de ganado se sucedían junto a zonas boscosas y pequeñas construcciones rurales. A estas alturas el Cantábrico ya había quedado atrás y la travesía empezaba a adquirir su propio ritmo.

Caminar siete días seguidos tiene una particularidad que no aparece en una excursión de un día. Durante las primeras jornadas, el cuerpo todavía está negociando con la mochila, las botas y la acumulación de kilómetros. Cada mañana comienzas a identificar pequeñas molestias que ni siquiera existían unas horas antes.

Y aun así vuelves a caminar.

Larrun y las montañas del valle de Baztan

Durante parte de aquella jornada me acompañó la característica silueta del Larrun. En mis notas originales escribía sobre las historias de brujas y akelarres vinculadas tradicionalmente a estas montañas.

Pero más allá de las leyendas, recuerdo especialmente la sensación de encontrarme ya completamente inmerso en el paisaje atlántico del Pirineo occidental.

La ruta avanzaba hacia el valle de Baztan y el objetivo era Elizondo.

Después de una etapa larga, los pueblos adquieren una dimensión diferente cuando llegas andando. Ya no son simplemente una parada en un itinerario turístico. Son el lugar donde sabes que podrás quitarte las botas, comer algo consistente y dormir caliente.

Elizondo cumplió perfectamente aquella función.

Una noche animada en Elizondo

Aquella noche dormí en el Trinkete Antxitonea y me encontré con una sorpresa: en el bar se celebraba una reunión de jóvenes del valle y la noche terminó siendo bastante más animada de lo previsto después de una larga jornada caminando.

Son esos pequeños episodios inesperados los que, tantos años después, todavía forman parte del recuerdo del viaje.

Dónde dormir en Elizondo

Elizondo es una de las poblaciones de esta primera parte de la ruta donde resulta más sencillo organizar una noche en un alojamiento convencional.

En lugar de recomendar automáticamente el establecimiento donde dormí hace casi veinte años, actualmente compararía los alojamientos disponibles y elegiría en función del presupuesto, la ubicación y las fechas de la travesía.

Si vas a madrugar para afrontar una jornada larga, merece la pena comprobar también las posibilidades de desayuno y dónde comprar algo de comida antes de salir.

3. GR11 de Elizondo a Sorogain: los bosques de Quinto Real

A la mañana siguiente repetí el ritual que acabaría acompañándome durante toda la travesía: desayunar, preparar la mochila, calzarme las botas y volver a buscar las marcas blancas y rojas del GR11.

Dejé atrás Elizondo y empecé a ganar altura en dirección al puerto de Urkiaga. Por delante tenía uno de los paisajes que mejor recuerdo de esta primera parte del recorrido: los bosques de Quinto Real.

El verde volvía a dominarlo todo. El camino se adentraba en grandes extensiones de bosque y, de vez en cuando, los árboles se abrían y aparecían a mi espalda los prados del valle, salpicados de caseríos.

Es precisamente en lugares así donde cobra sentido recorrer el Pirineo a pie. El paisaje no cambia de golpe, sino que se transforma lentamente a tu alrededor. Los prados van desapareciendo, el bosque gana terreno y llega un momento en que llevas horas caminando envuelto por él.

Alcancé el puerto de Urkiaga, crucé la carretera y continué hacia Sorogain, donde terminaba mi tercera jornada.

Aquella noche dormí en Casa Pablo. Llegar, dejar la mochila y saber que no tenía que dar un paso más hasta la mañana siguiente era suficiente recompensa.

4. GR11 de Sorogain a Orbaitzeta: Roncesvalles y la montaña navarra

La cuarta jornada me llevó desde Sorogain hacia Roncesvalles y algunos de los paisajes más cargados de historia de este tramo del GR11.

Salí ascendiendo junto a una alambrada hasta alcanzar el collado de Arbilleta, a más de 1.000 metros de altitud. A esas alturas de la travesía ya tenía la sensación de haber dejado muy atrás el Cantábrico. El paisaje se abría y las montañas empezaban a ocupar cada vez más espacio en el horizonte.

Desde el collado podía desviarme hacia el Mendiaundi, con vistas hacia el Adi y el valle de Erro, pero preferí continuar el camino hacia Burguete.

Allí ocurrió algo curioso: mi GR11 se encontró durante un rato con el Camino de Santiago.

El encuentro con Roncesvalles

Poco después llegué a Roncesvalles y la jornada cambió por completo de escenario.

Después de varios días caminando entre bosques, prados y pequeños pueblos, encontrar aquel conjunto monumental en mitad del Pirineo resultaba sorprendente. También lo era cruzarme con peregrinos que seguían otro camino y perseguían un destino completamente diferente al mío.

Yo caminaba solo hacia el este. Muchos de ellos miraban hacia el oeste, en dirección a Santiago.

Por un momento compartíamos camino, botas y cansancio. Después, cada uno seguía su dirección.

De Roncesvalles a Orbaitzeta

Dejé atrás Roncesvalles y continué hacia Ibañeta para volver a ganar altura. Era una jornada en la que historia y montaña aparecían constantemente mezcladas, con Roncesvalles, Ibañeta y las leyendas de Roldán como telón de fondo.

Pero caminando todo aquello convivía con preocupaciones bastante más sencillas: seguir las marcas, administrar las fuerzas y continuar avanzando con la mochila a la espalda.

Desde las zonas más altas las vistas se abrían hacia el Pirineo que todavía tenía por delante. Después de cuatro días caminando, empezaba a resultar especialmente gratificante mirar hacia atrás y pensar en todo el terreno que ya había recorrido desde el Cantábrico.

Finalmente descendí hacia Orbaitzeta, donde terminé la cuarta etapa.

Cerca se encuentra la antigua fábrica de armas de Orbaizeta, pero lo que más me atraía en aquel momento estaba un poco más allá. Al día siguiente me esperaba uno de los lugares que más ganas tenía de conocer de toda la travesía: la Selva de Irati.

Y lo mejor es que iba a conocerla de la forma que más sentido tenía en aquel viaje: llegando hasta ella a pie.

Dónde dormir en Orbaitzeta

Cuando realicé esta ruta, recuerdo que las posibilidades para dormir en la zona estaban bastante condicionadas por la temporada. En el artículo original mencionaba el hostal Mendilatz y la alternativa de buscar alguna casa rural.

Casi veinte años después, lo sensato es comprobar la oferta disponible en Orbaitzeta y alrededores para las fechas concretas de la travesía, en lugar de depender de la misma opción que encontré entonces.

También conviene pensar en la logística de la jornada siguiente. Entraremos en una zona donde no resulta buena idea confiar ciegamente en encontrar comida, alojamiento o servicios abiertos exactamente cuando los necesitemos.

5. GR11 de Orbaitzeta a Ochagavía: la etapa más bonita y dura

Si tuviera que quedarme con una sola jornada de aquellos siete días por el GR11, probablemente sería esta.

La etapa entre Orbaitzeta y Ochagavía fue una de las más bonitas de toda la travesía, pero también una de las más duras. Primero llegó la Selva de Irati. Después, la nieve y la exigente subida hacia Abodi.

Dos caras completamente diferentes de la montaña en una misma jornada.

Caminar por la Selva de Irati

Dejé Orbaitzeta y poco a poco me fui adentrando en la Selva de Irati, uno de los lugares que más ganas tenía de conocer durante esta travesía.

Y no me decepcionó.

El camino atravesaba un bosque tupido, verde y silencioso. Después de varios días caminando entre prados, caseríos y montañas, Irati parecía otro mundo.

Parte de la ruta discurría por el entorno del embalse de Irabia, rodeado de bosque. Recuerdo especialmente la sensación de caminar solo por allí, siguiendo las marcas del GR11 mientras durante largos tramos el mundo parecía reducirse al sendero, los árboles y mis propios pasos.

Era exactamente una de las imágenes que había imaginado antes de empezar el viaje.

Con los años he vuelto a escribir sobre la Selva de Irati en Viajablog, pero aquella primera vez continúa siendo especial. No llegué en coche para hacer una excursión. Llegué caminando, después de varios días atravesando el Pirineo desde el Cantábrico. Si quieres ampliar la ruta por la comunidad, puedes consultar también nuestra guía de lugares imprescindibles que ver en Navarra, donde aparecen Irati, Orbaizeta, Ochagavía, Roncesvalles y el valle del Roncal.

Abodi: nieve hasta las rodillas

Pero la jornada todavía guardaba una sorpresa considerable.

Después de Irati tocaba subir hacia la sierra de Abodi.

Y allí el paisaje cambió. También cambió radicalmente el esfuerzo necesario para avanzar.

La montaña estaba cubierta de nieve y en algunos tramos me hundía hasta las rodillas.

La subida ya era exigente por sí misma, pero avanzar en aquellas condiciones la convirtió en uno de los momentos más duros de toda la travesía.

Cada paso requería un esfuerzo adicional: hundir la pierna en la nieve, sacarla, avanzar y volver a empezar. Una y otra vez. El ritmo cayó y una subida que sobre terreno limpio habría sido completamente diferente se convirtió en una lenta batalla contra el desnivel y la nieve.

En aquel momento estaba en muy buen estado de forma, pero recuerdo la ascensión a Abodi como realmente dura.

Y quizás precisamente por eso la recuerdo tanto.

Porque al mismo tiempo el entorno era espectacular.

Había algo contradictorio en aquella subida: las piernas sufrían mientras los ojos disfrutaban. Era una de las jornadas más bonitas del viaje y, a la vez, una de las que más me estaba exigiendo físicamente.

Cuando finalmente gané altura, las vistas se abrieron sobre el Pirineo y el valle de Salazar.

Entonces llegó el descenso.

Y apareció Ochagavía.

Ochagavía, el premio al final del día

Ver Ochagavía desde arriba fue un auténtico premio.

Después de atravesar Irati y de la dura subida por la nieve hacia Abodi, descubrir el pueblo al fondo del valle significaba mucho más que contemplar una bonita panorámica.

Era saber que la jornada estaba llegando a su fin y que allí abajo me esperaban una ducha caliente, algo que comer, una cama y el maravilloso momento de quitarme las botas.

Hay pueblos que son bonitos cuando llegas en coche y pueblos que se vuelven muchísimo más bonitos cuando llevas todo el día caminando para alcanzarlos.

Para mí, Ochagavía pertenece definitivamente al segundo grupo.

Después de una de las jornadas más intensas de toda la travesía, llegar al pueblo fue la mejor forma posible de cerrar el día.

Dónde dormir en Ochagavía

Cuando hice el GR11, las opciones para pasar la noche estaban bastante condicionadas por la temporada. Yo iba enlazando casas rurales y pequeños hostales, sin tienda y sin utilizar refugios para dormir.

Hoy comprobaría directamente qué alojamientos están disponibles en Ochagavía para las fechas de la travesía y reservaría con antelación, especialmente después de una etapa como esta. Lo último que apetece tras cruzar Irati y subir Abodi con nieve es descubrir que todavía quedan kilómetros por hacer para encontrar una cama.

6. GR11 de Ochagavía a Isaba: rumbo al valle de Roncal

Después de la dureza de la jornada anterior, abandonar Ochagavía significaba volver a empezar. Las piernas acumulaban ya cinco días de camino, pero a esas alturas el cuerpo había terminado por acostumbrarse a la rutina del GR11.

Desayunar, preparar la mochila, calzarme las botas y volver a buscar las marcas blancas y rojas. Ya no había mucho que pensar. Simplemente tocaba caminar.

Salí de Ochagavía y empecé a ganar altura por la ladera del Zamenguda. Una larga pista ascendía en zigzag hacia el collado de Belozkarre, dejando poco a poco el valle a mis espaldas.

Después de la nieve y el esfuerzo de Abodi el día anterior, esta nueva subida se afrontaba con las piernas cargadas, pero también con esa extraña adaptación que aparece después de varios días caminando. Las distancias empezaban a medirse de otra manera: el siguiente collado, un lugar donde parar a comer, el próximo bosque y, finalmente, el pueblo donde podría quitarme las botas.

Las montañas de Aragón cada vez más cerca

Al ganar altura, las vistas volvieron a abrirse sobre las montañas de Navarra y hacia el Pirineo que se extendía al este.

Ya estaba muy cerca del final de mi travesía. Isaba sería la última noche antes de entrar en Aragón, y las montañas parecían recordarme que mi camino estaba a punto de terminar precisamente cuando el Pirineo empezaba a hacerse más grande.

Pero curiosamente, el recuerdo más intenso de esta sexta jornada no está en las grandes panorámicas.

Está dentro de un bosque.

Un bosque digno de los elfos

Durante el descenso hacia Isaba me interné en un bosque tupido, húmedo y cubierto de musgo.

Cuando escribí la crónica original de este GR11 lo describí como el paraíso de cualquier elfo.

Casi veinte años después, no encuentro demasiados motivos para cambiar la descripción.

Era uno de esos bosques donde el verde parecía apoderarse de todo. Los árboles, el suelo, las rocas y el musgo componían un paisaje completamente diferente a las zonas abiertas que había atravesado durante la subida.

Además, al caminar solo, el bosque adquiría otra dimensión. El horizonte desaparecía y el mundo volvía a reducirse a unos pocos metros: el sendero, los troncos, las raíces, alguna roca y la siguiente marca blanca y roja confirmándome que seguía por el buen camino.

Aquel descenso fue uno de los tramos más bonitos de la jornada.

Más abajo alcancé el entorno del santuario de Idoia y desde allí continué hasta Isaba, en el valle de Roncal. Si quieres conocer esta zona con más calma, en Viajablog tenemos una guía con los mejores planes que hacer en el valle del Roncal, incluyendo Isaba, Idoia y varios recorridos por los alrededores.

Era mi penúltimo final de etapa.

Después de seis días caminando desde el Cantábrico, solo me quedaba una jornada. Al día siguiente dejaría Navarra atrás y entraría en Aragón.

Y todavía no sabía que la llegada a Zuriza iba a regalarme una de las imágenes más difíciles de olvidar de todo el viaje.

Dónde dormir en Isaba

Isaba es una parada especialmente práctica antes de afrontar la entrada en Aragón.

Más allá de encontrar una cama donde dormir, aprovecharía la llegada para reponer provisiones y revisar cuidadosamente la siguiente etapa. En mi caso, esa precaución cobró todavía más sentido porque las condiciones de la montaña acabarían haciéndome cambiar de planes.

En el artículo original mencionaba algunas opciones de alojamiento que existían entonces dentro y fuera de Isaba. Casi veinte años después, comprobaría directamente la disponibilidad real para las fechas del viaje.

7. GR11 de Isaba a Zuriza y Ansó: el Pirineo cambia de dimensión

La séptima y última jornada comenzó con una decisión importante.

Desde Isaba tenía dos posibilidades para continuar hacia Zuriza y entrar finalmente en Aragón. Una de ellas pasaba por ganar altura hacia la zona de Ezkaurre, superando los 2.000 metros.

Pero la montaña estaba muy cargada de nieve.

Había caminado sobre nieve en varias jornadas anteriores, incluso hundiéndome hasta las rodillas durante la subida a Abodi, pero afrontar una zona más alta y exigente en aquellas condiciones era otra historia.

No llevaba el equipo adecuado para complicarme innecesariamente la vida y viajaba solo, así que decidí cambiar el itinerario.

En lugar de subir hacia Ezkaurre, seguí el curso del río Belabarze en dirección a Zuriza.

La decisión terminó regalándome un recorrido precioso por el valle de Belabarze.

Y, sobre todo, me condujo hacia una de las imágenes que con más claridad conservo de aquellos siete días.

Me acercaba a Zuriza.

Y el Pirineo estaba a punto de cambiar por completo delante de mis ojos.

La llegada a Zuriza: cuando las montañas crecen de golpe

Hasta entonces había atravesado un Pirineo profundamente verde. Caseríos dispersos, prados, ganado, hayedos y grandes extensiones de bosque habían acompañado buena parte del camino desde el Cantábrico.

Había cruzado collados, caminado sobre nieve y acumulado suficientes kilómetros como para saber perfectamente que llevaba casi una semana recorriendo los Pirineos.

Pero nada de todo aquello me preparó para la primera visión de Zuriza.

De repente, las montañas crecieron.

Frente a mí se levantaba un paisaje mucho más abrupto, vertical y rotundo. Las formas suaves y los grandes bosques de Navarra daban paso a las enormes montañas del Pirineo aragonés.

Recuerdo perfectamente la sensación.

Era como si alguien hubiese descorrido un telón.

Había salido seis días antes junto al Cantábrico y había visto cómo el Pirineo iba transformándose lentamente a cada paso. En Zuriza, en cambio, la transformación parecía producirse de golpe.

Y ahí estaba Aragón.

Creo que fue en ese momento cuando comprendí mejor la verdadera dimensión del GR11. Yo estaba llegando al final de mi pequeña travesía, pero las montañas que aparecían ante mí parecían decir exactamente lo contrario.

Mi travesía estaba a punto de terminar, pero el Pirineo parecía no haber hecho más que empezar.

De Zuriza a Ansó: los últimos kilómetros

Mi travesía todavía no había terminado.

Desde Zuriza continué hacia Ansó, donde había decidido poner el punto final después de siete días caminando.

Aquellos últimos kilómetros tenían una sensación extraña. Por un lado estaba satisfecho por haber llegado hasta allí. Por otro, después de una semana pendiente únicamente del camino, sabía que al día siguiente ya no tendría que despertarme, preparar la mochila y buscar otra vez las marcas blancas y rojas.

Después de siete días caminando solo, aquella rutina de seguir las marcas blancas y rojas, cruzar montañas y llegar cada tarde a un nuevo destino se había convertido en algo sorprendentemente natural.

En Ansó terminaba mi GR11. Las montañas continuaban hacia el este y, tras lo que acababa de ver en Zuriza, daban muchas ganas de seguir caminando. Pero esta vez no podía ser: al día siguiente tenía una boda en Zaragoza.

Dónde dormir en Ansó al terminar el GR11

Si tu travesía también termina en Ansó, mi recomendación sería hacer algo que yo apenas pude disfrutar: reservar la última noche y celebrar tranquilamente el final del camino.

Después de varios días caminando, una ducha caliente, una buena cena y una cama adquieren cualidades casi terapéuticas.

Ansó también permite terminar la ruta sin la necesidad de marcharse inmediatamente después de dejar la mochila en el suelo.

Qué llevar para recorrer este tramo del GR11

Después de siete días caminando hay una lección bastante fácil de recordar: todo pesa más en la mochila de lo que parecía en casa.

Yo planteé la travesía durmiendo siempre bajo techo, en casas rurales y pequeños hostales, así que pude prescindir de tienda, saco y buena parte del material de pernocta. Eso me permitió viajar relativamente ligero, algo que se agradece especialmente cuando empiezan a acumularse kilómetros y desnivel.

El equipo dependerá de la época del año y de las condiciones previstas, pero para una travesía de varios días llevaría como mínimo:

• Calzado de montaña ya utilizado, cómodo y adecuado al terreno.
• Mochila bien ajustada y lo más ligera posible.
• Ropa por capas, con alguna prenda de abrigo incluso si la previsión parece favorable.
• Chaqueta impermeable y protección para mantener seco el contenido de la mochila.
• Protección solar, gafas de sol y gorra o sombrero.
• Agua y capacidad suficiente para cubrir los tramos sin abastecimiento fiable.
• Comida para la jornada y algo de reserva.
• Botiquín básico, incluyendo material para tratar pequeñas rozaduras y ampollas.
• Frontal, aunque el objetivo sea terminar siempre las etapas con luz.
• Teléfono móvil y batería externa.
• Mapa o track del recorrido descargado para poder consultarlo sin cobertura.

Mapas, GPS y orientación en el GR11

Esta es probablemente una de las cosas que más han cambiado desde que hice la travesía.

En aquel viaje llevaba la guía del GR11 de Prames y sus mapas. Los foros de montaña me habían servido para resolver dudas antes de salir y, una vez sobre el terreno, las marcas blancas y rojas eran mis grandes referencias para seguir avanzando.

Hoy llevaría además el recorrido completo descargado en el teléfono. Antes de salir buscaría un track reciente del GR11, lo guardaría para consultarlo sin conexión y comprobaría que corresponde al trazado que realmente quiero seguir.

Esto último es importante. Un track encontrado en internet puede corresponder a la actividad particular de otro senderista e incluir desvíos o variantes que no forman parte del recorrido que teníamos previsto realizar.

Tampoco dependería únicamente del teléfono. Una batería agotada, una avería o simplemente una mala decisión pueden dejar fuera de juego nuestra principal herramienta de orientación.

Comida y agua durante el GR11

Una travesía de una semana obliga a pensar no solo en la jornada que tienes por delante, sino también en la siguiente.

Los pueblos se convierten en puntos importantes para comer y reponer provisiones. Elizondo, Ochagavía o Isaba, por ejemplo, me permitían terminar la etapa bajo techo y prepararme para continuar al día siguiente.

Aun así, no confiaría en encontrar siempre una tienda, bar o restaurante abierto en el momento exacto en que lo necesito, especialmente en poblaciones pequeñas y fuera de temporada. Antes de cada jornada comprobaría las posibilidades de abastecimiento y llevaría comida suficiente para las horas de marcha.

Con el agua sería todavía más prudente. No confiaría en una fuente simplemente porque aparezca indicada en un mapa antiguo ni asumiría que cualquier torrente ofrece agua apta para beber. Antes de cada etapa localizaría los puntos fiables para cargar agua y calcularía cuánto necesito llevar hasta el siguiente.

Y aquí vuelve a aparecer la eterna negociación con la mochila: llevar suficiente agua para caminar tranquilo, pero recordar que cada litro suma aproximadamente un kilo a la espalda.

Cuál es la mejor época para hacer el GR11 entre Cabo de Higuer y Ansó

Más que elegir una fecha únicamente en el calendario, aquí prestaría atención a las condiciones reales de la montaña.

El mismo recorrido puede cambiar mucho con terreno seco, lluvia, niebla, nieve o hielo. Lo sé bien porque durante mi travesía encontré nieve en diferentes jornadas y en Abodi llegué a hundirme hasta las rodillas.

La situación terminó condicionando también la última etapa. Desde Isaba valoré la opción de ganar altura hacia Ezkaurre, pero había demasiada nieve para afrontar aquel terreno con el material que llevaba y, además, caminaba solo. Preferí continuar hacia Zuriza por Belabarze.

Si quisiera repetir hoy este tramo como una travesía senderista, buscaría unas condiciones en las que los pasos de montaña estuvieran libres de nieve. Si hay nieve o hielo, la ruta ya exige una valoración diferente del material, la experiencia y el propio itinerario.

También tendría en cuenta las horas de luz. En etapas largas disponer de un buen margen hasta el anochecer aporta bastante tranquilidad, especialmente cuando un imprevisto, el barro o unas condiciones peores de lo esperado reducen el ritmo.

¿Reservar alojamiento o llevar tienda en el GR11?

Yo hice toda la travesía sin tienda y durmiendo en casas rurales y pequeños hostales. Eso reducía considerablemente el peso de la mochila, pero tenía una contrapartida: necesitaba saber dónde iba a terminar cada jornada.

Si repitiera hoy la misma fórmula, reservaría con antelación los alojamientos más comprometidos, especialmente en los finales de etapa con poca oferta. En poblaciones como Elizondo, Ochagavía, Isaba o Ansó existe mayor margen, mientras que en lugares más aislados dejarlo para última hora puede complicar innecesariamente la jornada.

También comprobaría si el alojamiento ofrece cena o desayuno, porque esa información condiciona la comida que necesitas transportar. Quien prefiera ganar autonomía cargando tienda y material para dormir deberá consultar además la normativa vigente de acampada o vivac en cada territorio y espacio protegido.

GR11 hace veinte años y GR11 hoy

Recuperar los artículos que escribí en 2007 me ha hecho pensar bastante en cómo ha cambiado nuestra forma de viajar. Entonces los blogs eran, en cierta manera, nuestras redes sociales: publicábamos nuestras experiencias, recibíamos comentarios de los lectores y acudíamos a foros especializados para resolver dudas que hoy probablemente consultaríamos desde el móvil en cuestión de segundos.

Durante aquel GR11 llevaba mi guía de Prames, mapas en papel y toda la información que había recopilado antes de salir. Sobre el terreno, las marcas blancas y rojas eran mis principales referencias. Hoy llevaría también cartografía detallada y tracks GPS en el teléfono, podría consultar mi posición al instante, comprobar la meteorología y acceder sin conexión a buena parte de la información necesaria para la ruta.

La tecnología ha hecho mucho más sencilla la preparación de una travesía, pero tengo la impresión de que la esencia de caminar durante varios días ha cambiado bastante menos. Una vez en el sendero, las preocupaciones vuelven a ser muy básicas: alcanzar el siguiente collado, atravesar un bosque, encontrar agua y llegar al pueblo donde termina la etapa. Allí esperan esos pequeños placeres que después de muchas horas caminando adquieren otra dimensión: quitarse las botas, sentarse a cenar y meterse en una cama sabiendo que, a la mañana siguiente, toca volver a ponerse en marcha.

¿Vale la pena hacer solamente este tramo del GR11?

Rotundamente sí. No hace falta disponer del tiempo necesario para atravesar todos los Pirineos de una sola vez. Una de las ventajas del GR11 es precisamente poder dividirlo en diferentes travesías, y el recorrido entre Cabo de Higuer y Ansó tiene suficiente personalidad como para funcionar como un viaje por sí mismo.

En siete días pasé de un entorno todavía bastante urbanizado junto al Cantábrico a los caseríos y prados del Pirineo atlántico, atravesé el valle de Baztan y los bosques de Quinto Real, me crucé con el Camino de Santiago en Roncesvalles y me adentré en la Selva de Irati antes de continuar hacia los valles de Salazar y Roncal.

Todo ese cambio se produce lentamente cuando avanzas a pie. Por eso la llegada a Zuriza resulta tan especial: después de varios días viendo cómo el Pirineo iba creciendo poco a poco, las grandes montañas de Aragón aparecieron de repente ante mí.

Y ahí está, para mí, uno de los grandes atractivos de este tramo. Ansó marcaba el final de mi travesía, pero el paisaje transmitía justamente la sensación contraria: los Pirineos continuaban hacia el este y aquellas montañas parecían invitarme a seguir caminando.

Y después de siete días caminando… una boda

Mi GR11 terminó en Ansó por una razón bastante menos épica que las montañas que acababa de dejar atrás: al día siguiente tenía una boda en Zaragoza.

Después de una semana caminando solo entre bosques, nieve y collados, necesitaba transformarme rápidamente en alguien mínimamente presentable. Me instalé en una casa rural, disfruté de una de esas duchas calientes que después de varios días de montaña parecen un lujo extraordinario y me afeité los pelos de oso que habían ido colonizando mi cara durante el camino.

Ya más parecido a una persona capaz de presentarse en una boda, quedaba resolver el pequeño detalle de llegar a Zaragoza. La solución estuvo bastante en consonancia con el resto del viaje: salí a la carretera y recurrí al autostop.

No sé si fue la manera más elegante de terminar siete días recorriendo el GR11, pero difícilmente podría haber imaginado un final mejor para aquella aventura.

Consejos finales para preparar el GR11 de Cabo de Higuer a Ansó

Si después de leer este relato te apetece seguir mis pasos, hay cosas que hoy prepararía de manera diferente y otras que repetiría exactamente igual.

• No copiaría automáticamente mis siete etapas. Las utilizaría como referencia, pero adaptaría el recorrido al estado de forma, las condiciones de la montaña y los alojamientos disponibles.
• Utilizaría cartografía y tracks actuales. Este relato cuenta mi experiencia, pero no sustituye una herramienta de navegación actualizada.
• Comprobaría cada alojamiento. Especialmente en los finales de etapa alejados de los principales pueblos.
• Revisaría cada día la meteorología. Las condiciones que encontré camino de Zuriza demuestran por qué una ruta debe poder modificarse.
• Viajaría ligero. Hay cosas que parecen imprescindibles en casa y dejan de parecerlo durante la tercera subida del día.
• Cuidaría los pies desde la primera jornada. Una pequeña rozadura tiene varios días para convertirse en un problema.
• No dependería únicamente del teléfono. Llevaría los mapas descargados y una alternativa de orientación.
• Comprobaría los puntos de agua y abastecimiento. No asumiría que una fuente o servicio de hace años continúa disponible.
• Dejaría margen para cambiar los planes. En montaña, renunciar a una variante cuando las condiciones no acompañan también forma parte de la ruta.

¿Volvería a recorrer el GR11 entre Cabo de Higuer y Ansó?

Sí. Aunque sospecho que, veinte años después, las piernas tendrían alguna objeción más que entonces.

Volvería sobre todo por comprobar qué ha cambiado y cuánto permanece igual. Hoy llevaría GPS, mapas descargados en el móvil, previsiones mucho más precisas y los alojamientos reservados desde casa. Pero todo eso desaparece en cuanto empiezas a caminar.

Los Pirineos siguen recorriéndose a la misma velocidad que entonces: a pie.

Y ese es probablemente el recuerdo que mejor conservo de aquellos siete días en solitario: ver cómo el paisaje iba transformándose lentamente desde el Cantábrico hasta que, al llegar a Zuriza, las grandes montañas del Pirineo aragonés aparecieron finalmente ante mí.

Mi GR11 terminó poco después, en Ansó. Las marcas blancas y rojas, en cambio, siguieron hacia el este.