Experiencias en Vietnam: Los cyclos

Uno de los medios de transporte con el que más disfruté en mi viaje a Asia fue con el cyclo. Los encontrarás en Saigon, Ho Chi Minh, la capital vietnamita donde el caos impera en las calles con un interminable fluir de motos, bicicletas y personas.

Saigon ha evolucionado rápidamente durante las últimas décadas. Dicen que hace 15 años aquellos que iban andando ahora van en bicicleta, los que iban en bicicleta ahora lo hacen en Honda Dreams 2 –la marca más famosa de motos de toda Asia- y el caos domina las calles de esta agobiante capital. No obstante, uno pone el pie en la carretera y al final cruzar la calle es mucho más sencillo de lo que uno se imaginaba al principio.

Si quieres disfrutar de una buena experiencia en Saigon no olvides subirte a un cyclo. Se trata de bicicletas con un carro delante donde el cliente se acomoda y el conductor pedalea a su espalda. Lo interesante de este vehículo es que te encuentras a ras de suelo sin nada que obstaculice tu visión con el tráfico que te viene encima. Es indescriptible estar corriendo en medio de una calle atestada de coches y motos en contra dirección y sentirse chasis y a la vez pequeño. Te amparas a la buena suerte y a la conducción de tu chófer y tratas de disfrutar de la vorágine que se mueve a tu alrededor.

Los conductores de cyclo son antiguos soldados vietnamitas que lucharon a favor de la democracia que querían imponer los americanos durante la guerra. Por ello, perdieron su nacionalidad y el estado nunca reconocerá su existencia. Viven de lo poco que ganan con las bicicletas y los turistas. Una mala vida que no merece un tacaño regateo. Además, la experiencia se lo vale.

Imagen, Hanoi Mark

Sapa: Escapa de la ruta tradicional en Vietnam

Sapa es un destino casi obligado en tu viaje a Vietnam. De todas maneras, la zona rural de Sapa en el norte se ha vuelto muy comercial. Parece como si a los nativos de las diferentes tribus de la zona los hubieran vestido con bonitas indumentarias y pasean por las calles de Sapa para disfrute de los turistas. Especialmente los días de mercado donde todo parece bucólicamente perfecto y huele a turismo de estampita y propaganda comunista a la vez.

De todas maneras, el lugar merece la pena visitar con sus terrazas casi verticales con plantaciones de arroz y especialmente si os escapáis de la ruta tradicional. En cuanto piséis por el interior del territorio alejados de la población de Sapa veréis realmente cómo habitan las tribus de la zona.

Me pegué una buena ruta caminando por estos lugares y llegué a poblaciones donde se asustaban incluso al verme... Aunque eso no sucedió en todos los sitios. En uno de los poblados me encontré con estos chavales bañándose desnudos con búfalos de agua en un gran charco. Uno de ellos parecía afilarse las uñas con un gran machete... así que decidí, una vez tomada la foto, continuar mi caminata.

Ojo de todas maneras al tomar fotografías. Existen algunas tribus en la zona que creen que al disparar una instantánea de sus rostros, un segundo de sus vidas se pierde y se escapa para siempre de sus vidas. Pregunta antes de fotografiarlos. Además, no están ahí puestecitos para que tú llegues y te dediques a pixelarlos a tu antojo, ¿no?

Imagen del día: Paneles educativos en Vietnam

¡Qué bonita es la familia! ¡Qué guapa es la mujer trabajadora!... pero, ¡Qué malos son los juegos y qué malignas las drogas!

Así son los carteles educativos en Vietnam. El comunismo que trata a los ciudadanos como niños o como imbéciles...

Imagen del día: Tortilla a la vietnamita

Un día de lluvia en Vietnam. Nos encontrábamos en Dalat y nos cayó un chaparrón abrumador firmado por el señor Monzón. Íbamos con motos alquiladas visitando parajes de la zona cando pasamos por un pueblecito y paramos en esta especie de restaurante que más bien parecía un garaje abierto a la calle.

Nos cobijamos de la lluvia, completamente empapados, y nos regocijamos de sorpresa al ver que la mujer, sin pedirle qué queríamos comer todavía, nos preparó unas suculentas tortillas que nos sentaron de maravilla! Pequeños detalles que nunca se olvidan!

Sobre visados para viajar a Vietnam, China, India y otros países asiáticos

Si tienes previsto viajar por Asia aquí van unos cuantos consejos respecto a visados a los países más comunes:

En Tailandia y Malasia simplemente con un pasaporte vigente en la aduana sellarán un nuevo cromo en tu colección con el que podrás quedarte en el país hasta un máximo de tres meses.

Si tu destino es Camboya, Laos y/o Vietnam lo más económico es agenciarte con un vuelo a Bangkok (lo más económico de la zona) y hacerte los visados para entrar en Camboya, Laos y Vietnam ahí mismo. Sale más barato ir a las embajadas respectivas pero uno acaba loco de tuk tuks recorriendo la enorme ciudad. Simplemente acércate a una agencia y que te lo hagan por ti. Pagarás algo más, eso sí, pero al fin y al cabo va a ser a mitad de precio de lo que pagarías en la Embajada en España. Dependiendo del precio que pagues, tardarán más o menos: Ideal para irse unos días a una isla y disfrutar de las playitas idílicas de Tailandia. A la vuelta; pasaporte fresquito y a visitar Angkor Wat.

Respecto a Laos existe también la posibilidad de visitar el país durante 15 días sin necesidad de tramitar un visado. Ideal para escapadas de un o dos meses por el sudeste asiático.

Si vas a subir. Es decir, si de Vietnam quieres saltar la frontera y meterte en territorio chino, en la capital vietnamita –Hanoi- tienes una linda embajada china donde tardarán entre tres y seis días en hacértelo. El primer visado que puedes realizar para entrar en China es de un mes. No te fíes de las agencias turísticas o los hostales. Querrán cobrarte el triple. Si tardan seis días pues visitas la bahía de Halong o Sapa y a la vuelta compras tu billete a China.

Si quieres permanecer más de un mes en China te aconsejo que renueves tu visado en un pueblecito. Te van a poner menos problemas que en una gran ciudad. De todas maneras, si eres rubia no te preocupes. A un servidor le tocó ir a la comisaría de policía en Pekín cuatro veces con mil papeles distintos. Y cada vez que repetía cola recordaba a la rubia americana que se puso a llorar ante la ventanilla la primera vez que fui. Esa primera vez, una vez salidos de la comisaría, hablé con ella preocupado por si le ocurría algo. Anonadado me quedé al observar que simplemente quería renovar su visado y sabía que las lágrimas funcionaban, especialmente si venían de una rubia americana. Le renovaron el visado sin hacer más preguntas. Lo más frustrante de la historia es que traía consigo los mismos papeles que el menda moreno y bajito marca mediterráneo aquí firmante llevaba consigo el primer día!

En Nepal el visado se tramita tranquilamente en aduana y cuesta 30 dólares para tres meses. Conocí gente que lo había formalizado directamente en España y había llegado a pagar incluso el triple...

En Katmandú tramité el visado a la India. El visado sale por el mismo precio si deseas quedarte un mes o seis. Así que mejor pide seis: ¡Nunca se sabe que puede ocurrir con tu vida en la India!
La embajada hindú en Katmandú es el ejemplo perfecto de la burocracia. Abren a las nueve y media y cierran a las once. Si no llegas a las siete u ocho de la mañana no te sellan ni la bragueta. ¡Así que por un día madruga, viajero!

Vietnam (10) Sapa y el triángulo del opio

Sapa. Lugar donde la cordillera de Himalaya se va escondiendo lentamente entre verticales terrazas de arroz y arboles de bambú. Fantásticos valles cubiertos del verde del arroz, fragmentados por ríos y cascadas y habitados por minorías étnicas como los Hamong, los Dzao y los Thai, que a pesar del tiempo y a pesar también de las manadas de turistas, siguen viviendo como han hecho durante generaciones, vistiendo sus coloridos trajes y trabajando la tierra que los vio nacer.

El primer día nos fuimos a visitar en el interior del valle un pueblo llamado Cat Bai habitado por una de esas minorías étnicas. Junto a unas inglesas que encontré por el camino seguimos el sendero y nos adentramos por el valle hasta llegar a otro poblado donde los niños se asustaban y se escondían al vernos. Algunos se bañaban desnudos y saltando a la grupa de los búfalos en un pequeño lago, algún otro se limaba las unas con un cuchillo estilo jamón serrano, así que preferimos no hacer demasiadas fotos y seguir el camino. Las inglesas se pararon a comer y yo seguí el camino a través del valle que me llevo entre espectaculares plantaciones de arroz y alguna que otra de marihuana donde mas de uno se habría perdido gustosamente...

El camino entonces pareció perderse entre la maleza y aquí el trekking verdadero empezó. Sabia de la cercanía de una carretera que bordeaba el valle y seguí mis instintos. Empecé a escalar un río entre una espesa jungla que me dejo la ropa mas oscura que la piel de un nativo de la zona.

Tras media hora de seguir el curso del río ascendente llegué a unas cascadas espectaculares de mas de 40 metros de caída que mas o menos se dejaba escalar. Al llegar a la cima, el ruido de una moto. Estaba ya harto del ruido de las motos por todo Vietnam pero esta vez me supo a gloria volver a escuchar ese zumbido! Un par de saltos más entre la maleza y pude llegar a la carretera y pisar terreno firme. Justo en ese momento pasaban cuatro vietnamitas y me miraron con cara rara, también observaron el agujero espeso de vegetación del que venía y me volvieron a mirar con cara de "estos turistas están como una cabra!"

Les sonreí, les invité a un cigarrillo y celebre con ellos mi vuelta a la civilizacion! Habia llegado a Tram Tom Pass, un cuello entre valles a 2000 metros y a 16 km de Sapa por carretera de donde procedía. Las vistas a ambos valles con el Fansipan a mi lado de 3143 metros eran maravillosas. Volví tranquilamente por la carretera pisando suelo firme y volví a encontrarme al cabo de un rato con las inglesas y un grupo de belgas a quien les habían indicado un camino más corto y no tan accidentado. De vuelta al pueblo, una ducha y salimos todos a cenar y acabamos en un karaoke vietnamita bebiendo vino de arroz (una especie de aguardiente) hasta las tantas.

Al segundo día nos lo tomamos mas tranquilamente y paseamos por los jardines de Ham Rong, unas montañas al norte de Sapa donde vive otra tribu étnica de la zona.

Hoy, ultimo día en Sapa, alquilamos una moto y nos dimos una vuelta por este valle espectacular cubierto de terrazas casi verticales de arroz y cascadas que van cubriendo la carretera de piscinas naturales. Ya por fin fuimos capaces de reconocer por los vestidos quieres eran los Hamong (o jamones) los Dzao y algún otro.

Por ahora parece que turismo y tradición todavía están en un balance positivo. El pueblo se ha enriquecido en 10 anos de pasar del absoluto olvido a recibir manadas de turistas con dolares en la mano. Por ahora, y quizás gracias al comunismo, los turistas permanecen en Sapa donde los indígenas comercian en los mercados y sacan provecho de algo que ni esperaban ni pueden detener, ya que son otros quienes manejan los hilos y los billetes gordos. A la que sales unos cuantos kilómetros de Sapa, la realidad es otra: es como escapar en el tiempo, de los backpackers y sumergirte en el mundo real donde han habitado estas tribus durante miles de anos; con sus bueyes, sus cabras, sus bambús, sus plantaciones de opio y arroz y se agradece al menos que el gobierno nos lo ponga un poco difícil para hacer turismo.

Mañana cruzamos la frontera en Lao Cai y nos internamos en China, donde el Himalaya irá creciendo poco a poco hasta llegar al Nepal y la comunicación será todavía más complicada que en Vietnam. Pero en fin, el choque cultural es donde radica la aventura, así que China, here I come!

Vietnam (9) Hanoi: La capital cultural de Vietnam

Hanoi, la capital de Vietnam, facilmente enamora con su mezcla colonial francesa y su ritmo asiático por las calles. Nos establecimos en el casco antiguo de la ciudad y desde el mismo momento en que uno pisa la calle se ve mezclado por el pulso vital que anima la ciudad incansablemente. Un sinfín de calles donde cada una vende su propio articulo: zapatillas, ventiladores, hierbas medicinales, pescado, gorras... hasta un sinfín de cosas para ir de compras y no falte nada de nada. A las afueras del centro se abre la ciudad colonial con edificios neoclásicos con tintes asiaticos y da gusto ver como la ciudad esta rodeada de lagos y parques donde descansar del sofocante calor.

Dicen que en pocos años la ciudad ha cambiado mucho. Los que antes iban andando ahora van en bicicleta, los que iban en bicicleta ahora van en moto y los que tenían moto ahora tienen coche. Total, son un promedio de 12 andando, 40 en bicicleta, 2 millones en moto y 4 coches.


Fuimos a ver una función de teatro de marionetas de agua y fue una gozada. También visitamos el templo de la literatura dedicado a Confuncio del siglo X, primera universidad en Vietnam y fue como evadirse del tiempo y del espacio.

Podría vivir en esta ciudad. Podría trabajar como tenia planeado de profesor de ingles o español y permanecer durante una temporada. Y aunque la cultura sea muy distinta y la barrera lingüística lo complican un poco, creo que podría adaptarme al estilo de vida de Hanoi. Con su cafe sua da (café con leche condensada y hielo), con sus terracitas en la calle donde comer es una aventura deliciosa, con sus librerías mucho mas ricas y versadas que en Saigon, con sus viajes alrededor para explorar durante cortas escapadas. Pero mucho me temo que me ha picado un mosquito durante este peregrinaje y no iba cargado de malaria sino del síndrome de la aventura y me apetece seguir viajando y buscar nuevos destinos.

Dejaremos para mas adelante el momento de parar y trabajar. Ya hemos hecho los viajes pertinentes a la embajada china que no han sido pocos.

Próximo destino Sapa en el norte del país y con ella dejaremos Vietnam para adentrarnos en China, en la región de Yunnan, donde me espera Shangri-la, un nuevo mundo que descubrir!

Vietnam (8) Viaje entre las islas de Halong Bay

La bahía de Halong. Una fascinante congregación de más de 3000 islas compitiendo entre ellas para ser la mas bella. Millones de años perfilando a base de suave viento y lentas olas para formar estas siluetas redondeadas y unas cuevas espectaculares con estalactitas de más de 20 metros.

La bahía de Halong, ahí donde el dragón se oculta, un espectáculo para los ojos y un descanso para el alma.

Llegamos a través de un pack turístico desde la misma capital de Hanoi. Es realmente difícil realizar el viaje por tu cuenta, así que lo mejor es pasearte por la ciudad y comerciar el mejor precio. Descubrimos que al final, ya sea un presupuesto alto o bajo, acaban metiendo a todos los turistas en el mismo barco. Tuvimos suerte y fuimos a por el precio barato y una vez en Halong Bay nos metieron en la misma embarcación que otros habían pagado por un precio bastante más alto. La única diferencia que vimos está en el alojamiento para una o dos noches.

Lo más barato es dormir en un hotel en la isla de Cat Ba, mientras que pasar la noche en el barco sale más caro por romántico pero no precisamente por cómodo según lo que nos comentaron algunos turistas con quienes coincidimos a la vuelta.


Una vez en alta mar fuimos a dormir en la isla de Cat Ba donde la policía del pueblo celebraba sus cincuenta años en la isla. Todo un espectáculo naïve-comunista que a más de uno le daría un cosquilleo por la espalda de miedo o risa, nunca se sabe.

Al día siguiente volvimos por otra de las miles de rutas que uno puede hacer alrededor de estas espectaculares islas que emergen del mar. Pocas conversaciones en el barco. La gente va embobada mirando a un lado y al otro, como si la belleza hubiera detenido el tiempo y el alma se relaja contagiada con el espectáculo que está observando.

Vietnam (7) Hue y un viaje con estafa incluida

Hue. Bonita ciudad en la costa de Vietnam, históricamente el corazón del país donde alberga las tumbas de los emperadores Nguyen (¡Aquí todos se llaman Nguyen!), pagodas y los restos de la ciudadela. Visitamos la ciudad durante un día y medio coincidiendo con los festivales de la ciudad (teatros con dragones, música, etc.) bonitos colores, ambiente relajando.

Al día siguiente decidimos movernos hacia Hanoi. Habíamos comprado el billete de Hoi An a Hanoi (nombres muy confundibles!) anticipadamente y por la noche quisimos reservar plazas pero en el hotel nos dijeron que no hacia falta, que podíamos hacerlo por la mañana tranquilamente (Gran error hacerles caso...) Por la mañana nos dijeron que el autocar estaba lleno y dejamos de visitar pagodas y tumbas por un rato para visitar todas las agencias Hue. La ciudad no parecía demasiada llena de turistas y nos extrañaba que todos los autocares estuvieran llenos... Finalmente, después de discutir en mas de una agencia, nos dijeron que había dos plazas canceladas con otra compañía y nos devolvieron la mitad del dinero abonado. Tuvimos que pagar de nuevo el billete en la nueva agencia y cuando llegó la hora de partir no me sorprendió en absoluto que el autocar estuviera medio vacío!

Siguiendo estas rutas turistas tan bien organizadas, esperan que te quedes dos noches al menos en cada sitio y si tratas de irte antes te ponen todos los impedimentos posibles.

Finalmente subimos al autocar y conocimos a dos irlandeses y dos canadienses que les había pasado lo mismo y además sin reembolso.

El viaje en teoría duraba unas 11 horas (de las 5pm a las 6am) pero se convirtió en un infierno de 18 horas... El autocar se estropeó a medio camino y a las 4 de la mañana nos bajaron del autocar. A los locales del dieron las maletas y a nosotros no nos dieron ni explicaciones. Finalmente pudimos abrir por nuestra cuenta el maletero y sacar nuestras mochilas. Encontramos una vietnamita que hablaba inglés y nos ayudó a entender la situación (por cierto, ella había pagado 7 veces menos que nosotros para el mismo trayecto). Una cosa es sentirte como borrego en un país donde el turismo todavía esta en vías de explotación pero otra es que te traten de timar y por dos veces...)

Por lo que nos dijo la chica, nos tenían que recoger con otro autocar de la misma compañía pero este nunca llego. Nos subieron a un autobús local con el que hicimos las ultimas 3 horas de trayecto. Por supuesto, la compañía de viajes nos esperaba en la estación de autobuses de Hanoi para llevarnos a su hotel y así no perder la comisión. Entre 5 que eramos subimos a un taxi y nos fuimos por nuestra cuenta.

Todo este rollo, que vomito relajadamente despues de una buena ducha en el casco antiguo de Hanoi, lo cuento por si alguno le ocurre algo parecido o si tiene previsto pasarse por Vietnam que vaya un poco preparado por si le sucede algo por el estilo.

La solución: aprovecharse de los precios baratos que ofrece este servicio comprando únicamente la destinación próxima, escoger otro hotel que no sea de la misma cadena y reservar los autocares directamente desde una agencia ya que en el hotel trataran que permanezcas dos noches al menos o acabaras pagando el precio de una noche mas con otra compañía que no es mas que el vecino de al lado a quien luego pasan cuentas tomando un cafetito con hielo.

No quiero generalizar al respecto de los vietnamitas pero esta claro que poco puedes fiarte de todo aquel que se dedica al turismo ya que tratara que saques tus dolares lo antes posible. Y si añadimos que es casi imposible visitar el país por tu cuenta limitándote a las rutas diseñadas y que los pocos que hablan ingles son la mayoría que se dedican al turismo, se nos queda un vacío interior, una pequeña esperanza, no obstante, al saber que los vietnamitas son buena gente (lo puedes ver en las calles, en los mercados, saludándote en cualquier esquina con una sonrisa sincera) pero con la imposibilidad de la comunicación verbal y una vez nos hemos puesto la coraza para no ser estafados otra vez se hace el viaje un poco mas complicado de lo que esperaba.

Espero que Hanoi, la bella capital del pais, y las maravillas de Halong Bay y Sapa me cambien el mal humor de este accidentado viaje!

Vietnam (6) Hoi An: Un desfile de moda en la Vietnam tradicional

Y llegamos a esta maravillosa ciudad. Un museo viviente declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco donde uno tiene la sensación de haber sido catapultado dos siglos atrás en la Asia del comercio de la seda y la vida tranquila y meditativa de la mentalidad budista. Después de la experiencia Kon Tum creo que nos relajaremos unos días en este bello sitio.

Paraíso para las mujeres, en cualquier esquina te topas con una tienda donde te hacen vestidos, armanis, copias perfectas de Panama Jack, lo que quieras y a medida por unos cuantos dólares. Esta tarde ya tengo mis nuevos pantalones y un par de camisas hechas a medida. ¡Yuhuu! Y daremos una vuelta por el casco antiguo de la ciudad que por suerte, fue una de las pocas indemnes de la locura americana. Pagodas, puentes japoneses, templos chinos, palacios cantoneses, casas antiguas de mercaderes. Ruinas chams en My Son que mañana visitaremos aunque no espero encontrar nada espectacular después de haber visitado la colosal Angkor Wat.

Hoi An parece respirar con el oxigeno muerto de dos siglos atrás, con su pasado cham, su influencia china y la vida vietnamita y se agradece descansar en esta agradable mezcla cultural después de un mes cambiando de casa día si día también.

Vietnam (5) De Nha Trang a Kon Tum: Viajando por la ruta alternativa

Llegamos a Nha Trang, una de las mejores playas de Vietnam, donde pasamos un día y una noche. En la misma playa los servicios son increíbles: masajes, comida (langostas, cangrejos enormes, etc.) manicura, tratamientos de belleza, zipos estilo guerra Vietnam, camisetas, etc.) La misma playa, bella con unas cuantas islas selváticas a su alrededor, parece un mercado en movimiento.

En Nha Trang conseguimos por fin billete para irnos a Kon Tum a través de transporte publico. Salimos a las 5 de la mañana y me quede alucinado al ver a cientos de personas en la playa practicando taichi! Los vietnamitas no me dejaran nunca de sorprender! A las 4 de la mañana ya andan por las calles con la energía suficiente para hacer deporte!

El viaje fue largo y pesado. No arrancan la máquina hasta que la furgoneta no esta llena del todo: eso significa 25 personas mínimo en un mini bus estilo furgoneta... Aunque apretujados durante unas buenas horas, las vistas fueron fantásticas atravesando cordilleras que nos adentraron hasta Kon Tum.

Al llegar al pueblo vino la decepción. Kon Tum parecía ser un punto ideal para alejarnos de la ruta turística y ver las tribus y montanas vírgenes del país pero la ciudad no era mas que un conjunto de calles relativamente nuevas en medio de una llanura con las montanas bastante a lo lejos. Para terminar, nos cayo la tormenta mas espectacular que jamas he visto y estuvimos más de tres horas encerrados en la habitación sin comer y con un cabreo ostensible. La tormenta termino al cabo de unas 3 o 4 horas aunque no dejo de lloviznar durante todo el día. Fuimos al banco a cambiar dinero y no aceptaban euros. ¡Fantástica Kon Tum! Igual no tienen ni idea que existe otra moneda que no se llame dólar! Al final cambiamos dinero en una joyería (que cosas tiene la vida!) por un cambio aceptable.

Visitamos una de las tribus cercanas al pueblo pero ya era de noche y poca cosa pudimos ver. Al volver, encontramos un bar fantástico, de los mejores que habre visto, sacado de una galeria de arte (incomprensible encontrarlo en un sitio como ese!) y nos relajamos con una cerveza y decidimos largarnos de ahi lo antes posible y olvidar la experiencia Kon Tum de nuestras mentes!

Vietnam (4) Dalat, la París vietnamita

Salimos de Saigon con la intención de escapar del bullicio y el descontrol de la ciudad y efectivamente lo hallamos en Dalat. Ciudad a 1.500 metros de altura, considerada la joya de las montanas del centro de Vietnam. Llamada también Le Petit Paris por los colonizadores franceses, tiene un lago precioso, enclavada entre altas montanas selváticas, incluso tiene una torre Effiel en miniatura! Es el sitio mas popular del país para lunas de miel con bonitos jardines, lagos y una tierra riquísima en verduras. También se la llama la ciudad de la primavera eterna ya que apenas llueve en la época del monzón aunque ese no fue nuestro caso...

El primer día alquilamos unas motos por 2 euros y nos fuimos a visitar Lat, un poblado de tribus de montaña vietnamita con sus tejados altísimos por si llegan los tigres y sus ropas muy similares al estilo andino. Del pueblo subimos andando a uno de los picos de la montaña Lang Bian que tiene 5 picos volcánicos de hasta 2400 metros, aunque por desgracia la niebla no nos dejó ver las supuestas vistas que teníamos alrededor.

Al segundo día nos fuimos a ver unas cascadas a las afueras del pueblo. El sitio era estupendo y también la tromba de agua que nos cayo encima a la vuelta, asi que tuvimos que encontrar cobijo en el primer pueblo que encontramos donde comimos unos crepes de tortillas buenísimos.

A la vuelta a Dalat probamos el vino de la zona que no esta mal pero todavía les queda un poquito para mejorar técnicas vinícolas e intentamos encontrar un autobús para adentrarnos mas en las montañas y llegar a Kon Tum. No tuvimos suerte. En el momento en que se intenta salir de la red turista de Vietnam e intentas ir por libre por el interior es un absoluto infierno. No habían autobuses y tuvimos que cambiar planes e irnos a Nha Trang.

Lo tienen muy bien montado; autobuses baratos que van de norte a sur y en cada sitio te dejan en un hostal donde intentar convencerte para quedarte ahí. Toda una red turística programada que a veces te hace sentir un poco cordero encontrándote a los mismos turistas en cada sitio. De todas maneras los sitios por donde pasa esta red son sin duda una maravilla.

Vietnam (3) Saigon: La guerra, los túneles y los Cao Dai

Saigon, Ho Chi Minh, ciudad donde conviven 8 millones de personas y otras tantas motos, bicicletas con sus ruidos y caos incomprensiblemente organizado. Cruzar una calle puede parecer un suicidio, pero una vez has puesto los pies en la misma, las cuarenta motos que se avecinan por todas direcciones respetan tu curso y se abren dándote paso a través del asfalto y te sorprende que pueda ser tan fácil. Y a la vez, te preguntas para que sirven los semáforos, los seguros de coche, las matriculas y las señales en un mundo tan caóticamente sincronizado y orquestado.

Saigon, capital económica del pueblo que mando a casa a patadas a los americanos y no les ganaron precisamente al baloncesto... Visitamos el museo de la guerra donde un millar de fotos testifican los desastres humanos y ecológicos que sufrieron durante la liberación francesa y la guerra norte y sur con la colaboración americana. 3 millones de vidas perdidas por 65 mil soldados americanos que les hizo recapacitar y largarse después de 6 años como si nada hubiera pasado.

Sorprende ver el brutal crecimiento económico que ha experimentado después de tantas catástrofes y no en broma tienen algo de chinos después de 1000 años de invasión china. Se levantan a las 5 y hasta medianoche no ves a un solo vietnamita urgándose los bolsillos, la nariz o haciendo cualquier otra cosa que no sea trabajar o incordiar a cualquier turista hasta que consiguen subírselo a la moto o a la bici.

Visitamos Cholon, barrio chino de Saigon, con un ciclo. Los ciclos son bicicletas con un carro delante donde te sientas. Suelen ser, los conductores, ex-soldados vietnamitas pro americanos en contra de los comunistas del norte, y desde el final de la guerra que andan apátridas, sin derecho a techo ni nacionalidad. Así que preferí no hacer demasiados regateos. Total, si le pido a alguien en Barcelona que me lleve en bici desde el Raval hasta Gracia por un dolar, creo que la respuesta va a ser una patada en el culo o algo parecido... Así que nos hemos montado a la bici y verse en medio de una carretera jungla con miles de motos que vienen hacia ti y ver como el tipo se mueve, finta y las esquiva, es una auténtica locura!

El barrio chino de Cholon esta atestado de mercados y tiendas de todo tipo y perderse es lo mas obvio que va a ocurrirte. Los olores de especies son espectaculares y la repetición de artículos a cada calle se hace hasta aburrida.

El centro de Ho Chi Minh, es la parte de la ciudad que oficialmente conserva el antiguo nombre de Saigon, es el motor económico de la ciudad y esta marcada arquitectónicamente por su pasado colonial francés y sorprende ver hasta una catedral de Notre Dame de estilo neo románico en medio de Vietnam!

Al día siguiente cogimos un tour y visitamos el templo de Cao Dai en Tay Ninh. Un templo que ni en las pelis más cutres de Almodóvar de los 80 sería capaz de igualar. Secta curiosa la del Cao Daismo. En un afán de unir todas las religiones crearon una única voz divina uniendo cristianismo, islamismo, confucionismo, taosimo y budismo, partiendo que el hombre no había sido capaz de entender la misma llamada divina en diferentes eras y había corrompido su significado. El resultado es un tempo construido sin planes arquitectónicos (a través de mediums el mismo dios les decía como debían construirlo) y es un festival de colores rosas, rojos, verdes, dragones, tortugas, ojos por todos lados y los monjes siguen el estilo y ver una ceremonia de este tipo es como estar metido en un cóctel de macedonia!

Al salir he estado hablando con un monje y me he sorprendido hablando a mi mismo sobre teología hasta límites que ni yo sabía que era capaz! y la verdad es que esta religión parte de un buen sentido común aunque no entendí muy bien porque consideran a Victor Hugo como profeta después de Jesús y Mahoma...

Luego nos dirigimos a Co Chi donde todavía se conservan los túneles que los vietnamitas construyeron durante la guerra. Una infraestructura increíble que permitía controlar los movimientos americanos en Saigon y a la vez poder escapar a Camboya. Este precisamente se encontraba bajo una base americana y tras millares de perdidas los yankees se enteraron de los túneles cinco años después. El resultado del hallazgo se transformó en toneladas de napalm y miles de muertos. Lo curioso de los vietnamitas es que no conocen el desdén ni el rencor. Nos enseñaron un montón de trampas e incluso me han puesto una kalashnikov en las manos por si me apetecía hacer el Rambo por un rato pero eso lo dejaremos para algun yankee con problemas neuronales...

Vietnam (2) Can Tho y los mercados flotantes

Hoy nos hemos levantado a las 5 para dar una vuelta en barco por el Mekong y visitar los mercados flotantes de Cai Rang y Phong Dien. Eran las 6 de la mañana cuando estábamos en la calle y parecía la hora punta de tanta gente que pululaba por las calles. Sin café, cortado o subsedáneo, hemos subido a la barca-canoa de escasos 3,5 metros de eslora y nos hemos adentrado en este monstruo de río que es el Mekong.

Al llegar al primer mercado, una mujer me habrá visto la cara de dormido que llevaba encima y se acercado con su barca y me ha ofrecido un buen café. Entonces si, mi mente se ha clareado un poco mas y he empezado a disfrutar de este espectáculo de barcas, frutas, verduras, pescados, carnes, colores por todos lados, barcas por todos lados pregonando su mercancía.

Dentro del descontrol de tanta barca chocándose entre si todo parecía tener un ritmo lento, agradable, casi cansino y cualquier pescadera española hubiera estado fuera de lugar ya que nadie daba gritos para vender su mercancía.

Hemos vuelto por uno de sus infinitos canales, contemplando como las mujeres lavaban la ropa con su característica pose a horcajadas, los niños bañándose en el río y todo bajo un espeso manto de jungla que nutre y da vida en este espectacular delta.

Al llegar al pueblo de nuevo, Guido ha probado serpiente al curry y la verdad que no estaba nada mal!

Vietnam (1) El delta del Mekong

Good Morning Vietnam!

Hemos dejado Camboya atrás esta mañana y finalmente nos hemos adentrado en Vietnam a través del río Mekong. Han sido 6 horas de barco y papeleo pero valió la pena. El delta del Mekong es espectacular. El río, que nace en las laderas del Tibet y llega a orillas de Vietnam pasando por Birmania, Tailandia y Camboya, se ensancha de manera increíble y luego se abre en formas infinitas, por eso le llaman el dragón de nueve cabezas. En el reside la economía de la zona y uno no se cansa de ver pescadores por todos lados con todo tipo de embarcaciones, casas flotando, pescadores tensando redes, mujeres lavando la ropa, gasolineras en medio del río, etc.

Llegamos a Chau Doc y el contraste con los pueblos de Camboya es latente. Aquí el asfalto vuelve a ser una normalidad, las aceras existen (aunque desbordadas de motos y cualquier otra cosa que desplace) e incluso hemos visto un semáforo! La comida es abundante y espectacular. La gente es menos pesada y todos sonríen y saludan, incluso alguno a carcajadas.

Primer contacto con Vietnam y parecen buena gente, dentro del descontrol de motos, bicis y carriles sin sentido, todo parece flotar a un ritmo pausado y a la vez alegre, como una de esas canciones suyas de karaoke que suenan por todas las televisiones de la ciudad. Mañana daremos una vuelta por el delta del Mekong y dormiremos en Can Tho, la capital de la zona, repleta de mercados flotantes.