Kite Surfing en el Delta del Ebro

El pasado fin de semana me escapé al delta del Ebro donde entre otras cosas me esperaba un suculento arroz caldoso con bogavante. Todavía recuerdo a semejante bicho con los ojos llorosos de añoranza...

Fue una escapada de un día bordeando, desde Sant Jaume d'Enveja y Poble Nou, la extensa costa que la enorme desembocadura del Ebro nutre de vida y arrozales hasta donde termina el horizonte.

Entre otras cosas me sorprendió la moda del kite surfing. Un deporte que gracias a una cometa uno puede dar piruetas sobre el agua mediante una tabla.

Debido al fuerte viento que sopla en la zona, esta modalidad de surf tiene un gran auge en el Delta. El agua cubre hasta las rodillas en el mar, cosa que ayuda a levantarse cuando se comete algún error.

Montones de coches y caravanas estaban aparcadas ante la playa disfrutando de un buen día de playa y deporte y las cometas le daban un toque de felicidad infantil al cielo tarragonés.

Piada: Ascensión al pico de Posets

El pico de Posets, a 3,375 metros de altura, significa la segunda cima más alta de los Pirineos. Era una propuesta interesante para un fin de semana que, con el largo puente de Mayo, se volvió en una aventura un poco más transitada de lo esperada. No obstante, con unos amigos nos dirigimos al pueblo de Eriste, cercano a Benasque, y desde ahí emprendimos el camino en dirección al refugio de Ángel Orús.

Desde el párking , a unos 1,600 metros de altura, se tarda aproximadamente una hora y media hasta llegar al refugio. La ascensión final hasta el refugio está todavía repleta de nieve y no hubiera ido mal ponerse los grampones aunque se puede hacer con botas sin demasiados problemas.

Llegamos sobre las tres de la tarde y el refugio estaba a tope de gente tomando el sol en la terraza y la zona de taquillas repleta de botas y material. Habíamos reservado dos noches para cuatro personas pero una de ellas nos falló. Al comentarlo, el guarda del refugio nos dijo que deberíamos pagar el 40% de la pernoctación de la persona que no había acudido. Realmente nos sorprendió. Nunca nos había ocurrido algo semejante y entramos en una discusión acerca del significado de refugio y su diferencia con el concepto de hotel. Después de hablar un rato con el guarda nos dimos cuenta que para él no existía diferencia alguna entre uno y otro a excepción que los precios de pernocta en los refugios están debidamente fijados por la federación. Echamos un vistazo al reglamento de refugios de Aragón y vimos que el mismo daba la posibilidad al guarda a poder exigir ese 40% según su propia consideración. No nos extrañó entonces recordar que el refugio de Ángel Orús era el único que todavía tenía plazas libres cuando buscamos entre los refugios de la zona.

Nunca nos había ocurrido tener que pagar el 40% por una reserva fallida en otro refugio. No obstante, esta mentalidad de negocio y privatización en refugio tampoco me era nueva. En Aiguestortes, según en qué épocas, no se dignan a reservar si no incluyes el desayuno y cena durante tu estancia. He visto algunas bordas cercanas a refugios destruidas al completo sin huellas de desprendimientos u otros signos de accidente mayor. Supongo que a nadie le sorprenderá que al ritmo que vamos, con tanta gente realizando deportes de montaña, esto cada día tenga un modelo de privatización más agresivo y prime el sentido económico de los guardas ante todo.

No tardará el día en que tengamos ofertas y descuentos a refugios de alta montaña desde la página de Atrapalo o de eDreams.

Por la tarde decidimos practicar con el arva, la sonda y la pala. El peligro de aludes en la zona era de cierto riesgo y por ello decidimos alquilar el material por si acaso y de paso aprender a utilizarlo. El arva es un emisor de radio que sirve para localizar a personas sepultadas bajo una avalancha. Cada uno de los miembros tiene un arva y todas ellas deben estar conectadas en todo momento. Una sonda es una alargada pieza de aluminio dividida en pequeñas partes al estilo de las varillas de una tienda de campaña. Se utiliza para ir pinchando la nieve para encontrar el cuerpo. Finalmente, el tercer elemento; la pala, cuyo claro propósito es la desenterrar el cuerpo una vez localizado.

Así que nos fuimos detrás del refugio y nos pusimos a practicar técnicas de rescate. Uno enterró su arva bajo la nieve mientras los otros no miraban. Cuando el aparato estuvo bien sepultado y alejado de nuestras miradas, activamos nuestras arvas y a siguiendo las señales de las luces y el sonido del aparato fuimos descubriendo el lugar donde se hallaba.

Durante la primera prueba tardamos 10 minutos, suficiente para dejar a más de uno tieso y sin esperanzas. Afortunadamente, al cabo de tres o cuatro pruebas más fuimos capaces de mejorar los tiempos y dejar una esperanza al aire en el caso de que nos ocurriera una tragedia así.

Por la mañana salimos los últimos del refugio. No eran todavía las ocho de la mañana cuando nos pusimos los grampones pero no quedaba absolutamente nadie en el interior del refugio. Todos habían ya desayunado y partido, la mayoría en dirección a nuestro objetivo: el pico de Posets.
El día se despertó soleado y con manga corta iniciamos nuestra ascensión. La nieve todavía se mantenía dura y, con los grampones, la subida la hicimos sin demasiados problemas. A medida que recortábamos distancias con la cumbre el Aneto, la Maladeta, los picos catalanes y franceses se iban levantando en el horizonte sin apenas nubes en el cielo. Era un día fantástico e incluso pedíamos al sol que se apiadara de nosotros y que alguien viniera y bajara el nivel del termostato solar.

Llegamos a la cumbre en tres horas y por el camino y en el cumbre nos volvimos a encontrar a los que habían partido del refugio un par de horas antes. Es una delicia andar por un pico a más de 3,300 metros en manga corta, picar un poquito, disfrutar de las vistas y no quejarse del frío en las manos o en los pies.

La bajada fue un poco más pesada. Tras el fuerte sol y la continua peregrinación de gente la nieve se había vuelto una masa pastosa en la que cada paso con el grampón significaba un fuerte esfuerzo. Sin duda, está era la razón del por qué la gente madrugó tan pronto. Mis amigos llevaban raquetas cosa que les facilitó la tarea de andar sobre nieve blanda pero yo iba con los grampones y tuve que lidiar con la nieve un buen rato hundiéndome cada cuatro pasos hasta volver al refugio. Tres horitas más de vuelta y lo celebramos con unas cervecitas, unas olivitas y alguna cosa más de picar.

Pensábamos que tardaríamos más en realizar el objetivo del día así que habíamos reservado dos noches. En vistas a que durante el domingo no teníamos más planes que volver al párking y tomar la peregrinación de coches de vuelta a Barcelona tras el puente decidimos cancelar la reserva y volver esa misma tarde.

Por supuesto nos tocó pagar ese famoso 40% por cancelar nuestra propia reserva. Ya íbamos mentalizados, así que no nos indignó en sobremanera. Más que nada, ahora lo sabemos y no vamos a tener dudas en caso de escoger un refugio por la zona. Simplemente, que sepan que han perdido a tres clientes para futuras visitas al magnífico parque natural de Posets - Maladeta.

Imagen del día: Las vistas desde el pico Gokyo

Muchos dicen que las vistas desde el pico de Gokyo son todavía más espectaculares que desde el campo base del Everest. También yo soy de la misma opinión. Tras culminar el trekking a los pies de la montaña más alta del mundo, uno retrocede sus pasos para luego adentrarse vía oeste hacia el collado de Chola Pass. La mayor parte del año el paso se encuentra dificultado por el hielo y la nieve a sus 5,330 metros de altura. Uno se sorprende cuando se lamenta de no llevar grampones encima y observa de repente a un par de sherpas cruzar el collado con unas simples alpargatas y setenta kilos colgando de la frente.

Tras el paso, se realiza un largo descenso pedregoso para llegar por fin a un glaciar medio seco. Desde las aturas del pico de Gokyo a 5,360 metros, el glaciar parece inofensivo pero en su interior alberga zonas en deshielo que cortan el paso y a veces incluso la propia respiración.

El pueblo de Gokyo es un tranquilo asentamiento a casi 5,000 metros de altura junto a un lago de un azul intenso. Unos cuantos yaks y una ascensión asequible para senderistas a un pico que supera los 5,000 metros.

Las vistas arriba están aseguradas. El Cho Oyu, el Cholo, el Kangchung, el pueblecito junto al lago, el enorme glaciar que se cruza el día anterior y al sur el Ama Dablam, el Thamserku y el Kantega cerrando el horizonte.

Con vistas así a uno le entran pocas ganas de bajar al mundo de los hombres...

En Viajablog, Trekking al campo base del Everest

El camino de San Vicente Mártir: Peregrinando de Huesca a Traiguera

Hoy en día puedes viajar a través del tiempo y conocer la historia de San Vicente Mártir siguiendo un bello sendero con tus propios pies. El santo fue preso por los romanos durante el siglo IV en Aragón y fue trasladado a Valencia para sufrir martirio debido a su negativa a renunciar a la fe de Dios. Su historia y condena fueron pasando de generación en generación creando una corriente de peregrinaciones de toda a Europa a Valencia para visitar los restos del mártir.

La asociación Via Vicentius Valentiae ha recuperado el camino que San Vicente Mártir realizó desde Huesca hasta Traiguera en la provincia de Castellón. Se trata de un camino de unos 750 kilómetros que atraviesa zonas de encanto natural y cultural. En una zona que tiende a ser olvidada por los senderistas y sin duda la propuesta ofrece una interesante oportunidad de descubrir nuevos territorios de la península.

En la página oficial viene el trazado bien detallado con mapas, perfiles y una extensa información histórica y cultural de los lugares que recorre. Además cuenta con algunos sitios de acogida gratuita para peregrinos.

Verdaderamente, contemplando la página se nota que este proyecto se ha realizado con un dedicación y empeño especial cuidando todos los detalles. Esperemos que tenga el éxito que merece.

Sitio Oficial, Camino San Vicente Mártir

Nick Faldo abre un golf resort en Angkor Wat

Siem Reap es un lugar donde la opulencia y la pobreza ofrecen un contraste de impacto al viajero.

La población cercana a los templos de Angkor Wat en Camboya, reúne algunos de los hoteles más sofisticados de toda Asia y a la vez a un gran número de mendigos que vienen de los vecinos pueblos a pedir limosna a los turistas. Cualquier estudiante universitario europeo en Camboya con un mínimo presupuesto es considerado un millonario para ellos y no dudo en ningún momento en que estén en lo cierto.

Para darle todavía más contraste a este triste escenario, el famoso golfista Nick Faldo ha creado un nuevo golf resort a pocos kilómetros de los templos de Angkor Wat. Tras él vendrá una comunidad residencial de lujo creando un contraste todavía más acentuado con la triste realidad. Por supuesto, cuando sus clientes dejen el green y el pat, poco van a ver de la otra realidad que se esconde en este país donde la guerra ha sembrado la muerte y la pobreza durante más de setenta años en el último siglo.

Una muestra más para constatar que Camboya es una excepción en la creencia que el turismo genera habitualmente una riqueza equitativa en el país.

Vía, Angkor Golf resort

Chris Sharma: Escalada en Dreamcatcher

Os dejamos con un excelente vídeo donde el escalador Chris Sharma -con página propia en wikipedia- consigue tras varios intentos ascender esta pared inaccesible para la mayoría de mortales. La pared cuenta con pocas y minúsculas fisuras.

El vídeo es de gran calidad y la tenacidad del escalador es asombrosa. Tras repetidos intentos fallidos, a su vuelta -un mes más tarde- consigue realizar la proeza de encaramarse a la cima. Disfrutad con él.

Diseña tu propio saco de dormir

Para todo amante de la montaña comprarse un buen saco de dormir es una de las comeduras de cabeza más grandes que existen. Los precios no son para quedarse con el primero que uno encuentra, las tallas, la temperatura, el peso, los tejidos... En fin, son tantas las posibilidades que ofrece el mercado y a la vez ciertos engaños publicitarios a tener en cuenta -temperaturas extremas irreales, algunos tejidos prefabricados de dudosa calidad, etc.- que hacen a uno pasearse por unas cuantas tiendas y foros antes de decidirse por el saco de dormir ideal.

En la pagina PHD Mountain Software puedes diseñar tu propio saco de alta calidad a través de una variada gama de opciones como el peso, la temperatura, el color y el precio.

Sin duda, una buena herramienta a la hora de escoger el saco que va a llevarte a lo más arriba de las montañas.

Vía, Campist

Muere Edmund Hillary: El hombre que conquistó el Everest

Hoy nos hemos levantado con la noticia de la muerte de Edmund Hillary, el famoso escalador que por primera vez puso sus pies en la cima del mundo allá en el año 1953. Iba de la mano del sherpa Tenzing Norgay y desde entonces convirtieron el sagrado pico del Everest en el símbolo del desafío, la conquista y el poder de superación del hombre por excelencia.

Hillary a su vez siguió escalando picos en el Himalaya y creó una fundación para la ayuda de las condiciones del pueblo nepalí con hospitales, escuelas, etc.

Ha traído cosas buenas y otras no tan buenas. La popularización del Everest y el dinero que las administraciones -tanto chinas como nepalíes- reciben de los permisos han convertido uno de los lugares mágicos de la tierra en un estercolero de bombonas de oxígeno y un concurrido sendero que en ciertas zonas parece el mismisimo paseo de Gracia.

Se trata del triunfo de las masas que vino tras la consecución del hito histórico de Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Por supuesto, no iré a culpabilizarlos a ellos por realizar semejante logro histórico en el mundo del alpinismo, sino más bien a la naturaleza humana que ha conseguido cargarse otro trozito mágico del mundo.

Cuando subí al campo base del Everest hace un par de años tuve un encuentro mágico. Me encontraba a unos 4,000 metros de altura en medio de picos con vistas al Lothse y al Ama Dablam. Paré en una choza para hacer un breve descanso y tomarme un té. El sherpa que vivía allí me ofreció el té y vino a sentarse conmigo. Charlamos un rato y de golpe entró en la choza de nuevo y volvió con un album de fotos. Se trataba de fotografías en blanco y negro de dos escaladores, uno europeo y el otro sherpa. Con lágrimas en los ojos me contó orgulloso que aquél era su abuelo, el mismismo Tenzing Norgay, acompañando a Edmund, el la primera ascensión a la cima del mundo.

Edmund Hillary, ¡descansa en paz!

Imagen, El País

En Viajablog, Travesía al campo base del Everest

Mountain Bike para la nieve

Hace un par de décadas llegaba el invierno y sólo algunos se atrevían a realizar escapadas en la nieve para realizar travesías con grampones o practicar el esquí. Hoy en día tenemos una gran variedad de deportes de nieve que podemos realizar. Desde escaladas en hielo, snowboarding, esquí y muchas otras modalidades.

Pronto vamos a ver otra actividad dentro del escenario blanco del invierno. Se trata de esta nueva definición de la mountain bike. KtraK kit añade un giro a la popular bicicleta de montaña convirtiéndola en un mixto entre esquí y bicicleta.

A modo de suplemento, el kit de esquí se añade facilmente a cualquier mountain bike para sacar la adrenalina necesaria a los amantes de la nieve y la velocidad. Pesa menos de 2,5 kilos, cuesta 267 euros y ofrece una tracción 25 veces superior a la media de cualquier mountain bike en el mercado.

Para haceros una idea aquí tenéis un vídeo de presentación de este nuevo invento.

Vía, Daily Mail

La aventura del Dakar

Para muchos el nombre de El Lago Rosa no significará nada, Lisboa será la capital de nuestro país vecino y Dakar la de un país africano del que les costará recordar el nombre y no hablemos ya de situarlo en un mapa.

Desde que tenía 11 años y hasta que dejé España no me perdía ni uno sólo de los resúmenes que solían dar en la 2 sobre el rally - en aquella época - París-Dakar. Empezaba el nuevo año y los Reyes Magos venían de Oriente mientras centenares de intrépidos pilotos se dirigían hacia las dunas de una de las pruebas deportivas más duras y exigentes del planeta.Y no, aunque siempre he sido un apasionado del deporte, nunca he llegado a seguir mucho el relacionado con el mundo del motor. Pero yo nunca lo vi como tal, sólo veía el desierto, los lugares inhóspitos por los que pasaba la caravana, la magia del desierto africano y un aroma a aventura que me dejaba hipnotizado.

El Dakar tiene amantes y detractores casi a partes iguales. Por un lado se dice que supone un peligro para las gentes que habitan en los lugares por los que pasa - han habido varios muertos por atropello -, que es una prueba muy comercial y no se respeta a los habitantes africanos pero por otro supone una fuerte inyección de dinero que - siempre que no quede en manos de los pocos de siempre - puede cubrir parte de las grandes necesidades que por allí se sufren.

También pilotos mueren en esta prueba ya sea por tiroteos de asaltantes, minas abandonadas después de guerras pasadas o accidentes en el difícil terreno que deben enfrentar.Incluso su creador - el francés Thierry Sabine - fue víctima de esta prueba maldita al sufrir un accidente mortal con el helicóptero de la organización mientras seguía una etapa.

Aunque recorre España y Portugal en sus primeras etapas, el rally está centrado en el desierto y es allí donde se viven las situaciones más espectaculares, más felices y tristes.

Son muchos los pilotos españoles que engrosan las listas de participantes cada año y siempre se han encontrado entre los puestos de honor - aunque no tanto en coches como en motos - habiéndose proclamado ganadores recientemente Marc Coma (2006) y Nani Roma (2004). Ahora Nani Roma y Carlos Sainz son nuestras mejores bazas en coches y Coma intentará ganar por segunda vez en motos. Pero este rally es especial: sólo el hecho de acabar besando la arena de las playas del Lago Rosa en la última etapa, sabe a victoria.

Para ver todo esto más de cerca y vivir el rally hay vuelos a Dakar desde Madrid en estas fechas por precios que comienzan en los 430 euros con Air Europa y Royal Air Morocco. Si quieres ver la salida en Lisboa, multitud de aerolíneas te pueden llevar allí a principios de Enero desde los 70 euros i/v que, por ejemplo, te costaría con Easyjet.

Eso sí, si estás pensando en participar ¡prepara los 13,000 euros que te costará sólo la inscripción si lo haces en moto!

Imágenes, Marca

Slieve Bloom: Travesía por el interior de Irlanda

No recuerdo un lugar tan húmedo y rebosante de musgo en mi vida. El musgo parecía crecer en todas partes y la misma madera de los árboles parecía ser de color verde.

Slieve Bloom se halla en el corazón de Irlanda entre el condado de Offaly y el condado de Laois. Son muy pocos los que se aventuran por esta zona, incluyendo a los locales. Los pueblos más cercanos son Portlaoise, Tullamore y Birr -pronunciado /bo:r/-. Se halla a unas dos horas en coche o autocar de Dublín -existe línea de autocar desde Dublín a los tres pueblos mencionados- y la zona tiene en su haber una buena selección de Bed & Breakfast.

Hace unos años nos aventuramos con un amigo por estos mágicos bosques del interior de Irlanda. Lo hicimos con tienda de campaña con la idea de atravesar el bosque desde Portlaoise hasta Birr en un par de jornadas. Además lo hicimos con crimen incluido ya que estábamos en plena época de food and mouth -fiebre aftosa- y estaba terminantemente prohibido internarse por los bosques. La zona, como decía antes, está muy poco transitada y apenas nos encontramos un par de granjeros y poco más. Eso sí, vimos ciervos, nutrias y unos cuantos topos por el camino.

Slieve Bloom es un parque natural y en él existe un recorrido para realizar a pie con una total de 35 kilómetros. Se encuentra bien señalizado aunque por algunos lados cuesta encontrar el camino. Especialmente por algunas zonas poco transitadas donde el musgo y los helechos se comen literalmente la senda. Es fundamental llevar el Ordenance Survey -vamos, la Alpina irlandesa en cuanto a mapas de montaña-.

No existe ningún tipo de alojamiento en el interior del parque nacional así que debéis llevaros vuestra tienda. Durante los dos días que recorrimos la zona llovió a mares. El terreno era completamente cubierto de una capa de barro y el andar se hacía dificultoso especialmente en algunas zonas donde el barro cubría más allá de las rodillas. Fue una experiencia medio loca pero de aquellas que recuerdas por la grandeza que otorga la fuerza de la naturaleza en un lugar deshabitado e inhumano.


Si en algún lugar deben existir duendes y hadas tiene que ser, sin duda, en Slieve Bloom. Vimos unas cuantas amanitas. El verde convertía a los árboles en gigantes helechos. Las enormes raíces de árboles centenarios se levantaban de la misma tierra a razón de la humedad y la lluvia que iba desplazando la tierra y su energía mineral. Las cascadas de musgo caían de las copas de los árboles como si fueran brazos saludando a los dos extraños que se adentraban en el bosque. La mágica luz del tímido sol irlandés os ofrecerá nuevas visiones y empezareis a dudar y a creer en leyendas e historias fantásticas. Parecía un lugar fantasmal, lleno de magia y muy lejos de la civilización que, curiosamente, se hallaba apenas a unos 10 o 15 kilómetros en forma de dos casas y un pub.

Lo realizamos en dos jornadas y retomamos nuestra vida en la civilización en Birr. Los últimos kilómetros los hicimos en autostop. Habíamos vuelto a la carretera y no nos hacía ninguna gracia caminar por el asfalto por más de dos horas. Un granjero nos paró y nos subió a su furgoneta. El hombre se sorprendió de encontrar a un par de extranjeros por esa zona. Muy probablemente eramos los primeros extranjeros que el hombre veía realizando turismo por ahí. ¡¿What are you two doing in this shitty hole?! nos preguntó con extrañado y sonriente.

Nos reímos con él y nos dejó en medio de Birr. Ahí nos esperaba otra sorpresa. Un castillo que antiguamente fue habitado por una familia de astrónomos. Un telescopio gigante y unos jardines fabulosos. Ideal para descansar las piernas tras la bella caminata, comer un buen gammon steak y preparar la vuelta a Dublín y al trabajo con el autocar de línea.


Mapa y más información, Slieve Bloom

Escalada en hielo en Alaska

Descubro en Adventure Logue que las tres actividades más comunes que se realizan en viajes a Alaska son las siguientes:

- Excursiones en trineo con perros
- Visitar el parque nacional de Denali
- Escala en hielo

Seguro que existen muchas otras cosas más que hacer en Alaska -lugar que tengo pendiente en la agenda- pero las tres mencionadas arriba son sin duda las más populares entre los viajeros que se adentran en el más frío de los estados norteamericanos.

Los meses de verano son ideales para practicar la escalada en hielo. El glaciar de Matanuska es un ejemplo con condiciones perfectas para realizar esta práctica alpinista. Además es un lugar ideal para todos aquellos que quieren iniciarse en esta actividad.

Existe un buen número de guías de escalada en la zona con jornadas de unas seis horas aproximadas con un buen número de níveles según la experiencia del alpinista o inexperto que se atreva a darle pioletazos al duro hielo de las cascadas perpétuas.

Excursión por los lagos de Juclar, Andorra

Los lagos de Juclar se encuentran en el noreste de Andorra y significa una espléndida jornada de senderismo para todo tipo de practicantes. Hay paredes para expertos y también excursiones para ir fácilmente con los niños o con toda la familia. La zona merece mucho la pena especialmente porque no está tan saturada como otras zonas más conocidas de Andorra y por la inexistencia de pistas de ski en las laderas de sus montañas.

A continuación relato una caminata que realicé por la zona durante el pasado mes de Mayo.

Salgo a las 6 de la mañana de Barcelona en dirección Andorra. El tráfico estaba bien despejado y la única razón por la que llegué en más de tres horas fue por el Peugeot 205 cosecha del 89 que tengo el orgullo de conducir. Aparco el coche en el parking habilitado del puente de la Baladosa donde apenas hay un par de coches aparcados. Con la mochila en la espalda he empezado a hacer vía siguiendo la pista que lleva al refugio de Juclar.


Tras una hora y media he llegado al refugio tras atravesar algunas placas de nieve que pronto van a fundirse. El primer lago ha sacado su cabecita helada de golpe. Parece mucho más vacío de lo que acostumbra a estar. El refugio, limpio, amplio y con la piscina que acostumbra a hacerse ante la chimenea completamente seca.

He vaciado la mochila y con las cuatro cosas imprescindibles he empezado a hacer vía en dirección al collado de Juclar. Botas semi-rígidas y polainas. Una vez en el collado he visto que el camino que lleva al collado de Escobes (2.611 metros) se encuentra en la sombra y se encontraba escondido bajo una enorme placa de hielo.

Tenía previsto realizar esta ruta al día siguiente para llegar al circo de Siscaró pero me temo que lo dejaré para otra vez.

Ya llegados al collado de Juclar se me ha abierto un amplio abanico de posibilidades. Carenar hasta el pico de Escobes, bajar hasta el lago de Juclar en la parte francesa del valle y subir al pico de Rulhe. Ambas posibilidades me daban bastante respeto teniendo en cuenta que iba solo y sin grampones y lo más parecido a un piolet que llevaba encima era un fuet seco y duro.


Años atrás no hubiera dudado ni un instante y hubiera subido sin titubeos. Esta vez, siguiendo la prudencia -¿será la edad?- me he encaramado al collado de Alba y ahí he decidido utilizar el fuet para lo que toca. Es decir; para comérmelo mientra me encontraba en la cima del fácil pico de Ruf.

Se trata de una escalada a cuatro manos de fácil hacer, sin hielo o nieve, agarrado a la roca con una sencilla pero agradable sensación aérea.

Las vistas desde el pico de Ruf son maravillosas. Al sur se pueden ver los dos lagos de Juclar y el refugio al fondo. Al este el pico de Escobas y el Siscaró cerrando el circo. Al oeste y bien al fondo, innumerables picos: el Comapedrosa, el Tristaina, incluso me pareció distinguir la Pica de Estats. Al norte el precioso lago de Alba a los pies y otra infinidad de picos en la parte francesa.

Desde la cima he bajado hasta el collado y he reencontrado mis propios pasos hasta el refugio de Juclar. El segundo lago, todavía con alguna capa de hielo, las primeras flores de la primavera y al fondo, pletórica, la silueta del pico de Escobes.

Por la noche ha helado. Hacía bastante frío y por la mañana una niebla no dejaba ver casi nada a tres metros de distancia. Ya que tenía el coche a mano, he decidido volver al coche para hacer otra ruta en otra zona donde el tiempo acompañara. Así que he finalmente he escogido el valle de Ransol con el pico de la Serrera en mente cuya excursión hablaremos más adelante.

Ruta a pie por el Montseny: Riells - Santa Fe - Esquei de Morou

El macizo del Montseny es el pulmón de la costa catalana por excelencia. Significa una escapada de un día desde Barcelona y sus montañas y bosques son un lugar idóneo para escapar de la gran ciudad y respirar naturaleza lejos de los coches y las aglomeraciones -siempre y cuando nos alejemos de zonas repletas de restaurantes y fines de semana-.

A continuación detallaremos una ruta poco transitada por el Montseny. Se trata de un recorrido de unas 5 horas que parte de la población de Riells, se adentra por el mágico bosque del Sot Llobater hasta llegar al pantano de Sant Fe y retoma los pasos hasta alcanzar la cima del Esquei de Morou llegando a su fin en la misma población de Riells.

La orientación a veces nos puede pasar alguna mala jugada así que es imprescindible el mapa y la brújula para realizar este recorrido.


Accedemos a Riells por una carretera de 7 kilómetros que nace en Breda y llega hasta la iglesia de Sant Martí donde se inicia la jornada. Tomamos el camino que va hacia Gualba y al cabo de 100 metros viramos por un pequeño sendero que asciende hacia el oeste. Al subir nos queda la masia a nuestros pies a mano izquierda -Can Nadèu-. Bordeamos el campo por encima de la masia y cuando llegamos a su altura nos encontramos con un canal de agua que debemos cruzar y seguir camino arriba. Al llegar al riachuelo giramos a la derecha y seguimos una pista que de manera circular asciende y nos conduce hacia el Sot Llobater. Aquí empiezan los hitos que no dejaremos mientras seguimos el curso del riachuelo.

Al cabo de una hora de duro ascenso por el interior de un mágico bosque llegamos a un hayedo y al collado de l'Escala (1.029 metros). Una vez en el collado deberemos recular unos 200 metros y retomar el camino que asciende a nuestra derecha, más adelante encontraremos la fuente de la Escala. Empezamos a encontrar vistas panorámicas del camino realizado cosa que nos llena de goce y disfrute visual. Seguimos los hitos hasta llegar al Portell del Bisbe (1.095 metros) y al llano de las brujas. Desde aquí seguimos una fácil pista que nos llevará directos hasta el pantano de Santa Fe.


A partir de aquí simplemente debemos seguir las señales metálicas del parque de color verde. Una vez llegamos al pantano lo cruzamos olvidándonos de las señales del parque que nos indican el camino contrario. Justo al otro lado encontramos un camino que gira hacia la derecha y sigue hacia arriba hasta llegar al hotel y la iglesia de Santa Fe.

Seguimos las marcas del parque otra vez pasando por Can Lleonart hasta llegar al llano de Mulladius (1.190 metros). Aquí nos despedimos de las marcas del parque y seguimos los hitos de piedra por un sendero que sube suavemente en dirección al este-noreste. Llegamos al llano Gran de la Cornera (1.255 metros) y ascendemos un poco más siguiendo los hitos hasta llegar finalmente al Esquei de Morou (1.295 metros) que hay que escalar a mano. Las vistas son impresionantes especialmente después de realizar la mayor parte del recorrido por el interior del bosque sin demasiadas vistas panorámicas. Existe un libro de visitas.

Pantano de Santa Fe

Justo bajo el Esquei de Morou bajamos dirección este-noreste inicialmente sin camino pero pronto encontramos un pequeño sendero entre la hojarasca que va haciendo zig-zag. A la quinta abandonamos el camino y seguimos recto (existen hitos pero hay que estar atento). Seguimos los hitos por entre el bosque, pasamos por el Sot dels Passejadors (1.170 metros) y l'Esquei Blanc y seguimos los hitos de piedra hasta llegar a un llano bordeado por dos riachuelos, Vimeners y Can Bernat (650 metros). Seguimos descendiendo hasta llegar a la pista que facilmente nos devolverá a Riells y a nuestro coche.

Tras la buena caminata existe una multitud de restaurantes por la zona donde celebrar la vuelta entre los vivos y disfrutar de un buen final de día montañero.

Comeragh Mountains: Travesía por la Irlanda profunda

El circo y el impresionante lago de Coumshingaun, se encuentra bajo la planicie creada por las montañas de Comeragh -cerca de la población de Carrick-on-Suir en el condado de Tipperary- y se trata de un ejemplo de perfecta geometría. Su paredes cubiertas de musgo son jugosas para escaladores y su belleza junto la del lago recuerda historias remotas de espadas, hadas y demás leyendas medievales.
Sin duda, es un tesoro escondido en Irlanda que muy poca gente conoce. Esto no solo incluye a viajeros sino a autóctonos de la zona. Merece enormemente realizar la actividad senderista que relato a continuación.

Distancia recorrida 12.5km
Desnivel acumulado 732m desnivel
Tiempo aproximado 5:30 horas

Salimos del parking de las cascadas de Mahon y subimos directamente por la ladera de la montaña en dura ascensión sin árboles hasta los 668 metros de la montaña Comeragh.

Intentad evitar la zona de complicado caminar por el barro alrededor del inicio de la cascada y dirigiros hacia el oeste en dirección a Coumfea. Una vez aquí ya nos encontramos en la planicie creada por las montañas de Comeragh. La vista abajo hacia los dos lagos de Coumalocha vale la pena.

Desde aquí id hacia el norte hasta el punto de 744 metros y continuad en dirección norte hasta el punto 730 metros por encima de los lagos Sgilloge.

Os encontráis en una extensa planicie rodeada de precipicios con lagos en casi todos los ángulos. Se trata de un lugar bien curioso y con vistas panorámicas de la comarca impresionantes.

Dirigios hacia el este a través de la planicie hasta encontrar un hito encima de los lagos de Coum Iarthar y después hacia el sur hasta encontrar un pequeño hito al punto 792 metros en Fascoum.



Id en dirección este hasta encontrar Coumshingaun. Desde aquí veremos a nuestros pies el maravilloso circo y su lago. Ir en dirección sur descendiendo por la parte norte del circo hasta llegar al río y contemplar el fantástico circo desde sus pies.
Desde ahí, bordead las montañas desde la parte inferior de la planicie. El camine aparece y desaparece y la maleza cree en ciertas zonas y complica el sendero. Seguir bordeando hasta llegar a las cascadas de Mahon.

Alternativamente podemos escalar la cascada en el inicio de la excursión. Esta zona tiene todo tipo de niveles de escalada.

Alternativamente la vuelta desde el lago al parking de la cascada lo podemos hacer por carretera bajando hasta un parking a 30 minutos en dirección sureste del lago. Esta opción es un poco más aburrida pero nos evitamos dos horas de luchar contra la maleza.

Jet Pack: Viaja por los aires a tu antojo

¿Te apetece volar por los aires? Parece que esto va a ser una modalidad en el futuro de los deportes de aventura. Jet Pack International venderá sus equipos jet capaces de volar hasta un máximo de 16 kilómetros sin tener que repostar el equipo. El precio se dispara a la friolera de 150.000 euros.

De todas maneras, no me extrañaría que en un futuro no muy lejano esto acabe siendo una práctica más dentro del loco mundo de la caída libre o del puenting que gana cada día más adeptos. Me pregunto también si el artilugio podría a su vez sobrepasar su inicial propuesta lúdica y acabar siendo un práctico sistema de transporte en el futuro. Veremos.

Aquí tenéis un video para sepáis de qué va el tema:

Vía, A Luxury Travelblog

El camino de Wicklow: Un sendero de largo recorrido en Irlanda

El camino de Wicklow es una de las rutas de larga distancia más clásicas de Irlanda. Con un total de 120 kilómetros tiene su inicio en los suburbios al sur de Dublín -Marlay Park- y va de norte a sur hasta Clonegal atravesando el condado de Wicklow.

Hice los primeros 69 kilómetros desde Dublín hasta Glenmalure así que esta será el itinerario que describiré a continuación.

Hay que especificar que el camino está bien señalado y no deberéis tener problemas para seguir la senda correcta.

Durante el inicio el camino abandona los bosques y se adentra demasiado por carreteras rurales.

Primer día:
Dublín - Knockree
21 kilómetros / 7 horas

Se sale de Marlay Park en el sur de Dublín y se atraviesa la autopista -¡fantástico inicio de excursión!- y nos adentramos montaña arriba en dirección Fairy Castle (536 metros). El inicio, como es de imaginar, no es el más bucólico de los posibles pero fácilmente se deja la ciudad atrás y empezamos a encaramarnos a la primera montaña con las primeras vistas de Dublín a nuestra espalda.

Una vez “coronado” el Fairy Castle, descendemos hasta la carretera que nos llevará a Glencullen. Muy cerca se halla el famoso pub Johnny Foxes con su suculento menú y espéctaculo mega-turístico. En Glencullen nos reencontramos el bosque y subimos hasta William's Seat (555 metros). Pronto llegaremos al refugio de Knockree.

El refugio es más bien una casa de colonias al estilo español recostada sobre un precioso prado con vistas a Sally Gap y a un ancho panorama de pequeñas montañas. Delicioso lugar para descansar. El lugar está provisto de literas y cocina.

Segundo día:
Knockree - Laragh
30 km / 10 horas

Esta segunda jornada las guías aparece divida en dos etapas pero si nos levantamos temprano se puede hacer con facilidad en un día y nos evitamos los más de 30 euros de Bed & Breakfast y dormimos en refugio.

Sin duda es una jornada espectacular. Salimos del refugio y nos adentramos por el valle de Glencree rodeando el río. Ascendemos dejando a nuestros pies las cascadas de Powerscourt y subimos por un terreno pantanoso hasta llegar a la montaña de Djouce (775 metros) y White Hill. La vista a la bahía de Dublín en un día claro desde aquí es impresionante.

Seguimos el camino hecho de madera -el terreno en esta zona está completamente cubierto de barro todo el año- bajando la vesante sur del Djouce hasta llegar a un monumento al creador del Camino de Wicklow. Desde aquí las vistas al lago Tay y la montaña Luggala son impresionantes. Seguimos descendiendo y volvemos a internarnos por el bosque hasta llegar al pueblo de Roundwood. Aquí en teoría termina la primera etapa que las guías especifican. Si estáis agotados, en Roundwood existen unos cuantos Bed & Breakfast donde alojaros.

Seguimos la carretera hasta Oldbridge donde volvemos a internarnos en el bosque –en este caso el bosque Brockagh- en vías de reforestación hasta llegar a la conocida zona de Glendalough –el lugar de peregrinaje por excelencia en Irlanda-. El contraste natural con la zona de reforestación que atravesamos con la maravillosa naturaleza con los bosques milenarios de Glendalough es sorprendente.

Aquí encontrareís un Hostel International y una multitud de Bed & Breakfast donde alojaros además de tiendas para proveeros de comida.


Tercer día:
Glendalough - Glenmalure
18 km / 5 horas

En este punto merece la pena parar la marcha y admirar el cementerio de Glendalough y los primeros restos cristianos de Irlanda. Además el conjunto monumental del lago de Glendalough partido en dos en lo que anteriormente constituía un antiguo glaciar es una de las fotografías más repetidas en lsa postales irlandesas.

Aquí se abren dos posibilidades. Se puede seguir el camino que marcan las guías pero a su vez también se puede seguir el camino llamado “spine”. El primero atraviesa la montaña por una pista forestal sin demasiadas vistas aéreas. El segundo camino alternativo es todo lo contrario: vistas aéreas a los lagos y una visión mucho más espectacular de la zona y su entorno montañoso. No hace falta que os diga que el segundo camino es mucho más recomendable que el primero. Además ofrece la posibilidad de ver mandas de ciervos.

Ambos llegan al collado de Mullacor, ahí podéis optar por ascender a la cima y luego descender por su eje en dirección al sur. Ojo si es un día de lluvia. La bajada es pronunciada y el terreno se hace difícil en barro.

Se llega al valle de Glenmalure –tierra de héroes rebeldes irlandeses- y desviándoos del camino principal entrareis al interior del valle hasta encontrar el refugio de Glenmalure que tuve el privilegio de guardar los findes de semana de un fantástico invierno hace unos años. El refugio estáprovisto de una habitación con 3 literas y una chimenea con cocina.


Cuarto día
Glenmalure – Dublín

Teneis dos opciones desde aquí para volver a Dublín:

Una de ellas retoma los pasos realizados el día anterior hasta Glendalough. Es una oportunidad para realizar la segunda opción relatada anteriormente y de paso volver a disfrutar de la magia de este valle. En Glendalough y Laragh tenéis el servicio de autobuses de Saint Kevin bus que os devolverá a Dublín.

La segunda opción es un poco más brava. Se trata de internaros por el Glen of Immal. Ojo si tomáis esta segunda opción. Se trata de un campo de artillería usado por el ejercito y todavía quedan bombas inglesas diseminadas por el terreno desde las guerras de independencia del siglo XIX. De todas maneras, un servidor paso por ahí, y mientras no salgáis del camino –marcado y de fácil seguir- no saldréis por los aires. Esta segunda opción se trata de una larga jornada de unos 20 kilómetros hasta llegar a Annalecky Cross donde podéis coger el autobús de vuelta a Dublín.

Travesía por las montañas de Connemara: Twelve Bens

Una travesía a pie por las montañas de Connemara es algo así como entrar en otra dimensión. Tras atravesar collados y llegar a cimas despobladas y rodondeadas por la erosión de millones de años de lluvia y viento, a uno le da la sensación de estar metido en el interior de una maqueta de trenes y espera ver pasar el Ibertren de un momento a otro.

Existen numerosas posibilidades para realizar trekkings por la zona. Connemara está repleto de bellísimas montañas donde a una altura de 900 metros se albira una increíble cantidad de lagos y valles preciosos.

Una posibilidad muy recomendable es realizar la ruta circular de los doce Bens. Se parte desde Letterfrack y recorre un bello escenario aéreo por las montañas más altas de la zona.

Aunque las cimas podrían parecer de risa, este es una magnífico y duro recorrido carenando ocho cimas. Cuesta saber con qué palabra asignar a estas cordilleras ya que la dura climatología de estas tierras transforma a estas cimas de apenas 700 metros de altura en montañas de características verdaderamente alpinas. El trayecto aquí mostrado sale del parque nacional de Connemara a pies del atlántico y asciende a un circo de montañas donde se rodean un total de 8 cimas incluyendo Benbaun, el más alto de la zona con 729 metros. El tiempo en Irlanda tiene mala fama pero al fin y al cabo, aparte de la lluvia y el viento, pocas son las veces que la temperatura baja de 0 grados y pocas veces nieva así que no hay excusas para no salir a la montaña cuando nos apetezca.

Del centro de visitas del parque nacional en la población de Letterfrack escogemos el sendero que se dirige a la derecha. Zona donde se acostumbran a ver ponies típicos de la zona. Atravesamos una pequeña puerta de madera y subimos un sendero probablemente marcado por charcos y barro. Llegaremos a un altiplano donde los helechos parecen agrandarse poco a poco. Desde ahí veremos dos pequeños montes que deberemos cruzar y seguidamente continuar el borde de replantación forestal de pinos y abetos hasta tener ante nosotros la primera cima del día, Maumonght de 602 metros.

Esta primera ascensión es directa y muy dura. El consuelo nos lo aporta las magnificas vistas a Diamond Hill y la bahía de Letterfrack a nuestra espalda y el saber que nos estamos acercando a la mejor parte del recorrido.

Una vez en Maumonght, nos dirigimos dirección nordeste hacia la siguiente cima casi sin descender de la misma. Una vez llegados a Bencullagh 632 seguiremos la agreste y rocosa carena bajando notablemente hacia el este para luego volver a subir a los 654 del Muckanaght. Desde aquí la carena rocosa desciende todavía más hacia el este para luego acometer otra dura ascensión por la carena de la montaña. Si aquí el viento acomete con fuerza nos puede parecer que la ascensión al Benbaun de 729 metros (la cima de la zona que brilla por su granito) entrama cierto peligro, aunque una vez empezamos a ascender la rocosa cresta nos damos cuenta que no es de difícil ascensión aunque sí dura.

Desde aquí la vista del circo de montañas es inmejorable y su contraste con el océano atlántico y el perfil sinuoso de la península es un espectáculo fantástico.

Desde el Benbaun empezamos a descender dirección sur por una pendiente bastante sinuosa, evitar el descenso rocoso más directo por el sureste y seguir una vía menos rocosa dirección sur sin alejarnos de la cresta.

Una vez llegados al cuello (457 metros) entre Maumina y el pico de Benbreen veremos en dirección sur el valle que rodea este horseshoe (zapato de caballo) de montañas. Seguir la ascensión en dirección suroeste siguiendo la cresta hasta el Benbreen de 691 metros. Aquí tenemos la opción de seguir la rocosa cresta ayudándonos de las manos o podemos bordearlas por el flanco este sin tanta dificultad. Desde el pico bajamos de nuevo por la parte derecha que entrama menos dificultad. La subida seguiremos la cresta y alguna vez deberemos ayudarnos de las manos por la rocosa ascensión aunque la dificultad no debería ser demasiado elevada.

El siguiente pico, el Glengower de 664 metros no debería entramar dificultad siempre y cuando sigamos la ascensión por