Imagen del día: Las vistas desde el pico Gokyo

Muchos dicen que las vistas desde el pico de Gokyo son todavía más espectaculares que desde el campo base del Everest. También yo soy de la misma opinión. Tras culminar el trekking a los pies de la montaña más alta del mundo, uno retrocede sus pasos para luego adentrarse vía oeste hacia el collado de Chola Pass. La mayor parte del año el paso se encuentra dificultado por el hielo y la nieve a sus 5,330 metros de altura. Uno se sorprende cuando se lamenta de no llevar grampones encima y observa de repente a un par de sherpas cruzar el collado con unas simples alpargatas y setenta kilos colgando de la frente.

Tras el paso, se realiza un largo descenso pedregoso para llegar por fin a un glaciar medio seco. Desde las aturas del pico de Gokyo a 5,360 metros, el glaciar parece inofensivo pero en su interior alberga zonas en deshielo que cortan el paso y a veces incluso la propia respiración.

El pueblo de Gokyo es un tranquilo asentamiento a casi 5,000 metros de altura junto a un lago de un azul intenso. Unos cuantos yaks y una ascensión asequible para senderistas a un pico que supera los 5,000 metros.

Las vistas arriba están aseguradas. El Cho Oyu, el Cholo, el Kangchung, el pueblecito junto al lago, el enorme glaciar que se cruza el día anterior y al sur el Ama Dablam, el Thamserku y el Kantega cerrando el horizonte.

Con vistas así a uno le entran pocas ganas de bajar al mundo de los hombres...

En Viajablog, Trekking al campo base del Everest

Consejos para tu viaje a Nepal

General

• La forma de saludar en Nepal, al igual que en India, es NAMASTE y se pronuncia mientras se unen las palmas de las manos.

• Recuerda que cuando una persona mueve su cabeza de izquierda a derecha significa “Sí”.

• No des caramelos o bolígrafos a los niños. Puede verse como un gesto amable pero a su vez están enseñando a los niños a pedir cosas. Si quieres realizar donaciones como bolígrafos, libretas o ropas siempre puede hacerse en una comunidad o a una escuela.

• No toques nada con tus pies pues se considera una gran ofensa.

• Viste apropiadamente. Evita las camisetas sin mangas. Las mujeres especialmente deben evitar ropas ajustadas que revelen demasiado o faldas demasiado cortas.

• Sé abierto y habla con los nativos respetando e interesándote por sus costumbres locales.

• Muestras afectivas entre hombres y mujeres en público están mal vistas.

• Cuida y respeta el medio ambiente.

En la mesa

• No uses tus cubiertos ya utilizados para coger la comida o platos de otro.

• No comas del plato o bebas del vaso de otra persona.

En el templo

• Antes de entrar en una casa, en una stupa o un templo recuerda quitarte los zapatos.

• Pide permiso antes de entrar en un templo hindú. En la mayoría de templos hindúes no está permitida la entrada a no creyentes. Artículos de piel como cinturones tampoco están permitidos en el interior.

• Caminar alrededor de una stupa siempre debe hacerse en el sentido de las agujas del reloj.

• Saca fotografías solo cuando recibas permiso para hacerlo.

Galería de imágenes: Los yaks en el Himalaya

De viaje por Tibet o Nepal te encontrarás con los yaks: unos estupendos y enormes animales bovinos que se encuentran en el Himalaya. Imaginaos unas vacas enormes y de largas melenas. Pueden llegar a pesar una tonelada y acostumbran a estar domesticados aunque también los hay salvajes. La mayoría se los usa para transportar equipaje –en muchas ocasiones para expediciones alpinas- y para tirar del arado en el campo gracias a su fuerza. Son incapaces de vivir a menos de 3,000 metros de altura y también existen manadas salvajes de estas poderosas y gigantes vacas que pueden vivir incluso hasta los 5,400 metros.

Un día, caminando por el parque nacional de Sargamatha, me topé con una tropa de yaks salvajes en época de celo. Fue un espectáculo asombroso. Los machos se peleaban en una ladera por una hembra. Se embestían entre ellos y algunos caían rodando por la ladera para luego levantarse y volver a la carga. Fue sorprende ver esas enormes vacas que, por lo general parecen tranquilas y aburridas, luchar entre ellas fue una ocasión única y memorable.

Los yaks desprenden una substancia pegajosa en su propio sudor que mantiene su pelo interior enmarañado, así les ofrece una nueva capa de aislamiento térmico para su piel. Esta substancia se usa en la medicina tradicional nepalí.

La carne de yak se guarda y se come curada. No os perdáis una buena tortilla de yak por alguna de las aldeas tibetanas o nepalís.

Los glaciares del Everest comienzan a fundirse

Leía hace unos minutos las noticias de la prensa española con la intención de retomar poco después un artículo que tengo pendiente sobre Lisboa. Pero al ver una noticia en particular, he decidido dejar el tema Lisboa para más tarde y escribir sobre ésto.

¿Pero qué nos pasa?. Ayer escribía un artículo sobre la posible desaparición de los pingüinos reyes y hoy me encuentro éste sobre el comienzo de un posible final para los glaciares del Everest. ¡Los glaciares del Everest!. No estamos hablando de la extinción de un grupo de insectos o de la contaminación de un lago - que ya en sí supondría una muy mala noticia - sino algo mucho más fuerte: el principio de la desaparición de los glaciares de las montañas más altas del mundo de este planeta.

El sherpa Dawa Steven, que ha coronado en más de una ocasión la cima más alta del Mundo, tuvo que darse la vuelta ante la inseguridad que percibió a la hora de atravesar uno de los pasos rodeados por el hielo. Crujía más de la cuenta.

Consiguió alcanzar la cima, pero de vuelta en Katmandú anunció que lideraría una ecoexpedición para dar a conocer los efectos del cambio climático en el Everest y el resto de la cordillera Himalaya.

Según un reciente informe del WWF, durante los últimos años, las temperaturas de la vertiente sur de la cordillera (donde se encuentran las mayores montañas), han experimentado un aumento anual de 0,6 grados centígrados.

La expedición evaluará el estado de los glaciares del Everest y contará con el soporte del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, UNEP, y del Centro Internacional para el Desarrollo Integral de las Montañas, ICIMOD. Este organismo será el responsable de la parte científica, considerando las montañas como un excelente laboratorio para comprobar los efectos del cambio climático.

La mitad de la población del planeta depende de las montañas para la vida y la región Himalaya, en concreto, es la principal fuente de agua de Asia, siendo 9 los grandes ríos que nacen en ella y 1.300 millones de personas los que se abastecen de ellos.

Según los datos que arroja el último estudio del UNEP, de seguir las actuales tasas de calentamiento, los glaciares himalayos verán cómo se derrite su extensión actual, estimada en 500.000 kilómetros cuadrados, hasta quedarse reducidos a 100.000 kilómetros en el año 2030.

Y mientras ésto sucede, nosotros, los ciudadanos de a pie, seguimos poniendo el vidrio en el verde y el papel y cartón en el azul, pensando que cada gotita de aportación cuenta. Y seguro que es así. Pero todos sabemos que los que tienen que comprometerse son los mandamases de los gobiernos de este planeta. Por ahora la cosa ha mejorado, pero sin duda queda mucho camino por recorrer. Esperemos que no sea demasiado tarde porque no me gustaría tener que recurrir a las fotos de Quique para ver cómo fueron esas montañas años atrás.

Vía, El Mundo

Muere Edmund Hillary: El hombre que conquistó el Everest

Hoy nos hemos levantado con la noticia de la muerte de Edmund Hillary, el famoso escalador que por primera vez puso sus pies en la cima del mundo allá en el año 1953. Iba de la mano del sherpa Tenzing Norgay y desde entonces convirtieron el sagrado pico del Everest en el símbolo del desafío, la conquista y el poder de superación del hombre por excelencia.

Hillary a su vez siguió escalando picos en el Himalaya y creó una fundación para la ayuda de las condiciones del pueblo nepalí con hospitales, escuelas, etc.

Ha traído cosas buenas y otras no tan buenas. La popularización del Everest y el dinero que las administraciones -tanto chinas como nepalíes- reciben de los permisos han convertido uno de los lugares mágicos de la tierra en un estercolero de bombonas de oxígeno y un concurrido sendero que en ciertas zonas parece el mismisimo paseo de Gracia.

Se trata del triunfo de las masas que vino tras la consecución del hito histórico de Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Por supuesto, no iré a culpabilizarlos a ellos por realizar semejante logro histórico en el mundo del alpinismo, sino más bien a la naturaleza humana que ha conseguido cargarse otro trozito mágico del mundo.

Cuando subí al campo base del Everest hace un par de años tuve un encuentro mágico. Me encontraba a unos 4,000 metros de altura en medio de picos con vistas al Lothse y al Ama Dablam. Paré en una choza para hacer un breve descanso y tomarme un té. El sherpa que vivía allí me ofreció el té y vino a sentarse conmigo. Charlamos un rato y de golpe entró en la choza de nuevo y volvió con un album de fotos. Se trataba de fotografías en blanco y negro de dos escaladores, uno europeo y el otro sherpa. Con lágrimas en los ojos me contó orgulloso que aquél era su abuelo, el mismismo Tenzing Norgay, acompañando a Edmund, el la primera ascensión a la cima del mundo.

Edmund Hillary, ¡descansa en paz!

Imagen, El País

En Viajablog, Travesía al campo base del Everest

Imagen del día: ¡Bienbenidos a Ghara!

Los nepalíes son gente hospitalaria y, los de montaña especialmente, tienen un carácter más introspectivo y no atosigan tanto como en la India. Si un día llegas a Ghara realizando uno de las travesías de montaña más hermosas de este planeta – el circuito del Annapurna- te encontrarás con este curioso cartel de bienvenida. Alemanes, australianos, chinos, italianos, ingleses sonreían al ver este adorable cartel de Namasté.

Me gustaría ahora tomarme una goga-gola con la encantadora niña nepalí que lo escribió y volver a compartir una agradable tarde con esta gente tan estupenda.

INDIA (19) Sunauli: La frontera entre India y Nepal

Imagen, muahebkk

Llegar hasta Nepal fue otra odisea, esta vez bastante divertida todo hay que decir.

Desde Varanasi nos montamos en un autocar que tras unas cuantas horas nos dejó en Sunauli, un pequeño pueblo que hace las veces de frontera entre India y Nepal.

Llegamos a Sunali de madrugada. Acababa de amanecer. El vehículo iba medio vacío. Dormíamos profundamente cuando nos dimos cuenta de que parábamos. Habíamos llegado a nuestro destino.

Lo que sucedió a continuación no fue más que otro detalle para reafirmar la idea del tipo de lugar en el que nos encontrábamos; India.

El autocar se detiene e inmediatamente, lo primero que pude ver fue una multitud de bici-rickshaws esperando impacientemente nuestra llegada. Automáticamente, un par de ellos, ni cortos ni perezosos, se lanzan hacia una de las ventanas que estaba medio abierta para introducirse en el vehículo. La guerra por conseguir un ‘cliente’ acababa de comenzar.

Róisín y yo no nos lo podíamos creer. Salimos del autobús como pudimos, haciéndonos camino entre la multitud de 'ciclistas', intentando recoger nuestras mochilas. Entonces empezaron las negociaciones.

La cuestión es que desde el punto donde aparcan los autocares hasta la frontera hay uno distancia considerable. No es una distancia exagerada, pero teniendo en cuenta que cargas con la pesada mochila, no está de más que te lleven. A eso hay que sumarle que no tienes ni idea del procedimiento que hay que seguir para entrar en Nepal, y los taxi-ciclistas sí, por lo que no sólo hacen de taxistas, sino que también hacen de guías improvisados. La batalla que libran los tipos por apoderarse del cliente te rompe el corazón, porque sólo uno la puede ganar y, todos ellos, desde el primero al último, necesitan tu dinero.

Es una situación que provoca un sentimiento de contradicción en tu conciencia. Por una parte te quieres revelar ante el agobiante acoso de esta pobre gente, y por otra parte puedes sentir parte de la realidad de sus difíciles vidas. Es un sentimiento que me acompañó constantemente mientras viajé por este fascinante país del que es imposible sentirse indiferente.

Una vez montados en el bici-rickshaw del afortunado ciclista, llegó la siguiente situación curiosa; la frontera.

Había que poner el sello de salida del país en el pasaporte, así que el primer paso era pasarse por la oficina de inmigración India. La puerta estaba cerrada. Era muy temprano. Pero de repente distinguimos, en frente de la puerta, una mesa cubierta por una mosquitera que colgaba de un pequeño techo que la cubría. En el interior, una persona durmiendo. Nuestro intrépido guía se bajó de la bicicleta y se acercó hasta allí y despertó al hombre que estaba durmiendo. Este se incorporó, abrió la puerta del despacho, entramos todos juntos, selló los pasaportes, y volvió a su dormitorio. Volvimos a la bicicleta donde habíamos dejado las mochilas. El ciclista levantó la barrera mientras intentaba empujar la bicicleta, así que nos bajamos para que pesara menos y me puse a empujar desde la parte trasera del vehículo.

Menudo recibimiento. Impresionante la logística y la seguridad en la frontera de la India y Nepal. Increíble pero cierto: nos vimos empujando una bicicleta cargada con nuestras mochilas mientras un hindú levantaba a duras penas la barrera fronteriza para internarnos en el reino de Nepal.

Una vez en tierra nepalí había que ir de nuevo a la oficina de inmigración para sellar el pasaporte. Esta vez no hubo que despertar a nadie, por suerte acababan de abrir, así que sin ningún problema nos estamparon el visado para permanecer en Nepal durante 90 días.
El siguiente paso fue llegar hasta la estación de autobuses (un descampado). Nos despedimos de nuestro ‘ciclista-guía-taxista’, le pagamos, y le dimos las gracias por su inestimable ayuda. Compramos el billete y nos subimos en el vehículo que nos llevaría hasta nuestro siguiente destino, Katmandú, la capital de Nepal.

Esta es la historia de nuestra salida de India para llegar al país de las montañas más altas del mundo. Otra vez más solamente os puedo decir: This is India, love it or leave it! (Esto es India, ámala o mejor que te largues)

A ver que nos depara Nepal. Un país que nos llama mucho la atención… ya os contaré.

Imagen del día: Ama Dablam

Es una de mis montañas favoritas. Desde el pueblo de Kumjung -cuyo monasterio guarda el cráneo de un yeti- uno puede tomarse un té admirando la espectacular silueta del "collar de la madre y de la perla", tal es el significado de Ama Dablam en nepalí a razón del glaciar que se desprende de sus verticales paredes.

Mide 6.812 metros y la primera ascensión al pico la realizó el obispo Mike Gill en 1961. Para muchos, entre los que me incluyo, sus imponentes paredes son las más bonitas de esta región del Himalaya.

INDIA (18) ¿Nos vamos a Nepal?

Pasaron los días en Varanasi entre crematorios, mercadillos y factorías de seda.

Tocaba decidir el próximo destino, y estábamos cerca de Nepal y de su majestuosa e imponente cordillera Himalaya, tal vez más cerca de lo que nunca más en nuestras vidas lo volveríamos a estar.

Desde Varanasi es muy sencillo organizar tu viaje a Nepal. Es, de hecho, un trayecto bastante común para los mochileros que circulan por la zona.

De Varanasi parten autobuses diariamente hacia Sunauli, pequeño pueblo fronterizo que separa India y Nepal. Una vez en Sunauli, nueva estampa en el pasaporte y a buscar el primer autocar que te lleve a la capital del país, Katmandú.

Durante esos días crecía el rumor de que se habían intensificado los ataques contra el ejército nacional por parte de los maoístas, grupo guerrillero en constante lucha contra la morarquía y en especial contra el Rey nepalí, al que acusaban del asesinato de su hermano y antecesor, y de su familia entera.

En la terraza de Shanti Guest House, hostal en el que nos hospedábamos, no se hablaba de otra cosa.

No eramos los únicos viajeros con intención de cruzar el paso fronterizo para sumergirnos en las montañas nepalíes, y un ambiente de duda e incertidumbre se respiraba en el ambiente.

Cada hora llegaban nuevas noticias, nuevos rumores, en cualquier dirección; apuntando a que el follón se intensificaba y que por lo tanto era muy arriesgado viajar a Nepal, o asegurando que los ataques maoístas habían cesado y que el ejercito del Rey tenía la situación bajo control.

No sabíamos que pensar, y era muy difícil adjudicarle la posesión de la verdad a una fuente o a otra, así que había que decidir, como casi siempre, utilizando el instinto propio.

Como decía al principio, posiblemente nunca estaríamos tan cerca de la mundialmente famosa cordillera Himalaya y de su estrella insignia, el mítico Monte Everest, así que, armados de valor y de entusiasmo, decidimos comprar dos billetes para el primer autocar de la mañana.

No había matcha atrás, de madrugada partiríamos hacia Nepal.

Un sadhu camino de la salvación

De vuelta tras realizar el circuito del Annapurna, me encontré con este sadhu que iba camino de Muktinath. Los sadhus son ascetas hindús. Se supone que se hallan en la cuarta fase de la reencarnación hindú y su modus vivendi consiste en renunciar a lo mundano y basan su vida en meditar y así encontrar los valores fundamentales de nuestra existencia.

Venía de Delhi, el sadhu, caminando -¡sabrán Vishnú, Shiva y Brama juntos cuantas jornadas llevaría!- y se dirigía al sagrado lugar de Muktinath a casi 4.000 metros de altura entre las perdidas montañas del Himalaya. La traducción de Muktinath significa "el lugar de la salvación" y hacía allí se dirigía el sadhu.

Bajo el pérfido monzón de setiembre, el sadhu continuaba pertinaz con su próposito de llegar a su destino. Seguramente se alimentaba con una tacita de arroz diaria que recibía a modo de limosna y algún te que bondadosamente los aldeanos le ofrecerían. Había superado más de 1.000 kilómetros y ya sólo le quedaban unos 50 para llegar a la salvación. No obstante, el desnivel más pronunciado lo esperaba en una última prueba de fe y voluntad.

Incansable, el sadhu movía una pierna y luego la otra. Inflexible con su cometido en vida, el sadhu se dirigía al lugar donde lo esperaba la muerte terrenal más placentera de todas las posibles.

Una aerolínea nepalí sacrifica cabras al dios del cielo

La compañía estatal de vuelos de Nepal sufrió una serie de problemas técnicos recientemente con uno de sus Boeing 757.

Tuvieron que cancelar varios vuelos durante las últimas semanas y la presión mediática empezaba a ser fuerte. No les quedaba más remedio que tomar cartas sobre el asunto y drásticas.

Así que siguiendo los ritos ancestrales hindús de toda la vida, tal y como generaciones y generaciones de hindús han hecho siempre que debían solucionar un grave problema -la sequía, la esterilidad, la hambruna, etc.- han agarrado a un par de cabras y las han sacrificado en honor a Akash Bhairab, el dios hindú del cielo.

Según fuentes oficiales el avión ha sido reparado con éxito. ¡Esperemos que la diosa del cielo esté satisfecha y no tengamos ningún susto!

Vía, MSN
Fotografía, Voxakis

Sobre visados para viajar a Vietnam, China, India y otros países asiáticos

Si tienes previsto viajar por Asia aquí van unos cuantos consejos respecto a visados a los países más comunes:

En Tailandia y Malasia simplemente con un pasaporte vigente en la aduana sellarán un nuevo cromo en tu colección con el que podrás quedarte en el país hasta un máximo de tres meses.

Si tu destino es Camboya, Laos y/o Vietnam lo más económico es agenciarte con un vuelo a Bangkok (lo más económico de la zona) y hacerte los visados para entrar en Camboya, Laos y Vietnam ahí mismo. Sale más barato ir a las embajadas respectivas pero uno acaba loco de tuk tuks recorriendo la enorme ciudad. Simplemente acércate a una agencia y que te lo hagan por ti. Pagarás algo más, eso sí, pero al fin y al cabo va a ser a mitad de precio de lo que pagarías en la Embajada en España. Dependiendo del precio que pagues, tardarán más o menos: Ideal para irse unos días a una isla y disfrutar de las playitas idílicas de Tailandia. A la vuelta; pasaporte fresquito y a visitar Angkor Wat.

Respecto a Laos existe también la posibilidad de visitar el país durante 15 días sin necesidad de tramitar un visado. Ideal para escapadas de un o dos meses por el sudeste asiático.

Si vas a subir. Es decir, si de Vietnam quieres saltar la frontera y meterte en territorio chino, en la capital vietnamita –Hanoi- tienes una linda embajada china donde tardarán entre tres y seis días en hacértelo. El primer visado que puedes realizar para entrar en China es de un mes. No te fíes de las agencias turísticas o los hostales. Querrán cobrarte el triple. Si tardan seis días pues visitas la bahía de Halong o Sapa y a la vuelta compras tu billete a China.

Si quieres permanecer más de un mes en China te aconsejo que renueves tu visado en un pueblecito. Te van a poner menos problemas que en una gran ciudad. De todas maneras, si eres rubia no te preocupes. A un servidor le tocó ir a la comisaría de policía en Pekín cuatro veces con mil papeles distintos. Y cada vez que repetía cola recordaba a la rubia americana que se puso a llorar ante la ventanilla la primera vez que fui. Esa primera vez, una vez salidos de la comisaría, hablé con ella preocupado por si le ocurría algo. Anonadado me quedé al observar que simplemente quería renovar su visado y sabía que las lágrimas funcionaban, especialmente si venían de una rubia americana. Le renovaron el visado sin hacer más preguntas. Lo más frustrante de la historia es que traía consigo los mismos papeles que el menda moreno y bajito marca mediterráneo aquí firmante llevaba consigo el primer día!

En Nepal el visado se tramita tranquilamente en aduana y cuesta 30 dólares para tres meses. Conocí gente que lo había formalizado directamente en España y había llegado a pagar incluso el triple...

En Katmandú tramité el visado a la India. El visado sale por el mismo precio si deseas quedarte un mes o seis. Así que mejor pide seis: ¡Nunca se sabe que puede ocurrir con tu vida en la India!
La embajada hindú en Katmandú es el ejemplo perfecto de la burocracia. Abren a las nueve y media y cierran a las once. Si no llegas a las siete u ocho de la mañana no te sellan ni la bragueta. ¡Así que por un día madruga, viajero!

La dura vida de los sherpas en el Himalaya

Los sherpas. Una raza única en el interior de las montañas del Nepal. He visto algunos cruzando laderas verticales con alpargatas mal hechas y 80 kilos colgando de la frente y sin problemas.
En las montañas del Himalaya, los yaks y los humanos son la única forma viable de transporte entre los pueblos perdidos de esta zona del mundo más próxima al cielo.

Hira, el sherpa de la primera fotografía, me contó que cobraba aproximadamente unas 15 pesetas por kilo transportado. La imagen fue tomada en Nunthala, camino del campo base del Everest, aproximadamente a unos 4 días andando de la carretera más cercana.

El sistema de castas todavía rige a nivel social en el país y acostumbran, los transportadores en general, a llevar una mala vida. Horas y horas durante el día llevando sus kilos en la espalda y otras horas por la noche con el aguardiente en la tripa para calentar la soledad de estas montañas gigantescas.

Me pregunto que pensarán de todos nosotros; que emprendemos travesías largas por sus propias montañas por gusto y, a veces, incluso pagando por sus servicios. Y también, ¿qué pensarán de Edmund Hillary y todos esos míticos escaladores europeos que llegaron a su tierra, subieron a sus sagradas cumbres con la ayuda de sus abuelos por cuatro míseras rupias para colgarse luego una medalla al pecho?

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Vídeo de la montaña del Everest desde el Kala Patthar

Uno de los lugares más sagrados de la tierra. Después de días y días atravesando las montañas del Himalaya llegué a los pies del Everest, de la partícula de tierra más engreida del planeta.

Aquí os dejo un video que grabé en la cima del Kala Patthar a 5.550 metros de altura. La ascensión no implicó demasiados problemas ya que es un pequeño promontorio entre los gigantes que me rodeaban (Pumo Ri, Nupse, Lothse, Everest, Ama Dalbam, etc.). Las vistas espectaculares y la dificultad al respirar (50% de oxígeno en el aire!) no dan para muchos comentarios cuando se graba!

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Avalancha en el lago de Tilicho en Nepal

Tras más de una semana en camino desde la carretera más lejana al lugar llegué al lago Tilicho a 5.200 metros de altura. Era un día gris y oscuro que, por desgracia, me privó de las vistas supuestamente espectaculares del Annapurna I ya muy cerquita.

Lo que no me esperaba era contemplar una avalancha con todas las de la ley ante mí. En una de las laderas del pico Tilicho crepitó el hielo y la nieve produjo una avalancha difícil de borrar de mi memoria. Por desgracia no me dio tiempo a filmarla.

Material para travesías por el Himalaya: Everest y Annapurna

Aquí va un listado, espero que útil, para todos aquellos que os planteáis realizar un trekking por el Himalaya y no tengáis claro que meter en la mochila. Todo esto es lo que llevaba yo encima para realizar el trekking al campo base del Everest y el circuito alrededor de los Annapurnas.

Realmente la mayoría de cosas os las encontrareis a Katmandú y mucho más baratas. De todas maneras, con los elementos sagrados no os aconsejo que juguéis: Botas, saco y mochila.

1 Frontal
1 braga rollo nayp buff
1 botas duras (aunque si ahora lo volviera a hacer escogería unas más blandas)
1 camiseta manga corta transpirable
1 camiseta manga larga transpirable
1 camiseta termica manga larga
1 forro polar
1 saco (+5 justito en algunos puntos a más de 5.000 metros pero abrigado se duerme bien)
Unos cuantos paquetes kleenex
3 calcetines y 3 gayumbos
1 mallas largas
1 mallas cortas
1 pantalón trekking con cremallera para hacerlos cortos
1 pantalón chandal (lujazo pero en el hostal va de coña!)
1 sandalias
1 capelina
1 brújula, mapa, guía
1 chaqueta impermeable y transpirable fina
1 toalla secarapido
1 botella de agua que voy rellenando y le meto yodo
2 trapos con sal por si las sanguijuelas te persiguen
1 guantes
1 palo de bambú que me regalo un nepalí a cambio de un té

Botiquín: vendas, tiritas, anticagalera (fortasec), aspirinas, iboprufeno, pastillas para el mal de altura, tijeras, esparadrapo, jabón, cepillo dientes, gafas de recambio, yodo.

Suelo desayunar unas galletas con café con leche en el hostal, pico durante el día rollo frutos secos y chocolate y me pego una buena cena al llegar al siguiente hostal

Total peso unos 9 kilos

Nepal (4) Travesía al Campo Base del Everest

Tras la caminata alrededor de las montañas que conforman el area de conservación del Annapurna, llegué a Pokhara donde pude hartarme de carne en el Everest Steak House. Dos días estuve en la ciudad y dos veces consecutivas me tragué un buen solomillo al ajo bien rojito y tierno.

Después de tanto arroz y lentejas necesitaba hacer el caníbal por un rato!

Volví a Katmandú para preparar el visado a la India, el trekking al Everest y descansar un poco las piernas después de más de 200 kilómetros pateados por la montaña.

El trekking al campo base del Everest consiste en una sola ruta de ida que dura unos 17 días más 3 de retorno a Luckla donde se puede volar a Katmandú de vuelta. El único transporte posible en esas montañas donde habitan los sherpas y los yetis es la avioneta, ni carreteras, ni motos, ni historias. Solamente una pista de aterrizaje y despegue en medio de las montañas más altas del mundo.

• Día 0 Katmandú - Jiri

A las 5:30 partía el autobús de Katmandú en dirección a Jiri desde la vieja estación. Si la nueva es un caos imaginaos como era la vieja! Por suerte tenía la información escrita en nepalí y no tuve problemas en encontrar el autobús correcto.

Fue un viaje de 11 horas de subidas y bajadas por valles preciosos, con paradas cada veinte minutos, con gente apiñada en el pasillo y otros saltando al tejado de la tartana. Tenía la mochila en el techo del autobús y con tanto nepalí subiendo y bajando, me subí también a controlar la mochila no fuera caso que empezáramos el trekking sin las botas! Así que subido al techo de la tartana flipé un buen rato de las vistas!

Llegamos al pueblo de Jiri donde yo era el único turista que habían visto en 4 días y ya tenía a una docena de tíos pregonando las maravillas de su hostal a mi lado. Llovía, para variar, y escogí el que mejor hablaba inglés y me prometía una ducha caliente; aunque no me hablo de las arañas peludas y enormes que pululaban por el baño. Aunque con un par de zapatazos resolvimos el asunto!

• Dia 1 Jiri - Sete

De Jiri partí por la mañana en dirección a Bhandar cruzando pueblos, esquivando el tráfico de los innumerables porteadores que abundan por el camino. Incluso ví a niños de 7 u 8 años con la cesta bien cargada!

Tráfico de porteadores sherpas por Bhandar

Al llegar a Bhandar me encontré con algo que ya me temía. La guerrilla maoista me paró y me pidió 5000 rupias (unos 60 euros) para poder acceder en esta región que en estos momentos esta controlada por los maoistas. Les dije, tomando un té e invitándoles a un cigarrillo, que sólo llevaba 2000 rupias encima y pensaba sacar dinero mas adelante. No funcionó. Les hablé de turistas ricos y turistas pobres, del pésimo estado en que se encuentra mi país y lo justo y necesario que es crear un movimiento popular en contra del poder corrupto del estado. Tampoco funciono. Saqué el tema Ronaldinho, Ronaldo, etc, se rieron mucho pero tampoco funciono. Me dieron dos opciones: Una volver de donde venía y coger el autobús de vuelta a Katmandú. La otra, arriesgarme a llegar al siguiente pueblo, Kinja, donde probablemente sería arrestado o me mandarían de vuelta. Escogí la segunda. Esta gente, al fin y al cabo, son campesinos y nos tratan con respeto y admiración por ser occidentales y para pagar seguro que tendría más oportunidades.

Llegué entonces a Kinja donde un par de jóvenes, con fusiles de la guerra civil bajo el brazo y uno con la camiseta de Britney Spears, me preguntaron si llevaba el permiso. No, I don't!. Les dije que ellos eran los primeros maoistas que veía y que no tenía ningún inconveniente en pagar el impuesto revolucionario siempre y cuando me dieran un recibo. Se ve que al pagar te dan un recibo conforme has colaborado con la guerrilla y cada vez que te topas con otro maoista lo enseñas y te dejan pasar. Por lo visto los recibos solo los tienen en el pueblo donde me habían detenido anteriormente y me dejaron continuar.

Pasé el pueblo de Kinja con la intención de atravesar esta zona maoista lo antes posible. Llegué a Sete. Lo que hubieran sido dos jornadas de camino las había completado en una. Ahí me alojé en una casa sherpa donde estábamos yo y el amo de la casa, un tío fenomenal, boxeador y amante del yoga con quien charlamos de maravilla y nos tomamos un delicioso dalbhat (si amigos, ya volvemos a la dieta del arroz, las lentejas y las verduras).

Le comenté la historia de los maoistas y el tio me hizo el gran favor de la vida dándome el nombre del capo tesorero de la zona. Así en cualquier momento que me pararan por el camino podría decir que tal señor me dijo que pagara a la vuelta y como vuelvo en avión parece que asunto resuelto. Los hostaleros de la zona están hartos de los maoistas. Antes cobraban 1000 rupias (unos 12 euros) a los turistas pero desde hace un par de semanas que andan pidiendo 5000 rupias y apenas vienen turistas por aquí. A fin de cuentas es más económico volar de Katmandú a Luckla y empezar el trekking allí donde ya es zona libre de maoistas.

Esperemos mañana que no tengamos más problemas y en tres días podamos cruzar toda la zona maoista sin ningún problema! Esto le da un poco más de aventura a la travesía y a las malas, si las cosas se ponen feas, siempre estamos a tiempo para pagar!

• Día 2 Sete - Nunthala

Me despedí por la mañana del hostalero con una buena propina y emprendí el camino ascendente al paso de Lamjura La. Andando entre la niebla me desvié del camino y subí sin quererlo al pico Langate. Ya tenia suficiente con el paso a 3500 metros que encima subí hasta los 4100! Por desgracia la niebla me rodeaba y no pude disfrutar de las supuestas vistas espectaculares.

Volví a descender al paso y emprendí el camino descendente hasta Jumbesi, un bello pueblo mecido en el valle con un importante monasterio. Es uno de los pueblos clave de la guerrilla maoista pero nadie me pidió el permiso. Supongo que ya dan por sentado que todo el mundo ha pasado por el tubo y ni se molestan en pedirlo.

Volví a hacer un 2 x 1 (dos jornadas en un solo día) y llegué a Nunthala tras subir otro collado y descenderlo. En el hostal me sorprendió encontrar un grupo de turistas. Llevaban 5 días en hacer lo que yo había andando en 2. Imagino que eso es lo normal!

Hira cocinando un buen dalbhat

• Día 3 Nunthala - Surke

Entre la niebla partí de Nunthala para subir y bajar collados de montaña continuamente. Una espesa niebla empapaba los bosques y apenas dejaba vislumbrar a escasos metros de distancia. He pasado por Kharikhola, al parecer el último pueblo maoista de la zona, y libres de follones, permisos, escopetas de la guerra civil y demás tinglados, he seguido vía norte en dirección Luckla.

He preferido parar antes en un bonito pueblo atravesado por un río en medio del espeso bosque, Surke, para descansar un poco los pies y mañana continuar ya siempre en dirección norte hacia el campo base del Everest.

La verdad es que este trekking es bastante más duro que el del Annapurna. Es un coninuo subir y bajar collados de montaña cosa que frustra bastante y los desniveles acumulados durante el día son elevadamente superiores que en el otro trekking.

Los precios, por otro lado, hasta ahora parecían ser mas baratos pero desde Nunthala que parecen subir de precio. Algo parecido al área del Annapurna, cuantos más días de travesía hay que realizar para transportar mercancía más alto es el precio. La verdad es que si no los subieran por esa razón yo mismo ya les daría la propina!

• Día 4 Surke -Namche

De Surke salí por la mañana con un día espléndido en el que por fin pude disfrutar de las vistas. Una vez abandonada la zona controlada por la guerrilla maoista fue más relajado pararse por los pueblecitos que van bordeando el camino.

Esta zona parece mucho mas poblada que el Annapurna. Posiblemente por la conexión de vuelo y por la incomparable oferta turística que ofrece la montaña más alta del mundo. Sin embargo, la manada de turistas que esperaba ha sido casi inexistente, alguno que hacía el camino a la inversa y un grupo de valencianos cuyo pobre porteador llevaba en su espalda chorizos, jamón, lomo embuchado y por si fuera poco, una botella de Rioja! Hemos quedado en vernos más tarde en Namche, donde probare esas delicias de la tierra!

Namche

Namche, la localidad más poblada de la zona, parece un tenderete turístico medio abandonado. Hay más tiendas que guiris, más restaurantes, tiendas de cambio de moneda, panaderías e incluso internet cafés que turistas. Apenas he visto un par de docenas y ya es de extrañar teniendo en cuenta que ya casi es temporada alta en el Himalaya. Supongo que la situación con los maoistas asusta a maá de uno y el precio del vuelo y optan por otros trekkings. A mi ya me va bien pero esta pobre gente cuyo 75% de la población se dedica al turismo no creo que sean del mismo parecer...

Es curioso encontrarse en cada pueblo con hoteles llamados de la misma manera. Imaginación poca: Yeti, Himalaya, Everest, See you, Sherpa, Nice View, etc. El negocio no lo tienen en las camas sino en la condición de que cenes en el mismo hostal. Los precios de las habitaciones son irrisorios: de 8 céntimos a 90 más o menos mientras que las comidas son un poco mas caras pero con un presupuesto de alrededor 4 euros tienes cama y cena donde sea.

• Día 5 Namche - Dingboche

No pude encontrar a los valencianos en Namche y me quedé con las ganas de probar un buen chorizo bañadito con un Rioja de los buenos! De todas maneras en el hostal coincidí con un irlandés de Leitrim con el que hicimos migas. Recordamos un poco Irlanda con nostalgia y un buen dalbhat y un par de tes, que aunque no estuvieran a la altura de un buen embutido y un buen tinto, entraron de maravilla!

Por la mañana, escogí la ruta alternativa a Khumjung donde hay un monasterio a casi 4000 metros en el que guardan el caneo de un Yeti! A pesar que los científicos hayan subestimado su autenticidad, es bonito sonar un rato con estos "animalitos" tan simpáticos!

Ama Dablan

El día se levantó fantástico, casi sin nubes y por fin empecé a ver picos de los de verdad. El Ama Dablan de 6856 se erguía pletórico con su estilizada figura y en el mismo pueblo remoto de Khumjung me tome un té alucinando con su presencia.

Visité también el importante monasterio de Tengboche. Un impresionante edificio de estilo tibetano a 4000 metros bajo la sombra del Everest y demás gigantes.

Más tarde, tomando un té en un pueblecito, el dueño me enseñó un álbum de fotos que guarda de su abuelo que porteó a Edmund Hillary en el 1953 en la primera ascensión al Everest. El tío me lo explicaba maravillado y me enseñó también otras donde el también subía a la cima como porteador. Estos sherpas son otra raza!

Llegué después de unas horas de llano camino a Dingboche. Ya a 4410 metros la rasquilla de nota y sobre todo cuando sales de la ducha!

• Día 6 Dingboche - Amphulapche

Hoy he tomado una jornada de aclimatación por si me viene el mal de altura. Dingboche, donde estoy alojado, esta ya a 4400 metros y para que el organismo se adecue correctamente a las alturas es ideal subir unos centenares de metros para volver a dormir a menor altura.

Así que me he levantado a las 8 -hacía días que no lo hacía tan tarde!- he cogido el petate con el agua y el forro, me he puesto las chanclas -los dedos gordos ya me empiezan a doler de tanta bota!- y he emprendido el camino hacia el este en dirección a un pueblo llamado Chu Khung a 4730 metros.

Paredes entre el Amphulapche

El día ha empezado nublado pero ha ido mejorando y del pueblo he seguido el alucinante valle que lleva hasta el campo base del Island Peak. De camino ahí me he encontrado con una manada de yaks peleándose por una hembra. Ha sido todo un espectáculo. Esas fieras peludas medio vacas medio búfalos se daban cornadas a lo bestia para ver quien se llevaba el premio. Alguno se despeñaba por la ladera pero pronto volvía a la lucha o se montaba a la hembra mientras los demás andaban peleándose.

He seguido el camino donde el Amphulapche y el Island Peak cerraban el valle con sus espectaculares paredes blancas. He llegado hasta los dos lagos a 5000 metros que merodean las paredes imponentes del Amphulapche y ahí he descansado un rato. Solo se oía el ruido de las piedras al caer, algun cuervo graznar y a lo lejos un pastor de yaks pegando gritos a esas bestias peludas.

De nuevo en Dingboche, me he tomado un buen dalbhat (de los mejores que he probado hasta ahora) y de noche el cielo estaba despejado y ha sido asombroso ver el millar de estrellar que se podían vislumbrar a 4500 metros de altura. Las nebulosas casi nítidas, unas cuantas estrellas fugaces y al fondo, las estrellas iluminaban el hielo en las paredes mas altas del Lhotse a más de 8400 metros.

Cholatse

• Día 7 Dingoche - Gorak Sheep

Salí de Dingboche en una mañana esplendida. El valle, rodeado de picos espectaculares, mostraba sus mejores colores y el Lhotse al norte, el Ama Dablan justo enfrente, el Taboche y el Cholatse al oeste y el Island Peak al este lo rodeaban con un cielo azul que prometía un día de vistas magníficas.

Emprendí la ruta hacia Gorak Sheep, el último lugar donde se puede comer y dormir en esta parte del mundo. El camino, el último de los caminos sobre la capa de la tierra, ascendía en un falso llano a través de un glaciar seco entre colosos. A medida que me iba acercando, el Lhotse de 8414, el Pumo Ri de 7165, el Lingtren de 6749 y finalmente la puntita del Everest más alejado al este a 8848, iban creciendo a mis ojos con sus glaciares enormes. Sin duda, una de la caminatas más bellas que jamás he realizado.

Nuptse subiendo a Gorak Sheep

El hostal donde duermo esta noche se encuentra ya a 5160 metros donde solamente hay el 50% de oxígeno en el aire, y se nota! Al respirar, al hacer esfuerzos, un poco de insomnio y un ligero dolor de cabeza cuando se asciende.

En el hostal solamente había 3 alemanes y un indio con los que estuve cenando y charlando junto a la chimenea. ¡Imposible salir afuera! ¡Hacia un frío que pela! Así que alrededor de esas chimeneas que arden con combustible de materia prima (o sea, heces de yak) nos calentamos un poco y con una buena charla tratamos de alargar el fatídico momento de salir al exterior y meterse en el saco de un santiamén!

Pumo Ri y Khumbutse

• Día 8 Kala Patthar - Dzonglha

Por la mañana he subido al Kala Patthar. El sol no había hecho acto de presencia todavía y ha costado poner en marcha el cuerpo del frío que hacía! Poco a poco los rayos del sol iban descendiendo la ladera de la montanas y a su vez yo me acercaba sonando con su calurosa presencia y ha sido una bendición recibir su halo en mis pies para calentarlos!

Una vez en la cima del Kala Patthar a 5550 metros, con el sol calentándome el cuerpo, he podido por fin disfrutar de las vistas. No hay palabras. Es difícil soportar tanta belleza en ese larguísimo valle donde se aúnan las montanas más altas del mundo. Desde el Makalu al fondo hasta el Pumo Ri justo a mi lado. La cumbre del Everest se alzaba a poco más de 3000 metros de altitud de mi cabeza y me he quedado ahí más de dos horas embobado con el espectáculo.

Vistas al sur desde Kala Patthar con Makalu, Ama Dablan, etc. etc.

En el campo base del Everest a 5300 metros no había ninguna expedición ya que este año piden la friolera de 50 mil dólares de permiso... Solamente había un glaciar enorme y un helicóptero ruso en ruinas que se había estimado!

Ups! Tantos picos que no me acuerdo, vista este subiendo al Cho La

Ya de vuelta he escogido la variante del collado de Cho La a 5300 metros y he parado antes en un hostal a medio camino junto a un bello lago en Dzonglha. Ahí me he encontrado con una tropa de montañeros españoles. Procedentes de Navarra, Madrid, Valencia, Baleares y Euskadi, formaban un grupo variopinto y divertido con los que me zampé unos espaguetis con tomate (sin ajo, sin cebolla, sin carne ni tomate verdadero pero que entraron de maravilla!) Luego una partidita de cartas y a la cama en uno de los hostales más cochambrosos y caros de los que he visto por aquí.

• Día 9 Dzonglha - Gokyo

Por la mañana nos despedimos, yo me dirigí al collado de Cho La a 5330 y ellos en la dirección opuesta.

De Dzonglha a Gokyo es una etapa bellísima donde todos los factores te ponen a prueba: Hielo, nieve, bloques de piedra para hacer el mono o la cabra, según el caso, y un tramo final desde Dragnag hasta Gokyo con un alucinante glaciar seco que parece Mordor o el fin del mundo.

Entre la niebla, las piedras se iban deslizando por las laderas y el único ruido que se oía en ese desolado paraje era el estrépito del hielo al romperse o las piedras al caer al lago. Una hora de concentración para escoger las rocas que resistirán tu peso y como premio al esfuerzo; Gokyo. Un pueblo junto a un bellísimo lago a 4790 metros.

Atravesando el glaciar camino de Gokyo

A medio camino, en Dragnag, me he vuelto a encontrar con los tres valencianos con quién coincidí hace unos días. El prometido jamón ha tenido que esperar pero por fin lo hemos probado! Hacía más de cuatro meses que no veía esa delicia ibérica y ha sido un gustazo atravesar el glaciar con el regusto a jamón en el paladar todavía!

¡Se lo montan bien estos tres! De vez en cuando hacen alguna incursión en las cocinas sherpas con el chorizo bajo el brazo y se montan una buena tortilla o le añaden un poco de sabor a la comida frecuentemente sosa de la zona.

Una vez en Gokyo, me he instalado en un sencillo y hogareño hostal con privilegiadas vistas al lago. Un par de parejas con sus guías respectivos y un agradable y cálido salón donde relajarse.

Yaks en el lago de Gokyo

• Día 10 Gokyo - Pico de Gokyo - Namche

Bien pronto por la mañana he salido para atacar el pico Gokyo a 5360 metros que podía ver desde mi ventana. En una hora de duro ascenso he llegado a la cima y de nuevo un extenso y espectacular panorama se abría ante mis ojos. Quizás los picos no estaban tan cercanos como en Kala Patthar pero las vistas eran mucho mas extensas. Con el Cho Oyu a más de 8000 metros y el grandioso glaciar que formaban juntos el Cholo y el Kangchung muy cerquita. Las vistas al lago y al pueblo de Gokyo eran también bellísimas.

Cholo y Kangchung desde Gokyo

He bajado de nuevo al pueblo, desayunado y emprendido la bajada a Namche despidiéndome poco a poco de las montañas más altas y bellas del mundo. Atravesando el valle tenia siempre ante mis ojos la presencia blanca del Thamserku y el Kantega, cerrando el valle, como si no quisieran que partiera.