Prevenciones curiosas para la fiebre aftosa

Irlanda siempre esconde sorpresas. Hace unos años recodareis que surgió una epidemia de fiebre aftosa entre animales que se propagó especialmente por el Reino Unido y, por proximidad, también por Irlanda. Durante una temporada los bosques se cerraron al uso de los senderistas y se extremaron las medidas de protección a los animales de granja.

Los mismos ciudadanos incluso tomaron conciencia y todo el mundo se unió a la causa. El objetivo era, por descontado, evitar un número elevado de animales muertos y la propagación de ese mal endémico.

Irlanda es especial. Si no has vivido en Irlanda hay muchas cosas que nunca serás capaz de entender. Durante la fiebre de la food and mouth -así se llama en inglés a la fiebre aftosa- vivimos cosas muy extrañas. Para poner un ejemplo; un fin de semana en Kilkenny pude ver hasta donde había llegado la tecnología irlandesa para controlar el avance de la fiebre aftosa.

En esta imagen tenemos un cubo para que uno se limpie los zapatos. Ni químicas, ni detergentes, ni polvos mágicos; simplemente un cubo de agua para limpiarse la suela de los zapatos y entrar en el B&B sano y salvo. ¡Well done, se acabaron los virus!

¡Donde esté la tecnología irlandesa que se quite todo lo demás!

Vivir y trabajar en Irlanda: Language Recruitment Fair Dublin 2008

Una de las cosas que tenemos en común los editores de Viajablog y sus lectores es que consideramos que viajar es apasionante. Ruinas milenarias y sonrisas de menos de una década nos atraen por igual, y siempre nos parece que no tenemos tiempo suficiente para disfrutarlas. ¿No sería estupendo si pudiéramos tener meses para explorar un país, en lugar de los habituales días o las algo más privilegiadas semanas? Una solución sería encontrar un trabajo que nos permita tener dinero para excursiones y viajes a la vez que nos deja abierta la puerta a hacer vida de barrio y conocer mejor a las personas y a la cultura en la que nos queremos sumergir.

¿Cual es la habilidad que tenemos todos por igual y que nos puede ayudar a conseguirlo? El idioma, independientemente de expedientes académicos o vida laboral, sin duda alguna. En países donde el castellano no es el idioma mayoritario, hay un nicho de mercado que podemos aprovechar para ser emigrantes viajeros con un sueldo. De hecho, mi primer trabajo en Irlanda lo conseguí con Adecco, y era para una empresa de tarjetas de crédito, comprobando la veracidad de los datos que figuraban en las solicitudes de la misma. Este asturiano llamaba desde Dublín a toda la geografía española para comprobar direcciones, números de teléfono…algo que antes no me imaginaba que alguien hiciera y le pagaran por ello.

Para dar una oportunidad a otros recién llegados, o ya establecidos pero que quieran ampliar sus horizontes, dentro de unos días se celebrará en Dublín la “Language Recruitment Fair Dublin 2008” con el objetivo de poner en contacto a las empresas que demanden profesionales que hablen idiomas distintos del inglés (Accenture, IBM o Manpower, por citar solamente algunas), con los trabajadores que dominen la lengua de Cervantes, Goethe, Moliere, Pirandello o Ibsen.

No sólo se busca cubrir plazas de traductores sino de Ventas, Tecnologías de la Información, Marketing, Administración, Atención al Cliente, etc. así que es un evento recomendable para prácticamente todo el mundo, sin distinción de su experiencia laboral anterior.

Recordad que la República de Irlanda pertenece a la UE con lo que no es necesario solicitar un permiso de trabajo (sólo os hará falta registraros para que os den el equivalente nacional del número de la Seguridad Social, el PPS que se llama aquí) y que, sí, la libra irlandesa también dio paso al euro en el 2002.

El acceso a la Feria es gratuito, previa inscripción y solicitud de entrada nominativa, y se celebrará en el Gresham Hotel, en la conocida calle O´Connell, los días 4 y 5 de Abril. Si no podéis acudir a la edición de primavera, habrá una, de invierno, el 11 y 12 de Septiembre de 2008.

¡No os olvidéis el curriculum vitae en casa!


Sitio oficial, Language Recruitment Fair

Foto, avistu

¡Dadme una pinta!...¡Por Dios!

Hoy es Viernes Santo y por fin la compañía en la que trabajo cierra sus puertas y podemos disfrutar de uno de los días festivos irlandeses como cualquier otro habitante del país. Es lo que tiene cuando trabajas en una multinacional, cuando es festivo en Irlanda, no lo es en los Estados Unidos, Japón o Francia y te toca ir a trabajar con las calles desiertas. Aunque tiene un punto positivo, acumulamos un día extra de vacaciones y te pagan ese día de trabajo un poco mejor. ¡Y olé!.

Pero no son sólo las compañías y comercios los que cierran hoy sus puertas, sino que también lo hacen los pubs. Y así dicho suena normal, pero en un país en el que parece que hay más pubs que personas - o peor, que ovejas - no lo es. El Viernes Santo es el único día del año en el que no te servirán bebidas alcohólicas en ningún establecimiento.

A las 12 de la noche del Jueves Santo, día previo a un festivo - o sea, que la gente sale de marcha - dejan de servir pintas en las barras de todos los pubs de la ciudad. Y esto, en un país tan amante de la bebida como Irlanda, es casi una tragedia.

Y ¿cómo afrontan/mos el tema por aquí?. Pues claramente, si hay ganas de fiesta: se tiene fiesta. El Viernes Santo se convierte el día de las house parties por excelencia. Legiones de jóvenes y no tan jóvenes soportan largas colas en los supermercados y Off Licence - tiendas de licores - durante el jueves para aprovisionarse de bebidas que serán consumidas en cualquier fiesta que se precie al día siguiente. En una ciudad en el que el 50% de sus habitantes tiene menos de 26 años y la media edad ronda los 30 - a veces me pregunto si no habrá algún tipo de campo de concentración donde tengan a toda la gente mayor que no se ve por la calle - estaba claro que alguna alternativa se encontraría.

Este es el resultado de la combinación de catolicismo y pasión por la bebida en la Isla Esmeralda.

Son muchos los turistas que visitan Dublín durante la Semana Santa y se llevan la sorpresa al ver que no pueden tomarse su ansiada Guinness en Viernes Santo. Así que ya sabéis, aquí estamos todos a Dios rogando...¡pero en las casas privando!. Un saludo y ¡felices vacaciones!

Tres concursos distintos para viajar gratis a Irlanda

Ni uno ni dos, sino tres diferentes concursos son los que os propongo hoy, el día grande de las fiestas aquí, en Dublín. Aunque, de ser los ganadores, no llegareis a tiempo para disfrutar el Festival de San Patricio 2008, para visitar Irlanda no se necesita la excusa de ninguna celebración (aunque si se puede hacer coincidir, mejor que mejor).

Dos de ellos están organizados por la página web de la entidad estatal para promocionar el turismo en Irlanda, Discover Ireland, y el tercero por MSN, el portal de Internet de Microsoft.

En el primero, la Oficina de Turismo de Irlanda y Turismo de Dublín te ofrecen la oportunidad de ganar dos viajes a Irlanda de 2 días de duración para 2 personas. Los hoteles de la estancia son el Royal Marine (de 4 estrellas, situado en la costa sur de Dublín, en el pueblo de pescadores de Dun Laoghaire) y el Best Western Academy Plaza (en el centro de Dublín, ideal para explorar la ciudad sin tener que recurrir al autobús, Luas o Dart). Para participar, sólo tienes que escribir tus datos aquí.

¿Te gustaría pasar una semana gratis en Irlanda estudiando inglés? Sí, en el país angloparlante que Lonely Planet describe en su Guía Azul 2008 como “el más amable del mundo”. La falta de conocimiento del idioma de Shaw o Wilde no es excusa. Pincha aquí y tendrás la oportunidad de ganar uno de los tres premios para estudiar inglés en Irlanda este verano, en el Atlantic School of Eng & Active Leisure (en Schull, al suroeste del condado de Cork), el Language College Ireland (en el pueblo costero de Bray, en el condado de Wicklow, a sólo 30 minutos de Dublín), o en el DBL College (ubicado en una típica casa georgiana en el centro urbano de la capital irlandesa).

Para aumentar vuestras posibilidades de éxito de acercaros a la Isla Esmeralda y conocer a tres de los cuatro editores de Viajablog, os presento el concurso multimedia de MSN: si tienes espíritu “verde” y te encanta la fiesta de San Patricio, sube un vídeo donde representas que significa para ti este día. Las instrucciones aquí.

ádh mór ort!


Via, 3viajesaldia

Dublín en verde y naranja, ¡comienza San Patricio!

Hoy arrancan los cinco días de celebración de la que es, sin duda alguna, la más importante fiesta que se celebra en Irlanda, y por los irlandeses (y foráneos) repartidos a lo largo y ancho del planeta. Desde Dublín hasta el pub irlandés que visité en Cuzco (y que se vanagloriaba de ser el “Irish pub a mayor altitud del mundo”), el verde, los tréboles y los sonrientes duendes (“leprechauns”) hacen acto de presencia en la decoración de tiendas y establecimientos varios.

Curiosamente, no fue hasta Noviembre de 1995 que el Gobierno de Irlanda estableció el “Festival de San Patricio” mientras que eran las celebraciones que tenían lugar en el extranjero las que hacían palidecer a las “domésticas”. Y es que estamos hablando de una fiesta nacional que se conmemora en más países que ninguna otra (bastante por encima de nuestro polémico “Día de la Hispanidad”, pese a extenderse por casi todo un continente).

Después del éxito dublinés del “Día de San Patricio” de 1996, con un público estimado en 430.000 personas, para 1997 se convirtió en “Festival de San Patricio” y pasó a ser un evento de 3 días que ha ido creciendo con el paso de los años (1,2 millones de personas en los 4 días de la gala del 2001).

Como preludio al desfile del lunes 17 de marzo, el día grande de las fiestas, se han organizado una serie de actos para tener ocupados, a niños y mayores, durante cuatro días repletos de opciones. Habrá grupos de teatro callejeros, conciertos, circo, proyecciones de películas, talleres del idioma y la cultura gaélicos, ferias, carreras…e, incluso, una instalación con DJ, luces, música y un suelo “sensorial” ¡para bebes de hasta 4 años de edad! Desde luego, eso no lo tienen los famosos desfiles de New York o Sydney.

Este fin de semana, David y yo levantaremos una pinta de Guinness en honor de los lectores de Viajablog que no hayan podido venir a disfrutar de la fiesta y el buen ambiente (“craic”, en gaélico).

Sláinte! (¡salud!)


Sitio oficial, en español, St. Patrick´s Day

Fotos, Sombrero, Máscara

Bray: mirador al Mar de Irlanda

El 11 de marzo cumpliré 5 años, 6 meses y 1 día en este exilio voluntario en la Isla Esmeralda. Lo pongo en formato prisión pero desde luego, cada día que pasa soy más feliz por haber tomado esa decisión hace tanto tiempo cuando, a pesar de tener trabajo fijo en la CAM, muy buenos amigos -a los que aún conservo, no sin esfuerzo y vuelos made in Aer Lingus a la Terreta- y mi familia, decidí que el ahora o nunca claramente se aplicaba a mi situación. Aquello sólo fue la chispa que encendió el fuego que me ha hecho tomar - coger no, que nos leen en Sudamérica- una media de 30 aviones al año para ir explorando lo que buenamente puedo de este Mundo, ganar más amigos en sitios dispares y abrir mi mente.

Irlanda en su conjunto, y Dublín más concretamente, me han acogido como hijo adoptivo y se han convertido en una inmejorable segunda casa para mí.

Mi rincón preferido de Dublín -aunque geográficamente pertenece al condado de Wicklow, para mí cualquier lugar al que llegue el DART lo considero Dublín- es sin duda Bray.

Este pueblecito costero apostado en la línea imaginaria que separa los condados irlandeses de Wicklow y Dublín, es el lugar perfecto para perderte cualquiera de los, más bien pocos, días soleados que tenemos en la capital irlandesa.

Cuando la meteorología ha acompañado, he llevado allí a toda persona que ha venido a visitarme con unos pocos días y ganas de caminar. Y, sobre todo, ha sido el lugar en el que he acudido a disfrutar de un tranquilo día conmigo mismo.

Está a unos 40 minutos de DART -el tren de superficie que actúa como metro limitado de Dublín (prácticamente sólo cubre la costa) desde hace tantísimos años- desde el centro de Dublín. El billete ida y vuelta sale por unos 4 euros.

El pueblo en sí no es nada del otro mundo. Sus calles del centro son como las de cualquier otro barrio dublinés y tiene un bonito paseo marítimo lleno de pubs y restaurantes y salpicado con zonas verdes.

Lo que me atrajo desde el primer día es la colina coronada por una enorme cruz que se divisa desde el paseo marítimo. La subida lleva unos 20 minutos o media hora de continua ascensión que te hará sudar independientemente de que haya sol o no. La senda te lleva a través de una pequeña zona arbórea y un tramo, cercano a la cima, plagado de arbustos (la mayoría espinosos).

Desde la cima tienes una preciosa vista del mar de Irlanda, el pueblo de Bray y multitud de granjas y campos verdes de la región. Sin embargo, la cosa no acaba ahí.

Descansa, saca tus fotos y prepárate para proseguir la caminata. Una senda te lleva a Greystones, localidad también costera que te llevará una 1 horita y media alcanzar sin muchas prisas. Subiendo y bajando pequeñas colinas, irás disfrutando de distintas vistas que te mantendrán en tu mundillo idílico si vas solo, o formarán parte de la conversación si has ido acompañado.

Yo, personalmente, siempre quedo atrapado en el gran descubrimiento que realice en mi primera excursión: mi Acantilado Particular. Iba por la senda y vi un alambre de espino que separaba el camino de una zona de altos arbustos que, suponía, debía llevar a la mismísima costa. Miré a mi alrededor, no venía nadie y pasé por debajo de un trozo de alambrada que estaba medio derruido. Crucé a paso rápido la zona verde y llegué al límite.

Me enamoré de aquel sitio desde el primer momento. Fue un flechazo.

Es un pequeño acantilado de no difícil acceso -aunque tendrás que ir con buenas zapatillas y estar dispuesto a escalar y saltar entre algunas rocas para conseguir el mejor asiento o lugar donde parar a comer- que es casi virgen por esa alambrada que parece prohibir el paso a tantos.

En los días de Sol hay varias rocas planas en las que puedes sentarte a almorzar o leer con el mar bajo tus pies, las playas de Greystones en la lejanía y la brisa marina en la cara. Y, si tienes suerte, ¡verás focas!. Yo las he visto en más de una ocasión merodear por esas rocas. Aún recuerdo el día en que el calor apretaba y decidí darme un baño -desnudo claro, aquí no sales con el bañador de casa casi nunca- en el frío mar. Salté desde la roca y cuando emergí...no era el único allí. Aquella foca sacó su cabeza a dos metros de la mia y me miró curiosa, como diciendo: "¿quién es este loco que se baña aquí? ¿es su piel naturalmente violeta o tiene que ver con el castañeo de sus dientes?". Pues sí, mi amiga Seabert fue testigo de mi quasi-congelación en el mar de Irlanda. No os engañéis por el calor que pueda hacer fuera: el mar irlandés siempre está frío.

Me dejo caer por aquella zona unas 4 o 5 veces al año y siempre me ha dado una paz e inspiración que en pocos lugares más he sido capaz de encontrar.

Sin duda una excursión muy recomendable si vienes a Dublín. Si te gusta pasear tranquilamente, intenta ir entre semana porque los fines de semana la senda está muy transitada. Sólo necesitarás una pequeña mochila que te permita llevar tu cámara, un bocata, agua, algo de fruta y/o chocolates y un libro o libretas donde anotar ideas si vas solo y te gusta perderte en tus pensamientos o sueños.

¿Conduciendo por la derecha en Irlanda?

En nuestra querida Isla Esmeralda comienzan a plantearse algo que, hasta hace poco, era impensable: comenzar a conducir por la derecha.

Donie Cassidy, el líder de la cámara alta del Senado irlandés, citó a Suecia - quienes pasaron a conducir por la derecha en 1967 - como ejemplo de país que cambió décadas después de que la mayoría de Europa lo hiciera.

El crecimiento económico que ha tenido lugar desde hace unos 10 años en Irlanda, ha atraído a decenas de miles de trabajadores - entre los que me incluyo yo -, especialmente de Europa Central y del Este. Además, se está convirtiendo en un lugar popular para el turismo, sobre todo el proviniente de los Estados Unidos.

Cassidy ha reconocido a la televisión pública irlandesa (RTE) que esta medida facilitaría la conducción a todos los turistas, ya que, en su mayoría, están acostumbrados a hacerlo por la derecha. También comenta: "Cuando viajo a América, me lleva como 5 ó 6 días acostumbrarme a la conducción".

Las autoridades de autopistas irlandesas consideran esta medida como "inviable" y la verdad es que veo complicado que llegue a llevarse a cabo.

Otra proposición de Cassidy consiste en la reducción del límite de velocidad a 80 km/h para los extranjeros, por los 120 km/h como límite establecido para los locales.

La verdad es que siempre que alguien me pregunta "¿Qué tal se conduce por allí?. ¿Merece la pena alquilar un coche?". Siempre me cuesta contestarles.

A ver: no es tan complicado acostumbrarse pero hay que ir con muchísima precaución y muy concentrado, porque cuando te relajes y hagas las cosas sin pensarlas, será cuando tomes un desvío en la dirección opuesta o hagas una rotonda al revés (cosa que aún no me ha pasado nunca y espero que nunca me pase). Yo veo el problema mucho más allá de izquierda-derecha o derecha-izquierda (parezco Coco en Barrio Sésamo). En esta isla hay un gravísimo escollo en la calidad ínfima que tienen las carreteras. Son estrechísimas, de pavimento desigual y con agujeros, mal señalizadas y escasamente iluminadas. Sólo deciros que para recorrer los 220 kms que separan Dublín de Galway - una de los lugares mas visitados de la Isla por su proximidad a los maravillosos Cliffs of Moher - os llevará unas 3 horas y pico.¡Y eso que la mayoría del trayecto es por una de las mejores carreteras de Irlanda!.

La verdad es que siempre lo he considerado como uno de los principales puntos negros de este país. Y es que son muchas las vidas que se toma la carretera para el número de habitantes que tienen.

Otro punto negro es el clima, ¡pero no veáis la alegría esta semana al levantarnos todos los días con un sol radiante!. Y es que Irlanda merece la pena visitarla. Cuando queráis, veniros y seremos vuestros guías.

Vía Reuters

Slieve Bloom: Travesía por el interior de Irlanda

No recuerdo un lugar tan húmedo y rebosante de musgo en mi vida. El musgo parecía crecer en todas partes y la misma madera de los árboles parecía ser de color verde.

Slieve Bloom se halla en el corazón de Irlanda entre el condado de Offaly y el condado de Laois. Son muy pocos los que se aventuran por esta zona, incluyendo a los locales. Los pueblos más cercanos son Portlaoise, Tullamore y Birr -pronunciado /bo:r/-. Se halla a unas dos horas en coche o autocar de Dublín -existe línea de autocar desde Dublín a los tres pueblos mencionados- y la zona tiene en su haber una buena selección de Bed & Breakfast.

Hace unos años nos aventuramos con un amigo por estos mágicos bosques del interior de Irlanda. Lo hicimos con tienda de campaña con la idea de atravesar el bosque desde Portlaoise hasta Birr en un par de jornadas. Además lo hicimos con crimen incluido ya que estábamos en plena época de food and mouth -fiebre aftosa- y estaba terminantemente prohibido internarse por los bosques. La zona, como decía antes, está muy poco transitada y apenas nos encontramos un par de granjeros y poco más. Eso sí, vimos ciervos, nutrias y unos cuantos topos por el camino.

Slieve Bloom es un parque natural y en él existe un recorrido para realizar a pie con una total de 35 kilómetros. Se encuentra bien señalizado aunque por algunos lados cuesta encontrar el camino. Especialmente por algunas zonas poco transitadas donde el musgo y los helechos se comen literalmente la senda. Es fundamental llevar el Ordenance Survey -vamos, la Alpina irlandesa en cuanto a mapas de montaña-.

No existe ningún tipo de alojamiento en el interior del parque nacional así que debéis llevaros vuestra tienda. Durante los dos días que recorrimos la zona llovió a mares. El terreno era completamente cubierto de una capa de barro y el andar se hacía dificultoso especialmente en algunas zonas donde el barro cubría más allá de las rodillas. Fue una experiencia medio loca pero de aquellas que recuerdas por la grandeza que otorga la fuerza de la naturaleza en un lugar deshabitado e inhumano.


Si en algún lugar deben existir duendes y hadas tiene que ser, sin duda, en Slieve Bloom. Vimos unas cuantas amanitas. El verde convertía a los árboles en gigantes helechos. Las enormes raíces de árboles centenarios se levantaban de la misma tierra a razón de la humedad y la lluvia que iba desplazando la tierra y su energía mineral. Las cascadas de musgo caían de las copas de los árboles como si fueran brazos saludando a los dos extraños que se adentraban en el bosque. La mágica luz del tímido sol irlandés os ofrecerá nuevas visiones y empezareis a dudar y a creer en leyendas e historias fantásticas. Parecía un lugar fantasmal, lleno de magia y muy lejos de la civilización que, curiosamente, se hallaba apenas a unos 10 o 15 kilómetros en forma de dos casas y un pub.

Lo realizamos en dos jornadas y retomamos nuestra vida en la civilización en Birr. Los últimos kilómetros los hicimos en autostop. Habíamos vuelto a la carretera y no nos hacía ninguna gracia caminar por el asfalto por más de dos horas. Un granjero nos paró y nos subió a su furgoneta. El hombre se sorprendió de encontrar a un par de extranjeros por esa zona. Muy probablemente eramos los primeros extranjeros que el hombre veía realizando turismo por ahí. ¡¿What are you two doing in this shitty hole?! nos preguntó con extrañado y sonriente.

Nos reímos con él y nos dejó en medio de Birr. Ahí nos esperaba otra sorpresa. Un castillo que antiguamente fue habitado por una familia de astrónomos. Un telescopio gigante y unos jardines fabulosos. Ideal para descansar las piernas tras la bella caminata, comer un buen gammon steak y preparar la vuelta a Dublín y al trabajo con el autocar de línea.


Mapa y más información, Slieve Bloom

Comeragh Mountains: Travesía por la Irlanda profunda

El circo y el impresionante lago de Coumshingaun, se encuentra bajo la planicie creada por las montañas de Comeragh -cerca de la población de Carrick-on-Suir en el condado de Tipperary- y se trata de un ejemplo de perfecta geometría. Su paredes cubiertas de musgo son jugosas para escaladores y su belleza junto la del lago recuerda historias remotas de espadas, hadas y demás leyendas medievales.
Sin duda, es un tesoro escondido en Irlanda que muy poca gente conoce. Esto no solo incluye a viajeros sino a autóctonos de la zona. Merece enormemente realizar la actividad senderista que relato a continuación.

Distancia recorrida 12.5km
Desnivel acumulado 732m desnivel
Tiempo aproximado 5:30 horas

Salimos del parking de las cascadas de Mahon y subimos directamente por la ladera de la montaña en dura ascensión sin árboles hasta los 668 metros de la montaña Comeragh.

Intentad evitar la zona de complicado caminar por el barro alrededor del inicio de la cascada y dirigiros hacia el oeste en dirección a Coumfea. Una vez aquí ya nos encontramos en la planicie creada por las montañas de Comeragh. La vista abajo hacia los dos lagos de Coumalocha vale la pena.

Desde aquí id hacia el norte hasta el punto de 744 metros y continuad en dirección norte hasta el punto 730 metros por encima de los lagos Sgilloge.

Os encontráis en una extensa planicie rodeada de precipicios con lagos en casi todos los ángulos. Se trata de un lugar bien curioso y con vistas panorámicas de la comarca impresionantes.

Dirigios hacia el este a través de la planicie hasta encontrar un hito encima de los lagos de Coum Iarthar y después hacia el sur hasta encontrar un pequeño hito al punto 792 metros en Fascoum.



Id en dirección este hasta encontrar Coumshingaun. Desde aquí veremos a nuestros pies el maravilloso circo y su lago. Ir en dirección sur descendiendo por la parte norte del circo hasta llegar al río y contemplar el fantástico circo desde sus pies.
Desde ahí, bordead las montañas desde la parte inferior de la planicie. El camine aparece y desaparece y la maleza cree en ciertas zonas y complica el sendero. Seguir bordeando hasta llegar a las cascadas de Mahon.

Alternativamente podemos escalar la cascada en el inicio de la excursión. Esta zona tiene todo tipo de niveles de escalada.

Alternativamente la vuelta desde el lago al parking de la cascada lo podemos hacer por carretera bajando hasta un parking a 30 minutos en dirección sureste del lago. Esta opción es un poco más aburrida pero nos evitamos dos horas de luchar contra la maleza.

El camino de Wicklow: Un sendero de largo recorrido en Irlanda

El camino de Wicklow es una de las rutas de larga distancia más clásicas de Irlanda. Con un total de 120 kilómetros tiene su inicio en los suburbios al sur de Dublín -Marlay Park- y va de norte a sur hasta Clonegal atravesando el condado de Wicklow.

Hice los primeros 69 kilómetros desde Dublín hasta Glenmalure así que esta será el itinerario que describiré a continuación.

Hay que especificar que el camino está bien señalado y no deberéis tener problemas para seguir la senda correcta.

Durante el inicio el camino abandona los bosques y se adentra demasiado por carreteras rurales.

Primer día:
Dublín - Knockree
21 kilómetros / 7 horas

Se sale de Marlay Park en el sur de Dublín y se atraviesa la autopista -¡fantástico inicio de excursión!- y nos adentramos montaña arriba en dirección Fairy Castle (536 metros). El inicio, como es de imaginar, no es el más bucólico de los posibles pero fácilmente se deja la ciudad atrás y empezamos a encaramarnos a la primera montaña con las primeras vistas de Dublín a nuestra espalda.

Una vez “coronado” el Fairy Castle, descendemos hasta la carretera que nos llevará a Glencullen. Muy cerca se halla el famoso pub Johnny Foxes con su suculento menú y espéctaculo mega-turístico. En Glencullen nos reencontramos el bosque y subimos hasta William's Seat (555 metros). Pronto llegaremos al refugio de Knockree.

El refugio es más bien una casa de colonias al estilo español recostada sobre un precioso prado con vistas a Sally Gap y a un ancho panorama de pequeñas montañas. Delicioso lugar para descansar. El lugar está provisto de literas y cocina.

Segundo día:
Knockree - Laragh
30 km / 10 horas

Esta segunda jornada las guías aparece divida en dos etapas pero si nos levantamos temprano se puede hacer con facilidad en un día y nos evitamos los más de 30 euros de Bed & Breakfast y dormimos en refugio.

Sin duda es una jornada espectacular. Salimos del refugio y nos adentramos por el valle de Glencree rodeando el río. Ascendemos dejando a nuestros pies las cascadas de Powerscourt y subimos por un terreno pantanoso hasta llegar a la montaña de Djouce (775 metros) y White Hill. La vista a la bahía de Dublín en un día claro desde aquí es impresionante.

Seguimos el camino hecho de madera -el terreno en esta zona está completamente cubierto de barro todo el año- bajando la vesante sur del Djouce hasta llegar a un monumento al creador del Camino de Wicklow. Desde aquí las vistas al lago Tay y la montaña Luggala son impresionantes. Seguimos descendiendo y volvemos a internarnos por el bosque hasta llegar al pueblo de Roundwood. Aquí en teoría termina la primera etapa que las guías especifican. Si estáis agotados, en Roundwood existen unos cuantos Bed & Breakfast donde alojaros.

Seguimos la carretera hasta Oldbridge donde volvemos a internarnos en el bosque –en este caso el bosque Brockagh- en vías de reforestación hasta llegar a la conocida zona de Glendalough –el lugar de peregrinaje por excelencia en Irlanda-. El contraste natural con la zona de reforestación que atravesamos con la maravillosa naturaleza con los bosques milenarios de Glendalough es sorprendente.

Aquí encontrareís un Hostel International y una multitud de Bed & Breakfast donde alojaros además de tiendas para proveeros de comida.


Tercer día:
Glendalough - Glenmalure
18 km / 5 horas

En este punto merece la pena parar la marcha y admirar el cementerio de Glendalough y los primeros restos cristianos de Irlanda. Además el conjunto monumental del lago de Glendalough partido en dos en lo que anteriormente constituía un antiguo glaciar es una de las fotografías más repetidas en lsa postales irlandesas.

Aquí se abren dos posibilidades. Se puede seguir el camino que marcan las guías pero a su vez también se puede seguir el camino llamado “spine”. El primero atraviesa la montaña por una pista forestal sin demasiadas vistas aéreas. El segundo camino alternativo es todo lo contrario: vistas aéreas a los lagos y una visión mucho más espectacular de la zona y su entorno montañoso. No hace falta que os diga que el segundo camino es mucho más recomendable que el primero. Además ofrece la posibilidad de ver mandas de ciervos.

Ambos llegan al collado de Mullacor, ahí podéis optar por ascender a la cima y luego descender por su eje en dirección al sur. Ojo si es un día de lluvia. La bajada es pronunciada y el terreno se hace difícil en barro.

Se llega al valle de Glenmalure –tierra de héroes rebeldes irlandeses- y desviándoos del camino principal entrareis al interior del valle hasta encontrar el refugio de Glenmalure que tuve el privilegio de guardar los findes de semana de un fantástico invierno hace unos años. El refugio estáprovisto de una habitación con 3 literas y una chimenea con cocina.


Cuarto día
Glenmalure – Dublín

Teneis dos opciones desde aquí para volver a Dublín:

Una de ellas retoma los pasos realizados el día anterior hasta Glendalough. Es una oportunidad para realizar la segunda opción relatada anteriormente y de paso volver a disfrutar de la magia de este valle. En Glendalough y Laragh tenéis el servicio de autobuses de Saint Kevin bus que os devolverá a Dublín.

La segunda opción es un poco más brava. Se trata de internaros por el Glen of Immal. Ojo si tomáis esta segunda opción. Se trata de un campo de artillería usado por el ejercito y todavía quedan bombas inglesas diseminadas por el terreno desde las guerras de independencia del siglo XIX. De todas maneras, un servidor paso por ahí, y mientras no salgáis del camino –marcado y de fácil seguir- no saldréis por los aires. Esta segunda opción se trata de una larga jornada de unos 20 kilómetros hasta llegar a Annalecky Cross donde podéis coger el autobús de vuelta a Dublín.

Travesía por las montañas de Connemara: Twelve Bens

Una travesía a pie por las montañas de Connemara es algo así como entrar en otra dimensión. Tras atravesar collados y llegar a cimas despobladas y rodondeadas por la erosión de millones de años de lluvia y viento, a uno le da la sensación de estar metido en el interior de una maqueta de trenes y espera ver pasar el Ibertren de un momento a otro.

Existen numerosas posibilidades para realizar trekkings por la zona. Connemara está repleto de bellísimas montañas donde a una altura de 900 metros se albira una increíble cantidad de lagos y valles preciosos.

Una posibilidad muy recomendable es realizar la ruta circular de los doce Bens. Se parte desde Letterfrack y recorre un bello escenario aéreo por las montañas más altas de la zona.

Aunque las cimas podrían parecer de risa, este es una magnífico y duro recorrido carenando ocho cimas. Cuesta saber con qué palabra asignar a estas cordilleras ya que la dura climatología de estas tierras transforma a estas cimas de apenas 700 metros de altura en montañas de características verdaderamente alpinas. El trayecto aquí mostrado sale del parque nacional de Connemara a pies del atlántico y asciende a un circo de montañas donde se rodean un total de 8 cimas incluyendo Benbaun, el más alto de la zona con 729 metros. El tiempo en Irlanda tiene mala fama pero al fin y al cabo, aparte de la lluvia y el viento, pocas son las veces que la temperatura baja de 0 grados y pocas veces nieva así que no hay excusas para no salir a la montaña cuando nos apetezca.

Del centro de visitas del parque nacional en la población de Letterfrack escogemos el sendero que se dirige a la derecha. Zona donde se acostumbran a ver ponies típicos de la zona. Atravesamos una pequeña puerta de madera y subimos un sendero probablemente marcado por charcos y barro. Llegaremos a un altiplano donde los helechos parecen agrandarse poco a poco. Desde ahí veremos dos pequeños montes que deberemos cruzar y seguidamente continuar el borde de replantación forestal de pinos y abetos hasta tener ante nosotros la primera cima del día, Maumonght de 602 metros.

Esta primera ascensión es directa y muy dura. El consuelo nos lo aporta las magnificas vistas a Diamond Hill y la bahía de Letterfrack a nuestra espalda y el saber que nos estamos acercando a la mejor parte del recorrido.

Una vez en Maumonght, nos dirigimos dirección nordeste hacia la siguiente cima casi sin descender de la misma. Una vez llegados a Bencullagh 632 seguiremos la agreste y rocosa carena bajando notablemente hacia el este para luego volver a subir a los 654 del Muckanaght. Desde aquí la carena rocosa desciende todavía más hacia el este para luego acometer otra dura ascensión por la carena de la montaña. Si aquí el viento acomete con fuerza nos puede parecer que la ascensión al Benbaun de 729 metros (la cima de la zona que brilla por su granito) entrama cierto peligro, aunque una vez empezamos a ascender la rocosa cresta nos damos cuenta que no es de difícil ascensión aunque sí dura.

Desde aquí la vista del circo de montañas es inmejorable y su contraste con el océano atlántico y el perfil sinuoso de la península es un espectáculo fantástico.

Desde el Benbaun empezamos a descender dirección sur por una pendiente bastante sinuosa, evitar el descenso rocoso más directo por el sureste y seguir una vía menos rocosa dirección sur sin alejarnos de la cresta.

Una vez llegados al cuello (457 metros) entre Maumina y el pico de Benbreen veremos en dirección sur el valle que rodea este horseshoe (zapato de caballo) de montañas. Seguir la ascensión en dirección suroeste siguiendo la cresta hasta el Benbreen de 691 metros. Aquí tenemos la opción de seguir la rocosa cresta ayudándonos de las manos o podemos bordearlas por el flanco este sin tanta dificultad. Desde el pico bajamos de nuevo por la parte derecha que entrama menos dificultad. La subida seguiremos la cresta y alguna vez deberemos ayudarnos de las manos por la rocosa ascensión aunque la dificultad no debería ser demasiado elevada.

El siguiente pico, el Glengower de 664 metros no debería entramar dificultad siempre y cuando sigamos la ascensión por la parte derecha si no queremos ayudarnos de manos en algunas zonas por la parte izquierda. Desde ahí, seguimos fácilmente la cordillera hasta llegar a la última cima de la jornada, Benglenisky de 516 metros y desde ahí tenemos un descenso directo y de fácil visión (siempre y cuando la niebla irlandesa no nos confunda) hasta llegar a unas vallas de campo. La seguimos hasta encontrar la carretera principal que va de Oughterard a Clifden.

Un campeonato de raids en Irlanda

Participamos en el apasionante raid por empresas que cada año organiza Cisco. Se trata del campeonato de Europa por raids entre empresas. Son tres intensos días de pruebas donde cada uno de los participantes entran en un estado frenético y competitivo donde la mente y el físico juegan a la par en una lucha de equipo. El concepto es un poco americano tratando de inculcar ese espíritu de equipo donde cada pieza es un componente vital para conseguir el propósito en mente. Aunque a veces parecía una frikada, sin duda, la experiencia fue inolvidable.

Entre las modalidades había competiciones en kayak, canoa, en BTT, carreras nocturnas, carreras de orientación entre las dunas. Algunas de las pruebas iban solapadas -es decir, los equipos se partían para realizar dos modalidades deportivas distintas para conseguir el objetivo- y sobre todo, lo más importante: una buena organización y saber trabajar en equipo.

El lugar: La isla esmeralda. En el condado irlandés de Donegal. Un bello paisaje con playas repletas de dunas y bosques mágicos que parecían sacados de la imaginación de Tolkien. La lluvia, por supuesto, nos acompañó, pero cuando uno se halla en estado competitivo ni se entera de que estña lloviendo o hace frío.

Tras tres días de dormir poco, dejarnos el físico y el cerebro quedamos en un meritorio decimotercer puesto y primer equipo mitxo -teníamos una chica en el equipo que resultó ser una máquina- y nos clasificamos para el campeonato del mundo de Raids que se celebrará en Niza este año.

Aerlingus: Viaja a Irlanda a bajo coste

Aerlingus no devuelve las vacaciones de verano -si es que a alguno todavía le quedan días para viajar-. La oferta que nos propone la compañía irlandesa termina el 15 de octubre para vuelos comprendidos entre noviembre y en diciembre.

Ideal para todos aquellos con familia en la isla esmeralda o para todos aquellos bajan para navidades a visitar la familia.

He estado haciendo unas comprobaciones y los vuelos de ida y vuelta van a 10 euros. El total sumando tasas sale a 65 euros. No es oro todo lo que reluce pero si comparamos estos precios al monopolio que Iberia tenía montado con vuelos únicos a 50.000 pesetas hace unos años, ¡sin duda es una ganga!

Sitio oficial, Aerlingus

Imagen del día: Los acantilados de Moher

No sé si son cuatro o cinco las veces que he visitado este mágico lugar. Viví una buena temporada por la Isla Esmeralda y cada visita que recibía significaba un nuevo viaje al oeste de Irlanda.

Cada vez que vuelvo a los acantilados de Moher es un auténtico ritual: encuentro mi sitio favorito, me echo al suelo junto al precipicio, apunto ligeramente la cabecita por el precipicio, miro hacia abajo y me quedo embobado durante un buen rato ante esta maravilla de la naturaleza.