De curro por Bangalore: Primer contacto

Tras un vuelo de casi 20 horas ya estoy en Bangalore. Me pasé el sábado entero entre aeropuertos, aviones y un montón de hindúes tecnológicos con sus portátiles en Londres Heathrow compartiendo destino.

En el Boeing de British Airways me tragué tres películas enteras -en el asiento delantero tienes una pequeña tele donde existe una buena selección de pelis y series- con lo que se me hizo el viaje más llevadero. No está mal contemplar las cuchilladas del barbero Sweeney Todd, abrir la ventana y comprobar que el mapa no miente y estamos sobrevolando la iluminada Dubai mientras te sirven comida hindú para empezar a acostumbrar el estómago.

Al llegar al aeropuerto de Bangalore tenía un taxi esperándome -cosas que tienen los viajes de negocios- y he llegado al hotel a las cinco de la mañana, supongo que medianoche para mi cuerpo aunque ya no estaba con ánimos para responderme. Tras una siestecita he empezado la aventura por las calles de Bangalore.

Hacía tres años que no pisaba India y de golpe ha sido recordar multitud de cosas: las aceras no existen, uno anda salvando obstáculos y escapando de las ramas de los árboles, la sensación de humedad asfixia, los coches siguen tarareando esos politonos cada vez que tiran marcha atrás, los chais por la calle siguen estando estupendos y valiendo un par de rupias, las bocinas no paran de sonar, las vacas siguen atravesando carreteras con total normalidad, el caos organizado de las calles sigue imperando y la comida es barata y encima riquísima.

El primer contacto con Bangalore me dice que los contrastes aquí son mucho mayores que en Delhi o Mumbai. Los campos de golf son grandes y verdes como en Escocia y las chabolas igual de deprimentes que en cualquier otra metrópolis hindú. Los rascielos abundan y también la pobreza en las calles. Aquí no las esconden como en China, pueden estar tras la esquina de un centro comercial o tras la tienda de tecnología de última generación.

Mañana seguiré la jornada habitual de un trabajador cualquiera en la India. El horario se adecua a la disponibilidad europea, de 11:30 a 8:30 de la noche, y será curioso pegarse unos chais y unos chapatis entre trainings y presentaciones.

¡Mañana os cuento a ver si me esperan con saris y mandalas! :)

Viaje a India: ¿Kerala o Tamil Nadu?

El próximo sábado parto a Bangalore, India, en un viaje de negocios. Estaré entre portátiles y reuniones durante una semana. Gracias a que el vuelo lo paga el amigo Hewlett y su cuñado Packard me he cogido una semanita más de vacaciones para perderme nuevamente por India. He estado por el norte, Mumbai, Rajasthan, Hampi y Goa. Ahora me apetece explorar las tierras del sur y estoy con la duda entre escoger Kerala o Tamil Nadu.

Por un lado Kerala parece tener un encanto especial con sus backwaters aunque parece más turística que su vecina Tamil Nadu. De todas maneras no espero que el sur sea tan turístico como el norte del país, ¿o me equivoco?

Paseándome por blogs me da la sensación que Tamil Nadu ofrece un legado de templos increíbles aunque muy pocas reseñas he encontrado acerca de esta región hindú.

No tengo guía y creo que iré sin ella. Por India lo mejor es subir al tren y perderse por sus pueblos, mercados, templos y playas. Bien sirve tener una idea inicial de los pasos a seguir (cuatro o cinco puntos para luego hacer la línea como a uno le apetezca en marcha) pero sin duda lo mejor de un viaje creo que es la espontaneidad de decisiones y seguir lo que el instinto te pide ese mismo día.

Aun así, me gustaría en este momento cambiar las riendas de la conversación de este blog y en lugar de dar consejos me gustaría preguntaros:

¿Qué me proponéis? ¿Kerala o Tamil Nadu?

Para que me podáis aconsejar mejor, aquí va lo que me gusta de un viaje en un lugar así :

1. Me gusta mezclarme con la gente
2. Perderme por los mercados
3. Visitar lugares poco turísticos
4. Alquilar una moto y perderme por las playas
5. Pegarme algún trekking
6. Conocer a otros viajeros (en lugares poco turísticos no es tan fácil pero los viajeros son como las setas y en lugares remotos los vínculos acostumbran a ser mucho más fuertes)
6. Visitar ruinas perdidas
7. Dormir donde sea
8. Pasar desapercibido entre la gente (bajito y moreno ya lo tuve fácil la otra vez por India)
9. Comer por la calle
10. y, por último, y no menos importante, ¡vivir la vida!

¿Habéis estado en alguno de estos dos lugares de India? ¡Si me pudierais aconsejar os lo agradecería, amig@s!

Sobre tours organizados en tu viaje a la India

Nuestro viaje de 5 meses comenzó por la India, más concretamente, por Nueva Delhi. A toro pasado pienso que quizás aquello fue un error porque, aunque habíamos viajado por varios países europeos, era la primera vez que emprendíamos una aventura de esta envergadura y, claramente, ¡éramos unos pardillos!.

Llegamos al aeropuerto a las 2 de la mañana y sin reserva de hotel, así que nos subimos a unos de las decenas de taxis que se nos ofrecieron en la terminal de llegadas y nos dejamos llevar.

Después del acojone al sufrir la primera toma de contacto con la suicida manera de conducir de los hindúes, acabamos en un hotel que se caía por todos lados y por el que pagamos 10 euros cada uno, un precio estratosférico para los estándares de la India. En el taxi íbamos acompañados por el conductor y 2 personas más que nos insistieron para que visitáramos su agencia de viajes a la mañana siguiente.

A las 10 bajamos a recepción y allí estaban los mismos personajes montando guardia. Les seguimos a la agencia - que estaba, casualmente, puerta con puerta con el hotel - y nos encerraron en una habitación con un comercial que nos ofreció un tour por el Rajhastan a precio de oro y que nos negamos a aceptar. Fue bajando el precio de su oferta a menos de la mitad y comenzó a presionarnos de mala manera. Estábamos seguros de que el siguiente paso sería apuntarnos con la luz de un flexo en la cara y comenzar a quemarnos la piel apagándonos puros en ella. Nosotros nos mirábamos y pensábamos en cómo salir de allí sin ser demasiado descorteses porque era un país y una cultura totalmente nueva para nosotros y no sabíamos cómo se tomarían nuestra tozuda negativa.

El hombre nos enseñaba hasta fotos de él con la actriz española Emma Suárez - en serio, ¡era ella!, ¿le quedarían aún marcas en la piel después de la tortura? - diciendo que su agencia era famosa en la ciudad...¡qué digo ciudad!,¡en el país entero!. Rober y yo abandonamos el local casi a la carrera después de que aquel personaje acabara insultándonos y dijera que no quería vernos más. ¡Y todo porque le dijimos que sólo llevábamos 12 horas en la India y queríamos ver un poco cómo funcionaban las cosas y comparar las ofertas!. Hay faena.

Durante ese primer día recibimos más ofertas del mismo tipo: que si el taxista que nos llevó al centro (contratado por la primera agencia y que nos ofrecía un tour paralelo con un primo suyo por un precio inferior...agárrate), que si el hombre del moto rickshaw, que si el del supermercado.

Al final el vencedor, por su simpatía y por nuestro cansancio psicológico, fue el conductor del moto rickshaw. Nos llevó a otra agencia de la que recibía comisión y, tras una charla de una
media hora, acabamos contratando un tour guiado con conductor y coche particular de unos 13 días por Delhi, Rajhastan y Agra por unos 250 euros, alojamiento y comida no incluidos. Pensábamos que habíamos hecho bien porque el lugar era bastante caótico y no teníamos demasiado tiempo para todo lo que queríamos ver. Craso error.

El conductor - CP (sí, sí, como Código Postal que al pronunciarlo sonaba "Sipi") - resultó ser un jeta que se pagaba su habitación con nuestro dinero sin decírnoslo y nos coló a una pasajera extra que, según él, era otra guía que quería aprender sobre los lugares que íbamos a visitar.

Sospechamos que la chica era algo distinto de lo que nos dijo CP cuando vimos que no se bajaba
del coche en ninguno de los templos en los que parábamos. Las sospechas nos las confirmó el conserje del hotel de Jaipur cuando se nos acercó y nos preguntó quién era esa mujer. El tal CP la había registrado como su hija y compartían habitación doble.

La relación con él acabó siendo tan tensa que acabamos por finiquitarle 2 días antes de lo estipulado pagándole hasta la última rupia. Fue nuestro precio por la libertad. Aún recuerdo aquella huida corriendo por las calles de Udaipur esperando que algunos de sus amigos-secuaces nos saliera al paso para devolvernos al hotel que él nos había buscado. Y sí, nos encontraron y nos devolvieron al hotel, pero esa tarde estallamos, discutimos con él y nos trasladamos al lugar en que nosotros queríamos alojarnos. Él se quedó con la chica en el que ellos habían elegido.

Pues eso, Sipi y su acompañante - llamémosle "Sape" - se fueron para sus casas en Agra y, si os soy sincero, aquí comenzaron nuestros escasos días de disfrute en la India. Tuvimos destellos de magia en los días con CP, pero siempre por los lugares visitados más que por nuestro guía o su ¿compañera-hija-guía-amante-organizadora de banquetes, comuniones y bautizos?.

Por esto, mi consejo para quien vaya a visitar el país a la aventura - sin paquete de viaje previamente contratado en el lugar de origen- es que se muevan por sí solos o con gente autóctona que conozcan. Nosotros comenzamos a hacerlo y conocimos a gente extraordinaria en estaciones de tren y autobuses públicos; comenzamos a ver otra India que nos gustó más al poder movernos libremente y no tener la sensación de sentirnos engañados una o dos veces al día. Fuimos libres a partir de Varanasi.

Ya sabéis, ¡nada de aceptar ninguno de esos tour organizados!.

Nueva Delhi tendrá monorail en el 2010

Yo, como Sergi, comencé mi vuelta al Mundo por Nueva Delhi. El impacto es tremendo: los olores, el caos, el calor, la suciedad en las calles y en el aire... ¡Todo es tan distinto!. En el translado en taxi desde el aeropuerto a un hotel que conocía el taxista (no teníamos reserva ni para la primera noche) Rober y yo nos miramos pensando que era nuestro último viaje en coche. Salimos vivos, pero repetimos experiencias similares con rickshaws y otros taxis e incluso autobuses públicos.

El transporte es caótico en la capital de la India.

Quizás por ello se aprobaron la semana pasada los planes para construir 3 líneas diferentes de monorail que supondrán 45 kilómetros de vía. Las autoridades se han comprometido a tenerlo en funcionamiento en el 2010. La verdad es que, habiendo visto cómo trabajan los funcionarios públicos de Delhi, me parece una fecha un tanto inalcanzable. Aun así, espero que se cumpla y descongestione un poco la caótica ciudad.

Vía gadling

Las elecciones de Paquistán crean esperanzas de paz con India

Por primera vez en décadas, las elecciones en Paquistán no tienen las relaciones India-Paquistán como uno de los principales puntos.

El retorno a la democracia de Paquistán parece que inicia una nueva etapa hacia una relación de amistad entre estos dos países. Tres guerras sangrientas, las disputas sobre la región de Cachemira y el hecho de que Paquistán prestase apoyo financiero al terrorismo en India han sido los mayores obstáculos para estas naciones vecinas, ambas poseedoras de armas nucleares. Sin embargo, han retornado las esperanzas en el proceso de paz.

El éxito diplomático se empieza a notar con el incremento de intercambio de turistas entre ambos países utilizando los autobuses de la amistad que unen Lahore y Delhi. Un gran número de paquistaníes e hindúes han aprovechado la oportunidad para volverse a reunir con sus familias de las que habían sido separados cuando se produjo la partición de la zona. Además, los paquistaníes han inundado los hospitales de la India en busca de instalaciones y conocimientos mucho más avanzados a los propios. Ha habido también un gran incremento en el comercio de bienes y materiales entre ambas naciones.

La tristemente asesinada, Benazir Bhutto, había intentado descongelar las relaciones entre ambos países, y su sucesor, Nawaz Sharif, llevó el asunto mucho más allá. Sin embargo, las trifulcas originadas por soldados paquistaníes y mercenarios infiltrados en Kargil (Cachemira), el golpe de estado en Pakistán del 99 y el ataque - apoyado por Paquistán-en el parlamento indio del 2001, acabó con todos estos esfuerzos. En el 2004, el presidente paquistaní Pervez Musharraf acordó con el Primer Ministro indio Dr Manmohan Singh el retomar las conversaciones sobre todos los problemas indio-paquistaníes, incluyendo el de la región de Cachemira.

Ahora, con las elecciones, se piensa que un gobierno democrático conseguiría fortalecer las relaciones entre ambos países. Cachemira sigue siendo la piedra angular de estas relaciones y se necesita retomar el diálogo sobre su autonomía y el respeto de los derechos humanos y estado de bienestar para sus habitantes. Paquistán debería permitir convocar elecciones libres en la zona ocupada por ellos en Cachemira y reducir la presencia de sus fuerzas de seguridad en la región. A pesar del positivismo que reina en el ambiente, el que germine esta nueva semilla de amistad dependerá de la cantidad de autoridad que el ejército paquistaní desee delegar al nuevo gobierno democrático.

Aún recuerdo aquellas bases militares por las que pasábamos con el coche camino de Jaisalmer en India, a 300 kilómetros de la frontera con Paquistán. Multitud de tanques se alineaban en ellos. Espero que el paisaje cambie pronto cuando llegue la tan ansiada paz entre ellos.

Vía: Indiadaily

Taj Mahal: ¿Dólares? No, gracias

Haciendo un rápido repaso a la prensa para estar al día sobre lo que se cuece en el mundo, he dado con una noticia en El País que confirma una sospecha que hace ya algunos días que me acompaña: se avecinan tiempos de cambio.

El Ministerio de Cultura de India ha lanzado un decreto según el cúal no se podrá pagar en dólares para acceder al Taj Mahal.

Aún recuerdo cuando llegué a Agra ansioso por visitar la principal joya de la India. Me costó unos minutos decidirme entre pagar la entrada utilizando las escasa rupias que me quedaban en aquel momento o los dólares que me acompañaban desde que dejé Europa y que guardaba para que me salvaran en alguna situación extrema.

Pues colorín colorado, este cuento se ha acabado. El dólar, tras su continua depreciación no sólo respecto al euro sino que también respecto a muchas otras divisas como la rupia india o el peso chileno, empieza a dejar de ser una referencia mundial.

Los 15 dólares (unos 10 euros) que había que pagar para acceder al Taj Mahal ya no equivalen a las 750 rupias (unos 13 euros) que hay que sacarse del bolsillo si prefieres utilizar la moneda local, por lo que las autoridades indias han optado por no complicarse la vida y cortar por lo sano: a partir de ahora sólo aceptarán rupias.

Y parece ser que India no es el único país que ha decidido tomar esta medida, sino que ya empiezan a ser muchos otros los que están adoptando este mismo criterio. Es sabido que los países en desarrollo ajustan su moneda a los movimientos del dólar. Eso era algo fantástico para el turista europeo que cada vez recibía más rupias, bhats o yuanes por euro cambiado. Parece que los asiáticos se han cansado. No en vano el turismo es una de las fuentes de ingresos más fuerte del contiente.

Por otro lado, si buscamos el lado positivo de la noticia, tal vez esta es la ocasión perfecta para visitar los Estados Unidos.

Comida casera a domicilio en Bombay

Quien pensó que la idea de llamar para que te lleven la comida a casa era un invento de Telepizza está muy equivocado.

Los Dabbawala llevan unos 125 años haciéndolo.

El término Dabbawala se traduce literalmente como "chico con caja"; en este caso la caja es una tinaja llena de comida.

En India, aunque la comida rápida es popular, los hindúes se mueren por comida india casera y normalmente la prefieren antes que la comida de la calle o Mc Donald´s. Los complicados horarios laborales hacen que ésto sea casi imposible salvo que tengas a alguien que te cocine cada mañanita y te lo ponga en la bolsita que te llevas al curro. Incluso, aun podiendo hacer eso, la comida estará fría para cuando te llegue la hora del almuerzo y ya no sabe igual si la recalientas.

El poder disfrutar de que te traigan comida casera, calentita, cocinada como tú deseas y a la hora
que les digas es algo que no se paga con dinero. Los dabbawalas de Bombay hacen este sueño realidad por sólo unas 250 Rupias - unos 4.5 Euros - al mes.

Los pedidos los recogen de las casas o servicios de catering, luego la llevan a un lugar donde son clasificados por colores - la mayoría de repartidores son analfabetos -, son
agrupadas por zonas de entrega, y después toman el tren para entregarlas.

Más de 200.000 almuerzos son repartidos por unos 5.000 dabbawalas cada día con una precisión sorprendente, tanto en el menú solicitado como en la hora de entrega. Un estudio reciente ha cifrado la proporción de error en 1 pedido...¡de cada 6 millones!

No hay día de descanso para ellos; nunca han estado en huelga y ni las condiciones metereológicas duras - trabajan incluso en la época de monzones - impiden que hagan bien su trabajo.

Lo que más impresiona de ellos es su precisión sin ayudarse de la tecnología moderna. Sólo recientemente han comenzado han aceptar pedidos vía sms. El éxito de su sistema ha llamado muchísimo la atención incluso en las escuelas de negocios occidentales.

Los dabbawalas se han hecho muy populares e incluso puedes pasar un día como turista-repartidor con ellos.

Llevan en el negocio más de 125 años y es uno de los sistemas que realmente muestra lo eficiente que los hindúes pueden ser...cuando se lo proponen.

Así que, si estás con hambre en Bombay y te apetece un plato casero autóctono, lleva siempre el número de un dabbawala y te lo traerán cuándo y dónde les digas.

Vía: Gadling

Galería del día: Jodphur, la ciudad azul en Rajasthán

Hoy le voy a quitar el polvo de unas fotografías que nos llevan a Jodphur. Una de las ciudades más peculiares, bonitas y humanas del Rajasthán. Sin esas exageraciones románticas que tiene Udaipur y bastante más caliente que Jaisalmer o Bikaner. Se le llama la ciudad azul por razones obvias. Por lo visto originalmente el color de la ciudad se tiñó de azul porque ahuyenta a los mosquitos. Hmmm, lo probaremos en casa el próximo verano...

En Jodphur existe una espectacular fortaleza que uno ve por casi cualquier calle presidiendo la ciudad desde lo alto de un peñón. Aquí vivían los Maharajás y controlaban el ancho Rajasthán desde sus fenomenales habitaciones y dependencias. La visita es una de las más profesionales que encontrarás en la India, en serio.

Luego toca pasearse por la ciudad y verdaderamente es tranquila, no son pesados para nada -según el barómetro hindú- y uno puede pasarse horas y horas por el mercado, las tiendecitas, tomando tés a cada esquina y a vivir que son dos días.

Un ejercito de patos por la India

India es única y no dejará nunca de sorprenderme. Aquí tenemos a un pastor de patos en un pueblo del sur de la India cumpliendo con su trabajo y llevándose al "ganado" de paseo.

Entre la formación de combate uniforme que los patos parecen llevar, el pastor con su bambú en la mano y la moto que pasa por el lado, parece una escena totalmente surrealista. Pero no, esto es la India y como decía mi amigo Amin de Mumbai: "Everything is possible in India!"

Vía, Anfrix

¿Dolor de muelas? ¡Tranquilo estás en la India!

Estás de viaje por la India, cambiando de tren, de rickshaw, disfrutando de la vida con la mochila en la espalda y saltando de hostal en hostal pero de golpe sufres un inesperado contratiempo. De repente te duele una muela, se te cayó un empaste y para colmo te está saliendo la muela del juicio y duele a horrores...

¡No te preocupes! ¡En la India tienes de todo! Como ejemplo aquí tenemos a nuestro amigo doctor dentista Gurram Kumar dispuesto a aliviarte los dolores con su sofisticado material práctico y sus indudables manos expertas! ¡Buena suerte amigo!

INDIA (19) Sunauli: La frontera entre India y Nepal

Imagen, muahebkk

Llegar hasta Nepal fue otra odisea, esta vez bastante divertida todo hay que decir.

Desde Varanasi nos montamos en un autocar que tras unas cuantas horas nos dejó en Sunauli, un pequeño pueblo que hace las veces de frontera entre India y Nepal.

Llegamos a Sunali de madrugada. Acababa de amanecer. El vehículo iba medio vacío. Dormíamos profundamente cuando nos dimos cuenta de que parábamos. Habíamos llegado a nuestro destino.

Lo que sucedió a continuación no fue más que otro detalle para reafirmar la idea del tipo de lugar en el que nos encontrábamos; India.

El autocar se detiene e inmediatamente, lo primero que pude ver fue una multitud de bici-rickshaws esperando impacientemente nuestra llegada. Automáticamente, un par de ellos, ni cortos ni perezosos, se lanzan hacia una de las ventanas que estaba medio abierta para introducirse en el vehículo. La guerra por conseguir un ‘cliente’ acababa de comenzar.

Róisín y yo no nos lo podíamos creer. Salimos del autobús como pudimos, haciéndonos camino entre la multitud de 'ciclistas', intentando recoger nuestras mochilas. Entonces empezaron las negociaciones.

La cuestión es que desde el punto donde aparcan los autocares hasta la frontera hay uno distancia considerable. No es una distancia exagerada, pero teniendo en cuenta que cargas con la pesada mochila, no está de más que te lleven. A eso hay que sumarle que no tienes ni idea del procedimiento que hay que seguir para entrar en Nepal, y los taxi-ciclistas sí, por lo que no sólo hacen de taxistas, sino que también hacen de guías improvisados. La batalla que libran los tipos por apoderarse del cliente te rompe el corazón, porque sólo uno la puede ganar y, todos ellos, desde el primero al último, necesitan tu dinero.

Es una situación que provoca un sentimiento de contradicción en tu conciencia. Por una parte te quieres revelar ante el agobiante acoso de esta pobre gente, y por otra parte puedes sentir parte de la realidad de sus difíciles vidas. Es un sentimiento que me acompañó constantemente mientras viajé por este fascinante país del que es imposible sentirse indiferente.

Una vez montados en el bici-rickshaw del afortunado ciclista, llegó la siguiente situación curiosa; la frontera.

Había que poner el sello de salida del país en el pasaporte, así que el primer paso era pasarse por la oficina de inmigración India. La puerta estaba cerrada. Era muy temprano. Pero de repente distinguimos, en frente de la puerta, una mesa cubierta por una mosquitera que colgaba de un pequeño techo que la cubría. En el interior, una persona durmiendo. Nuestro intrépido guía se bajó de la bicicleta y se acercó hasta allí y despertó al hombre que estaba durmiendo. Este se incorporó, abrió la puerta del despacho, entramos todos juntos, selló los pasaportes, y volvió a su dormitorio. Volvimos a la bicicleta donde habíamos dejado las mochilas. El ciclista levantó la barrera mientras intentaba empujar la bicicleta, así que nos bajamos para que pesara menos y me puse a empujar desde la parte trasera del vehículo.

Menudo recibimiento. Impresionante la logística y la seguridad en la frontera de la India y Nepal. Increíble pero cierto: nos vimos empujando una bicicleta cargada con nuestras mochilas mientras un hindú levantaba a duras penas la barrera fronteriza para internarnos en el reino de Nepal.

Una vez en tierra nepalí había que ir de nuevo a la oficina de inmigración para sellar el pasaporte. Esta vez no hubo que despertar a nadie, por suerte acababan de abrir, así que sin ningún problema nos estamparon el visado para permanecer en Nepal durante 90 días.
El siguiente paso fue llegar hasta la estación de autobuses (un descampado). Nos despedimos de nuestro ‘ciclista-guía-taxista’, le pagamos, y le dimos las gracias por su inestimable ayuda. Compramos el billete y nos subimos en el vehículo que nos llevaría hasta nuestro siguiente destino, Katmandú, la capital de Nepal.

Esta es la historia de nuestra salida de India para llegar al país de las montañas más altas del mundo. Otra vez más solamente os puedo decir: This is India, love it or leave it! (Esto es India, ámala o mejor que te largues)

A ver que nos depara Nepal. Un país que nos llama mucho la atención… ya os contaré.

INDIA (18) ¿Nos vamos a Nepal?

Pasaron los días en Varanasi entre crematorios, mercadillos y factorías de seda.

Tocaba decidir el próximo destino, y estábamos cerca de Nepal y de su majestuosa e imponente cordillera Himalaya, tal vez más cerca de lo que nunca más en nuestras vidas lo volveríamos a estar.

Desde Varanasi es muy sencillo organizar tu viaje a Nepal. Es, de hecho, un trayecto bastante común para los mochileros que circulan por la zona.

De Varanasi parten autobuses diariamente hacia Sunauli, pequeño pueblo fronterizo que separa India y Nepal. Una vez en Sunauli, nueva estampa en el pasaporte y a buscar el primer autocar que te lleve a la capital del país, Katmandú.

Durante esos días crecía el rumor de que se habían intensificado los ataques contra el ejército nacional por parte de los maoístas, grupo guerrillero en constante lucha contra la morarquía y en especial contra el Rey nepalí, al que acusaban del asesinato de su hermano y antecesor, y de su familia entera.

En la terraza de Shanti Guest House, hostal en el que nos hospedábamos, no se hablaba de otra cosa.

No eramos los únicos viajeros con intención de cruzar el paso fronterizo para sumergirnos en las montañas nepalíes, y un ambiente de duda e incertidumbre se respiraba en el ambiente.

Cada hora llegaban nuevas noticias, nuevos rumores, en cualquier dirección; apuntando a que el follón se intensificaba y que por lo tanto era muy arriesgado viajar a Nepal, o asegurando que los ataques maoístas habían cesado y que el ejercito del Rey tenía la situación bajo control.

No sabíamos que pensar, y era muy difícil adjudicarle la posesión de la verdad a una fuente o a otra, así que había que decidir, como casi siempre, utilizando el instinto propio.

Como decía al principio, posiblemente nunca estaríamos tan cerca de la mundialmente famosa cordillera Himalaya y de su estrella insignia, el mítico Monte Everest, así que, armados de valor y de entusiasmo, decidimos comprar dos billetes para el primer autocar de la mañana.

No había matcha atrás, de madrugada partiríamos hacia Nepal.

Nueva Delhi amenazada por los monos

Nueva Delhi. En esta ciudad de la India donde viven más de 18 millones de personas tenemos que sumarle también los miles de monos que la habitan, saltan por los tejados, se nutren de cualquier cosa y contaminando aquello que muerdan a su paso. Finalmente el gobierno hindú va a poner cartas sobre el asunto.

Una de las causas principales que motivó al gobierno a tomar decisiones fue a raíz de la muerte de un funcionario del ayuntamiento al caer de un balcón mientras luchaba con un buen número de primates que se habían afincado en él.

La ciudad ha intentado erradicar esta epidemia desde años pero debido a la falta de presupuesto los intentos han sido infructuosos. Para complicar todavía más las cosas, los hindúes profesan una devoción especial a estos animales. No olvidemos que uno de sus dioses, Hanuman, aparece en el libro sagrado del Ramayana en forma de mono. Y con estas nos encontramos con que la población macaca a día de hoy ha incluso aumentado de manera alarmante.

El gobierno parece que esta vez ha dando un golpe sobre la mesa y tratará de tomar medidas para erradicar a los animales de la ciudad. Veremos si las medidas que se toman son para el bien de la gente y ofrecen una opción digna a los animales.

Al fin y al cabo, es una noticia positiva para el turista. Por muy simpáticos que os caigan estos animales, viajar por una ciudad repleta de monos puede llegar a ser peligroso.

Un consejo: No cruzaros con sus ojos ni les deis nunca comida.

Vía, Jaunted

La imagen del día: El juego de las canicas en el mundo

¡Chiva, pie bueno, tute y guá! En hindú seguramente tendrán también su "pie chino" equivalente o cualquier otra travesura para conseguir ganar al adversario y llevarse más canicas en el bolsillo al fin de la tarde.

Un niño no dejará de ser un niño. Ya puede vivir en el mundo más desarrollado de los posibles con todos los lujos a su alcance, como en el internado de Ankur en el barrio de prostitución de Bombay, como es el caso de Aaksh y su amigo en estas fotografías.

¡Dale a un niño unas canicas y veréis lo bien que se lo pasa!

Habitaciones dobles a precios increíbles

Esta podría ser una de las miles de las habitaciones dobles con baño que te esperan en India, China, Vietnam o cualquier país asiático -a excepción de Japón y otros países económicamente más avanzados, por supuesto- por un precio que en tu casa no tendrías ni para el desayuno.

Posiblemente el regateo empiece por una cifra desorbitada por aquellos lugares -igual la primera cifra que escuches se aproxime a la friolera de los diez euros- luego viene un cordial y habitual regateo que encontrarás rutinario (algunos lo odian, otros lo aman: va en los genes) hasta llegar a la cifra que piensas pagar por lo ofrecido.

A modo personal, el cometido final del regateo pienso que no es cuestión de sacar el mayor provecho personal sino pensar desde un principio qué estás dispuesto a pagar por eso que tienes en tus manos a por aquella habitación.

En este caso; una preciosa habitación doble con vistas al lago de Pushkar en el Rajasthán por 6 euros.

INDIA (17) Varanasi y el Ganges: Un contraste cultural

Cuando uno se acerca a orillas del Ganges (o del Ganga, tal y como le llaman los locales) entiende por qué es considerado el río sagrado de India por excelencia. Y es que la cantidad de mierda, y perdón por la expresión, que va a parar en este río no tiene nombre.

El hostal en el que nos hospedamos está relativamente cerca de uno de los principales crematorios, así que en más de una ocasión durante nuestra estancia en Varanasi fuimos a echar un vistazo. Lo que vieron nuestros ojos fue algo imposible de olvidar.

Por un lado se encuentran los encargados de la barbacoa humana quemando cadáveres a diestro y siniestro... ¿los restos? al río.

A pocos metros, unas cuantas vacas dándose un bañito. A su lado, algunas señoras haciendo la colada. Mientras, los señores se pegan una 'ducha' con su pastilla de jabón incluída (la pregunta es, ¿para qué?)

¡Ah! y por supuesto, unos cuantos niños chapoteando y buceando entre vaca y vaca... cómo iban a desaprovechar semejante piscina!

No me lo podía creer. Nunca había visto semejante guarrada.

Y quiero reiterar el profundo respeto que tengo por esta gente, sus creencias y por su forma de vida.


El motivo por el que insisto en remarcar las sensaciones que me produjeron tal espectáculo es el de contestar a dos preguntas que desde que llegué a este país me persiguen continuamente:

1- El por qué del shock cultural que uno recibe al viajar por India. Las diferencias son tan abismales que no lo podemos evitar.

2- ¿Qué haría esta pobre gente sin el río? ¡Con razón es sagrado!

Así que nos fuimos a dar un paseo en barco por el Ganga.Por unas cuantas rupias hay unos tipos en los crematorios que te llevan a dar una vuelta con su barca río arriba y río abajo. Y estando de crucero fue cuando ya vi lo último que me faltaba por ver, lo nunca visto, algo que me hizo confirmar que India, y sobre todo sus 'indios' están hechos de otra pasta!

Dos hombres, diría yo que más cerca de los cuarenta que de los treinta, nos llevaban en su barca. Cuando nos subíamos a la embarcación vi que uno de ellos agarraba un recipiente, algo parecido a un botijo metálico. "Será para coger un poco de 'agua sagrada' para bendecir su casa" pensé. A mitad de trayecto, en el cuál nos cruzamos con restos de cadáveres, fascinado por la putrefacción del río, mis ojos vieron 'el no va más'.

El tipo que estaba en frente mío, aprovechando que no le tocaba remar a él, agarró el recipiente metálico del que os hablaba, se acercó al borde de la barca, lo llenó de agua sagrada, ¡y se la bebió!

No os contaré nada más amigos. Tan sólo diré This is India, love it, or leave it! como dicen ellos. ¡Esto es India, ámala o lárgate!

¡Y yo la amo! aunque la abondonaré temporalmente por unas semanas... nos vamos a Nepal. Después de meditarlo bien, y pese a las informaciones que nos llegan de continuos altercados entre militares y maoístas, hemos decidido que tal vez nunca estaremos tan cerca de la cordillera Himalaya como lo estamos ahora, así que, la aventura es la aventura.

Próxima parada: Katmandú.

Mis 7 Maravillas del Mundo: (3) Taj Mahal

Se dice de él que es la construcción humana más extravagante en el mundo hecha por amor.

Hace mucho tiempo, en India, allá en el siglo XVII, había un emperador llamado Shah Jahan. Su mujer favorita, Mumtaz Mahal, a la que por lo que se puede entender quería mucho, murió en el parto de su catorceavo hijo . El pobre emperador, loco de tristeza y amor (dicen que su pelo se volvió completamente gris de la noche a la mañana) decidió construir un palacio en su honor. Se dice que llegó a reunir hasta unos veinte mil trabajadores entre los que se encontraban los mejores arquitectos de la India e incluso algunos traídos de la lejana Europa para construir este fantástico mausoleo.

Es de mármol blanco. Perfectamente simétrico. Está a orillas del rio Yamuna, lo que hace que no se vea ninguna otra edificación detras de él. Lo único que se divisa a sus espaldas es el azul del cielo, lo que para mí es el punto culminante que lo hace tan bello.

En frente de él hay jardines, y una especie de lago alargado donde esta gran obra se refleja ofreciendo esa doble imagen tan majestuosa.

Cuando llega el atardecer, los reflejos del Sol producen un extraño efecto sobre el mármol haciendo que éste adquiera distintas tonalidades dejando a cualquiera que se encuentre en el lugar, totalmente admirado, ausente, y maravillado.

Dicen que el lunático emperador decidió cortar los pulgares de todo aquél que participó en la construcción de la obra para asegurarse de que jamás fuera repetida. Si realmente fue así, para mí, pese a desaprobar sus métodos, consiguió su propósito.

Nunca en la vida sentí tal contraste como cuando llegué a Agra, bullicisoa ciudad, y el mundo pareció enmudecer a los pocos segundos de entrar en las instalaciones en las que se encuentra el Taj Mahal.

Sin lugar a dudas, puesto de honor para su singular belleza en Mis 7 maravillas del Mundo.

INDIA (16) Seda barata en Varanasi

Pasearse por las estrechas calles de Varanasi es un auténtico espectáculo.
Las vacas, por algún motivo que desconozco, son especialmente gordas, de manera que si alguna de ellas se te cruza en tu camino, más vale que pegues el culo contra la pared si no quieres tener que enfrentarte con los cuernos del inmenso bovino.
Los muertos son llevados en "volandas" hacia los crematorios. Amigos y familiares, entre cánticos, transportan el cuerpo envuelto en una especie de papel de aluminio en dirección al Ganges.
Hay ojos por todas partes. Niños, ancianos, comerciantes, monos, vacas, todos me observan, aunque no hay nada que objetar, pues yo también los observo a ellos. Todos nos miramos, no podemos evitarlo.
Varanasi, con todos los respetos, me recuerda a un circo ambulante, cada vez que das la vuelta a una esquina te encuentras con un nuevo "show".

El otro día fuimos totalmente embaucados por unos "fantásticos" vendedores. Lo hicieron tan bien, que no nos pudimos resistir y compramos algunas piezas de tela de la tan popular seda de Varanasi.
Paseabamos por un callejón cuando de repente un 'comisionista' de las múltiples factorías de seda que hay en la ciudad apareció de la nada y nos convenció para que accedieramos a visitar "su" fábrica.
Empezamos con una visita guiada por el interior de un edificio que era fábrica y vivienda, así que fuimos presentados a cada miembro de la innumerable familia propietaria del negocio.
Tras el interesante 'tour' pasamos a una sala repleta de sedas de todos los colores donde fuimos invitados a sentarnos en unas cómodas almohadas, y donde nos ofrecieron un buen chai.
Hay que reconocer que la calidad y la belleza de la seda de Varanasi es indiscutible. Un especial y suave tacto, colores llamativos y elaborados dibujos. No hace falta ser un experto para entender por qué estas piezas de seda están justamente situadas entre las más reconocidas del mundo.
Tras unas arduas negociaciones acabamos comprando unos cuantos edredones y algunos pañuelos por un precio que no nos pareció muy caro. 1000 rupias por cada edredón y 250 rupias por cada pañuelo, unos 20 y 5 euros respectivamente.
Salimos del curioso edificio con la sensación de haber sido completamente embaucados, pero también con la satisfacción de haber comprado unas cuantas piezas de la tan codiciada seda india a un precio que no nos parecía totalmente desorbitado.
Al día siguiente nos dirigimos a la oficina de correos (lugar bastante parecido al "camarote de los hermanos Marx") donde las telas fueron empaquetadas y enviadas a casa.

Los 10 templos más impresionantes del mundo

Nos hacemos eco de un bello reportaje realizado en Neotorama acerca de los templos más impresionantes del mundo.

Aquí va el listado sin orden especifico de los templos asiáticos que merecen todo nuestra devoción y admiración:

1. El montasterio del nido del Tigre: Se halla colgado de un precipio a un kilómetro de altura en el valle de Paro, uno de los lugares más sagrados del remoto país de Bhutan.

2. Wat Rong Khun. Situado en Chiang Rai, Tailandia, ser trata de un extraño templo con una estructura completamente blanca y ornamentado con espejos en mosaico que parecen brillar mágicamente.

3. Prambanan. Templo hindú en Java, Indonesia. Contiene bellos relatos en sus paredes sobre las reencarnaciones de Vishnu, las aventuras de Hanuman y otras historias contenidas en el Ramayana.

4. Pagoda de Shwedagon. Nadie sabe cuando se levantó esta Pagoda en Myanmar. Algunos dicen que 2.500 años atrás, otros durante el siglo VI d.C. Toda una incógnita.

5. El Templo del Cielo: Templo taoista en Pekín que cuando visité desafortunadamente estaba en obras. El templo está construido en forma circular y cada nivel representa un estadio de la Tierra.

6. El Templo de Chion-in: construido en el siglo XIII en Japón que desafortunadamente no ha podido soportar todos los terremotos que lo han asolado.

7. Borobudur: En la jungla de Java, los holandeses en el siglo XIX encontraron estas maravillosas ruinas. Un complejo gigante con centenares de estatus de Buddha.

8. El templo de oro: En Punjab, India, el templo está decorado con esculturas de mármol y cubierto de oro y piedras preciosas.

9. El Templo de Vishnu de Srirangam: En la ciudad hindú de Tiruchirapalli, se trata de la más grande construcción religiosa creada en India. ocupa 63 hectáreas con muros que llegan hasta los 4 kilómetros.

10. Angkor Wat, Angkor Thom y Bayon: Construido durante el siglo XII en camboya. Se trata del mayor templo creado en la historia y ha inspirado novelas, películas y todo enamorado de las leyendas, los misterios, los dioses y la arqueología.

Mención especial que no aparece entre los 10 primeros es el Palacio de Potala en Lhasa, Tibet.





Fotografía montasterio del nido del Tigre, Leo Palmer

INDIA (15) Hostales baratos en Varanasi

Llegamos a Varanasi bien entrada la noche. Ciudad nueva, oscuridad y más de 20 horas de incómodo trayecto en tren hicieron que nos decantáramos por la via más fácil, un hostal cerca de la estación y a poder ser de rango medio.


Conseguimos una habitación doble en el Hostal Ajaya por 400 rupias, unos 8 euros. Se nos escapaba un poco del presupuesto, pero un baño privado con agua caliente, una cama bastante grande, una televisión con un amplio surtido de películas sacadas de la factoría Bollywood, y el enorme cansancio acumulado a esas horas de la noche hicieron que no nos lo pensaramos demasiado.

A la mañana siguiente abandonamos la habitación, otra vez con nuestras mochilas a la espalda y nos dedicamos a buscar nuevo alojamiento, esta vez mucho más ajustado a nuestro presupuesto. Una noche de "lujo" había sido más que suficiente para que nuestros cuerpos y nuestro bolsillo volvieran a la "realidad". Nicole, que ya había estado en Varanasi anteriormente, nos había recomendado un hostal llamado Vishnu Rest House, situado en la Old City.

La Old City vendría a ser el casco antiguo de Varanasi. En ella se encuentran la mayoría de "gates" o entradas de la ciudad al Ganges, rio sagrado de India. En algunas de ellas están dispuestos los crematorios, lugares en los que son incinerados los cadáveres de aquellos creyentes que desean que sus almas sean purificadas de forma que, tras la muerte, éstas puedan reencarnarse en una vida mejor.

Este hecho motiva que Varanasi sea lugar de peregrinaje predilecto para los hindúes.
Hay infinidad de creyentes de todas partes del país que se pasan la vida trabajando para, una vez muertos, poder pagar el traslado de sus cuerpos hasta los crematorios de Varanasi, para que estos sean incinerados y así sus almas sean purificadas.

Los restos del cuerpo incinerado, envuelto en una especie de papel de aluminio, serán vertidos, lógicamente, en el rio.

El hostal Vishnu Rest House no parecía estar nada mal. Una magnífica terraza era el lugar de encuentro de un inmenso número de viajeros de todas las nacionalidades que, cómo no, hacían parada en la ciudad sagrada de India por excelencia. La terraza, además, tenía vistas al rio y unas antiguas escaleras daban acceso a una orilla bastante cercana a unos de los crematorios principales.

El olor de la ciudad en general, y el de los alrededores del hostal en particular, era bastante peculiar. La habitación era bastante "básica", cama y baño diminuto. No había ducha. Si queríamos refrescarnos, había que utilizar las duchas "comunitarias".

El precio de la habitación doble, 150 rupias, unos 3 euros. Un precio que hacía muy feliz a nuestro bolsillo, pero tras pasar una noche nuestra mosquitera, que fielmente nos acompañaba en nuestro viaje, se convirtió en una plataforma de aterrizaje para una innumerable variedad de insectos. Así que decidimos que tal vez había que buscar una tercera opción.

Nuestra inseparable Lonely Planet nos llevó hasta el hostal Shanti Guest House.
200 rupias el precio de la habitación doble con baño y ventana incluídos. La ducha era de nuevo compartida con los vecinos, pero el lugar era limpio y tanto nosotros como nuestra querida mosquitera descansamos sin demasiados sobresaltos.

Una vez cómodamente establecidos, había llegado la hora de investigar a fondo el rio, la ciudad, y sus crematorios.