Pocos deben ser los pueblos en Tamil Nadu que no estén conectados por tren o autobús. Los precios son infímos y los autocares acostumbran a estar llenos con continuas paradas en su recorrido. Esta región al sur de la India es una de las más espirituales del país y la facilidad de moverse de un sitio a otro significa un reclamo perfecto para todo mochilero que se precie y ande buscando las raíces de esta cultura milenaria.
De Kumbakonam a Chidambaram existen apenas 50 kilómetros de distancia pero tardamos una hora y media en recorrerlos; aunque por 14 míseras rupias nadie se pondrá a quejarse al conductor, ¿verdad?
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La estación de autobuses de Chidambaram se encuentra apenas a 500 metros del templo que da nombre a lugar y significa el reclamo principal de la zona. Es un placer observar que los autobuses estacionan en el centro, de esta manera podemos evitar rickshaws, taxis y dedicarnos a pasear por la ciudad en busca del templo y de paso vas echando un vistazo a las diferentes opciones para dormir.
Chidambaram apenas tiene unos 60,000 habitantes y eso en un país como en la India se agradece. Cuando llegué a esta localidad a mediados de mayo hacía un calor y una humedad de mil demonios y mi espalda maltrecha necesitaba un descanso. Así que me propuse cuidarme bien e hice una parada en el hotel Ritz buscando una habitación con aire acondicionado. El tipo del hotel no parecía demasiado simpático y me dijo que el A/C no funcionaba. Además, me enseñó la lista de precios de habitaciones y a todas les sumó unas 300 rupias de más. Parecía como si se burlara de mi o quizás pensara que no sabía leer… Sin ganas de empezar a discutir, me largué y encontré una doble con A/C en el hotel Akshaya (a las puertas del templo) por unas 600 rupias. Lo que no me esperaba es que la mayor parte del tiempo las pasé a oscuras debido a los continuos cortes de electricidad que sufre la ciudad.
Con el abrasante calor no tenía muchas ganas de recurrir a la inventiva y buscarme la vida hablando en tamil a través de la guía, así que me acerqué a un restaurante con comida medio internacional en la calle principal del pueblo en dirección a la estación. A veces, un simple menú en inglés alegra a más de un mochilero devastado por el bochorno o al espalda como era mi caso en esos momentos.
El templo de Chidambaram es enorme. Se le conoce también por el nombre de Nataraja -la modalidad de la deidad de Shiva en su forma de danzarín cósmico- y en él tampoco encontré ningún turista. Algún hindú con cámara y tejanos que probablemente venían de visita de Chennai o Bangalore pero ningún rastro de vida occidental.
El templo es uno de los más importantes dedicados a Shiva, uno de los más antiguos de la India y se encuentra catalogado como uno de los cinco grandes templos en los estados de Tamil Nadu y Andhra Pradesh. Por esta razón, el templo de Chidambaram recibe un gran número de peregrinos a lo largo del año.
El complejo consta de 16 hectáreas, 9 puertas y se encuentra en el corazón de Chidambaram. Lo más impresionante del templo son probablemente las 4 torres (gopurams) que apuntan a los diferentes puntos cardinales y se levantan hacia el cielo con sus 80 metros de altura. Las torres están decoradas con imágenes de la mitología hindú especialmente con manifestaciones de Shiva.
A pesar de no encontrar a ningún otro extranjero en el recinto del templo, en Chidambaram parecen ser más vivos que en los otros pueblos que visité en Tamil Nadu. Con cierta rapidez, observas que algunos locales buscan al turista para ofrecer sus servicios de guía o vender alguna cosa.
Se puede entrar en el santuario con previo donativo y quitándote la camiseta. Ofrecí en un primer lugar 10 rupias y me miraron mal así que saqué de la cartera un billete de 50 y, según sus caras, les pareció que era un decisión mucho más acertada.
A nivel personal me pareció que el templo de Chidambaram no tiene más encanto que los de Kumbakonam o Thanjavur pero el espíritu que se respira en él es increíble. Hay un montón de monjes, niños y mayores, con curiosos peinados y sin camiseta. Llevan una especie de moño en la parte delantera de la cabeza con una especie de contorno en forma de ensaimada en su peinado. Algo que con el colorido de las torres del templo cualquiera diría que se halla en medio de la India o en el mismo barrio de Chueca.
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El atardecer es la mejor hora para pasearse por los templos. Suelen cerrar a las 9 de la noche así que es el lugar ideal para escaparse del ruido de las motos y los rickshaws y dedicarse al sano arte de examinar al personal: familias que vienen a hacer el pic-nic de rigor, monjes que van de un lado a otro, niñas que venden fruta, vacas que van por donde les da la gana y todo aquello que solamente sería posible en un lugar como en la India.
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Los moñitos! jajaja si señor! y ahora que lo dices, no me extraña nada lo del yoga! estan super cachas! jajaja! con ese pelo y esos cuerpos serian candidatos para salir en cualquier peli de almodovar! que cracks! :)
Tienes razon con eso de la atmosfera egipcia o persa, es un lugar sin turistas donde da la sensacion de meterte en un tunel del tiempo y perderte en otra dimension. Realmente fue un acierto Chidambaram!
Veo que te has decidido por Tamil Nadu…. yo también estuve en este templo, que mis amigos y yo lo bautizamos como el de los «moñitos», je… La verdad es que fue increíble, me hizo pensar que probablemente la atmósfera de los antiguos templos egipcios, griegos, persas, etc., fuera exactamente así, con escasa iluminación (la mayoría a través de candelas y velas), mucho clero vagando entre las grandes columnas de piedra labrada, rezando o simplemente viendo la vida pasar… en concreto, esta secta es bastante famosa por aquellos lugares y… un dato: todos los días de su vida realizan unas horas de yoga. Así tienen esos cuerpos!! :-)
Qué relatos tan bonitos, me recuerdan mucho a mi viaje. Como tú bien dices, hay cosas que sólo pueden pasar en la India.