Mapa de Viajes Viajablog

Plaza de Agua

@QuiqueCardona comenzó el año nuevo en otro continente, viajando por Venezuela, disfrutando del clima, el ron y los paisajes. Cambió el ron por la sidra cuando, ya de vuelta en España, recorrió la comarca de Navia, en Asturias. Cruzó al otro extremo del Mediterráneo para visitar Estambul y sus siguientes destinos fueron más cercanos, Burdeos y Biarritz. No fue su última incursión por Francia porque, siendo de todos sabido que le gusta la montaña, estuvo haciendo trekking por Ariege. Hace poco se le podía ver visitando la mezquita de Casablanca, pero si te preguntas donde está hoy, la respuesta es Madeira.

Y si a alguien le parece que todos esos viajes fueron pocos, que no se crea que sólo salió de Barcelona para subirse a aviones, porque también tuvo ocasiones para hacer excursiones por Cataluña como senderismo por Montseny, turismo rural en La Garrotxa, excursión a un volcán, senderismo por el Parque Natural Els Ports, una visita al Priorat y Solsona, una ascensión en el Pre-Pirineo y la surrealista visita a la Casa Museo de Dalí en Port Lligat.

@SergiTortell, a quien tenemos viviendo desde hace años en Dublín, tuvo también su dosis de viajes. Escribiendo con experiencia de primera mano, nos ha dado 5 razones para viajar con niños a Fuerteventura, se ha ido de vacaciones a la Costa Brava, recorrió el bello y salvaje Donegal en un viaje con otros compañeros de Travel Inspirers y supo navegar por lo mejor de Venecia.

Avistu posando helicoptero barcelona

@Avistu celebró el fin de año en manga corta en una isla de Tailandia, en el ecuador de un viaje de 7 meses por Asia. Voló a Dhaka para descubrir la dura realidad de los conductores de rickshaw y las prostitutas en Bangladesh, donde la gente no ha perdido aún ni la esperanza ni la sonrisa. Después de un muy necesario corte de pelo, fue a mancharse la ropa en el Festival del Holi en Calcuta, descubrió un palacio en Mysore, esquivó algún intento de timo en Mumbai y volvió a España.

En nuestro país asistió a las charlas y conferencias del Travel Bloggers Meeting en Gredos y después viajó por los campos de Granada y Córdoba. Descubrió la costa de Estoril y viajó a la otra punta de Europa, pasó de la playa a conocer a Papa Noel en Laponia. Disfrutó de los mercados de Navidad en Praga, nos ha dado tres buenas razones para viajar a Tenerife, saltó en paracaídas sobre la Costa Brava y termina el año 2012 desnudándose por una buena causa.

Disfrutando del “efecto Mar Muerto” en la piscina de flotación

@David se fue a Holanda a conocer Rotterdam y de allí volvió para convertirse en todo un campeón sobre la tabla de surf en Cantabria. Volvió al norte de Europa, donde se comportó como todo un leñador y experto en supervivencia (o en náutica fluvial, si es que eso existe) en Karlstad y Värmland. Se pasó por Francia para conocer la Rochelle y en su siguiente viaje se acercó hasta Asturias y, entre otras cosas, recorrió el Jardín Botánico de Gijón en Segway.

Al Norte de Europa volvió para irse de concierto a Gante y Amberes, en Flandes. De allí, le tocó otro Norte, el de España, cuando se acercó a la ciudad con el título de Capital Verde Europea, Vitoria/Gasteiz y, es que este hombre no para, se fue a la otra punta del territorio para relajarse y pasar unos días saludables en Gran Canaria. ¿Su último – hasta el momento – viaje? La experiencia de disfrutar de un crucero por el Mediterráneo.

Por nuestra parte, espero que el 2013 nos traiga más viajes, que los disfrutemos, y que vosotros los leais con gusto.

¡Feliz y próspero Año Nuevo a todos nuestros lectores!

Artículos relacionados: Viajes 2011 | Viajes 2010 | Viajes 2009 | Viajes 2008

Viajar es la mejor Universidad de la vida

Una de las cosas que más me gustan de viajar es conocer a personas de otros países. Durante la interacción con ellas, me encanta observar las diferencias que existen en cuanto a la forma de interpretar las situaciones, lo que vemos, lo que nos sucede, siempre influenciados por la cultura que hemos mamado desde que nacimos.

Así me atrevería a decir que los irlandeses, por ejemplo, son atrevidos y despreocupados; en general viven de manera bastante desarraigada, y todo ello les facilita el proceso de toma de decisiones y una admirable ausencia de miedo al fracaso.

Los alemanes, por otra parte, necesitan algo más de orden en sus vidas, aunque anhelan ese sentimiento de libertad que tienen otros ya que, en cierta forma, se consideran un poco esclavos de su necesidad de control y organización.

Los mediterráneos somos risueños, ruidosos y acostumbramos a animar el cotarro. Los escandinavos son curiosos y aventureros, aunque a la vez guardianes de sí mismos; no pierden el control fácilmente aunque tampoco desentonan en ningún momento.

Los australianos son dinámicos, atrevidos y algo narcisistas. Los tailandeses son cachondos pero seguros, confiados pero a la vez avispados.

Viajando todo adquiere una perspectiva distinta

En fin, espero que nadie se ofenda, todo ello son percepciones personales que pueden diferir bastante de las de los demás. En cualquier caso, lo que estoy intentando explicar es la asombrosa forma de asemejarnos según el lugar del que procedemos, del lugar en el que hemos crecido, en el que nos hemos formado; a su vez, cada cultura tiene sus singularidades y son muchos los detalles que nos diferencian.

Lo que siempre me ha fascinado durante mis viajes es que, pese a todo lo dicho anteriormente, todas las personas que he conocido o que simplemente he observado en cualquier país visitado, guardan una característica común, algo que nos une a todos y cada uno de los habitantes de este planeta: intentamos ser felices. Cada uno de la manera que sabe, que puede, o simplemente de la que le han enseñado.

En India son felices con su arroz y sus cánticos; en Tailandia con su sanuk y su tai boxing; los japoneses son felices con su disciplina y su amor por las cosas bien hechas; los bolivianos son felices con su humildad y su decencia; los argentinos son felices con su melancolía y su gloria que no entiende del tiempo; y así podría pasarme un buen rato tratando de explicar brevemente las distintas formas de ser felices que he descubierto a traves de mis viajes y de mi observación; siempre, repito, desde mi percepción y mi opinión personal, marcada ésta, cómo no, por el país en el que he crecido y por la cultura con la que inevitablemente me he impregnado.

Cuando viajas nunca sabes con qué te puedes encontrar a la vuelta de la esquina

Todo esto me lleva a destacar algunos detalles que me parecen importantes durante el proceso de formación como personas, 5 aspectos que propongo potenciar especialmente en el sistema educativo mundial:

1. Viajar

Viajar como asignatura obligatoria en un nuevo sistema educativo.

Porque viajar te permite ver que hay muchas formas de interpretar la vida y que hay muchas maneras de conseguir esa felicidad que todos anhelamos. Hay cosas que no se aprenden sin moverte de tu casa, de tu pueblo, de tu ciudad o de tu país. Y la diversidad con la que te impregnas durante tus viajes no tiene precio.

Busquemos fórmulas para que la gente joven sea capaz de viajar y conocer otras formas de pensar y de interpretar la vida, porque estoy convencido de que ello permitirá que se consiga una mayor satisfacción personal que, a su vez, repercutirá en el global y ayudará a que entre todos construyamos una sociedad más abierta y más tolerante.

2. Idiomas

Invirtamos en aprender otras lenguas. En un mundo globalizado la comunicación a gran escala es fundamental. Los días en los que la mayor aventura de nuestras vidas era pasar las vacaciones en un lugar exótico y lejano durante algunas semanas han pasado a la historia. Ahora hay medios que nos permiten comunicarnos con gente de todos los rincones del mundo en cualquier momento, en cualquier lugar. Dotémonos de herramientas para sacar el máximo enriquecimiento personal y general de ello. Hagamos un esfuerzo y vayamos más allá de nosotros mismos para acercarnos un poco hacia los demás.

3. Intercambios

Mezclémonos bien temprano. No esperemos a que la necesidad nos obligue a adaptarnos. Crezcamos con facilidad para absorver conceptos distintos a los que aprendemos en nuestra comunidad natal. Hagamos que nuestros adolescentes conozcan a jóvenes como ellos que tienen las mismas dudas pero a su vez la misma energía y las mismas ganas de luchar por sus sueños.

4. Emprender

Enseñemos a emprender. Deshagámonos de este sistema educativo diseñado para formar operarios. Seamos valientes y decididos, a la vez que realistas, y aceptemos que vivimos una nueva era mucho mas allá de la desembocada por una revolución industrial que nos regaló las fábricas y la producción en cadena pero que debería formar ya sólo parte de los libros de historia. Estamos siendo testigos de una nueva revolución, la tecnológica, y más que operarios se requiere creatividad, iniciativa y atrevimiento.

De nada sirve ya darle la espalda a la realidad porque, como bien decía un buen amigo mío, eso viene a ser lo mismo que remar rio arriba: nunca avanzas y encima te cansas el doble.

5. Decidir

Enseñemos a tomar decisiones. Proporcionemos todas las herramientas posibles; hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que haya la máxima igualdad posible de oportunidades; pero no les masquemos el pan a nuestras futuras generaciones. A tomar decisiones, como todo en la vida, también hay que aprender.

Porque no hay mayor libertad que la de ser dueño y a la vez esclavo de tus decisiones. También es cierto que no hay mejor aprendizaje que el proporcionado por tus propios errores; pero no es lo mismo equivocarte tras haber tomado una decisión propia y personal, que hacerlo sin enterarte de nada para después pasarte la vida preguntándote el cómo y el por qué de la situación a la que llegaste.

Playa de Frexulfe en Navia

Si uno quiere visitar la Asturias salvaje, probablemente le será más fácil encontrarla en la parte más occidental de su territorio. La ría de Navia abre un espacio poco frecuentado turísticamente donde el intenso verde choca con las crecidas olas del Cantábrico.

Es precisamente en ese espacio donde discurre un espectacular sendero que recorre la costa asturiana occidental. Este camino une la playa de Barayo con la población de Navia en un recorrido de unos 20 kilómetros siguiendo la costa salvaje.

Son pocos los que conocen la Senda Costera de la Asturias occidental y ese, sin lugar a dudas, es uno de sus encantos principales. El recorrido se despeja en contadas ocasiones durante el año y habitualmente son los mismos usuarios quienes abren camino entre el verde de su recorrido.

En cualquier época del año veréis poca gente disfrutando de su paisaje natural. Por ella veréis pasear, trotar a los vecinos de la zona y algún intrépido turista con ganas de descubrir un tesoro todavía por descubrir.

Iniciamos nuestro recorrido por la senda costera en la playa de Barayo. El tiempo no acompañaba y las nubes se cernían sobre un mar Cantábrico voraz en horas de marea alta. Si quieres naturaleza salvaje, disfrutar del contraste entre verde intenso y azul marino, debes moderte la lengua y agradecer al cielo que llueva. Pero eso sí, amigo, el día que el sol brilla la naturaleza salvaje de Asturias te acompañará con todo su esplendor, y eso solo ocurre gracias a esas nubes que se ciernen ahora mismo sobre ti.

Descendiendo a la playa de Barayo

Las mejores playas suelen ser las más inaccesibles. Y la playa de Barayo no es una excepción. Para llegar a ella debemos recorrer una estrecha senda de unos cinco minutos que nos acerca a la vertiente del acantilado. Desde ahí tenemos una vista panorámica de esta playa de arena oscura debido a la abundante pizarra que existe en la Asturias Occidental. A partir de ese punto panorámico, unas escaleras de madera descienden a la misma playa donde en temporada alta se llena con apenas una docena de veraneantes.

Con el coche emprendimos rumbo a la playa de Frexulfe. Desde este punto iniciamos nuestra caminata por la Senda Costera en la Asturias Occidental hasta llegar a Puerto de Vega. Se trata de 4 de los 20 kilómetros que la Senda Costera realiza besando el Cántabrico. En efecto, el recorrido mantiene en todo momento contacto con la costa y nunca perdemos la visual del océano y los acantilados.

A través de su sendero encontraremos marcas debidamente señaladas desde la playa de Navia -inicio o final del sendero- hasta el parking de la playa de Barayo.

La playa de Frexulfe es un reclamo interesante para los amantes del surf. En esta misma playa se realizan campeonatos de esta especialidad deportiva y vimos unos cuantos probando su pericia sobre las olas. Además, ofrece una extensa zona para tumbarse al sol -si el día acompaña- y un bosque de eucaliptos rodeando la arena oscura de pizarra con su manto verde.

A lo largo del recorrido entre la playa de Frexulfe y Puerto de Vega el sendero es de una dificultad muy asequible. El único inconveniente que encontraréis serán las múltiples veces en las que debáis parar, sacar la cámara, el trípode si toca, y realizar fotografías al paisaje que se abre ante vosotros. En primavera las flores ofrecen un contraste de colores y entre ellas el violeta intenso del brezo destaca especialmente.

Por el sendero podemos contemplar el castro de El Castiel con vistas privilegiadas al mar Cantábrico. A pocos kilómetros más adelante la isla de Vega aparece ante nosotros ofreciendo una de las mejores postales de la Senda Costera. Esta isla es famosa por la cantidad de percebes que se recogen y no en vano pudimos observar cómo el salvaje Cantábrico golpeaba sus rocas.

¿Llegarán algún día a crecer las flores sobre el mar en Asturias?

Finalizamos el recorrido en la Capilla de la Atalaya en Puerto de Vega. Antiguamente se descubrió una imagen de la virgen en una cueva cercana a Puerto de Vega y se decidió erigir esta capilla que a su vez servía para avistar piratas y otras posibles invasiones.

Curiosamente, a lo largo de la costa occidental de Asturias se han encontrado muchas imágenes religiosas que han dado a pie a mitos y leyendas. La realidad más objetiva nos lleva a la Inglaterra de Enrique VIII y su decisión de abandonar el catolicismo y abrazar el protestantismo. En esa época fueron muchas las imágenes de Vírgenes y otras reliquias que se lanzaron al mar y algunas surcaron las aguas del Atlántico para llegar a las costas asturianas. Una razón más para disfrutar de este paisaje salvaje, aislado y repleto de leyendas.

Recorriendo la Senda Costera con la Capilla de la Atalaya al fondo

La Senda Costera en Navia es apta para todos los públicos. El desnivel es casi inexistente y el camino permite descubrir bellos rincones de la costa cantábrica de la Asturias occidental. Eso sí, si queréis realizar la travesía en bicicleta os aconsejo buena pericia y, en algunas ocasiones, deberéis bajaros de la misma para sortear los obstáculos.

Más información | La Senda Costera de Navia

Rickshaws en las calles de Dhaka en Bangladesh

Cuando a Massoud le traducen mi pregunta, la bombilla que parpadea en el cuarto ilumina una sonrisa que nace espontánea en su boca y se extiende de oreja a oreja mientras habla. Antes de que Shopom pueda explicarme en inglés lo que le ha dicho en bengalí, se que la respuesta va a justificar los sudores, lágrimas y sacrificios que este campesino pasará durante los próximos años.

Massoud es un rickshaw wala, uno más de entre los conductores de rickshaws que atascan las callejuelas de la capital de Bangladesh. Con la única ayuda de sus piernas, todo los días trabaja de doce a dieciséis horas pedaleando con uno, dos o hasta cinco pasajeros, mezclando adultos y niños, esquivando el tráfico para llevarlos a su destino.

Si nadie sabe a ciencia cierta cuantos millones de habitantes tiene Dhaka, sólo se puede especular con la cantidad de rickshaws a pedales que aquí circulan. Se habla de entre 200.000 y 800.000 y a juzgar por el tráfico, parece que la cifra más fiable que maneja el gobierno, 400.000, no es ningún disparate.

Pedaleando en un rickshaw por Dhaka

Para unos las luces de la ciudad son la trampa ardiente de la vela que quema a las polillas. Otros sobreviven y animan a venir a familiares y amigos en situaciones desesperadas. Si hay que tener amigos hasta en el Infierno, hay que tener contactos hasta para conseguir el peor trabajo, y el de pedalear un rickshaw podría ser uno de ellos.

Pero siempre los hay peores. Quien no tiene contactos y no puede ganarse la confianza de nadie tampoco puede subirse a un rickshaw y acaba como porteador de mercancias, llevándolas sobre su cabeza. Dormirá en la cuneta en todos los sentidos.

Massoud conocía a alguien que trabajaba en Dhaka y que le presentó como una persona responsable y seria ante el dueño de un rickshaw. Una conversación frente a un cha selló las bases de la relación comercial y 300 takas (unos 3 euros) son el alquiler que paga por el vehículo cada día. Todo lo que consiga por encima de esa cifra se destina a comer, dormir, y ahorrar.

Cuarto del supervisor del alojamiento de rickshaws en Dhaka

A quien se sube al rickshaw, una vez regateado el precio, un trayecto de unos dos o tres kilómetros le cuesta unos 30 taka (0,30 euros) si no es hora punta. Con sueldos de 5.000 takas (50 euros) al mes para un policía, esa cantidad adquiere una perspectiva más real, como también la posibilidad innegable de los sobornos a las autoridades.

Como otros conductores, come en lo que aquí se llama “Hotel”, una palabra que engaña porque el establecimiento no tiene habitaciones, sólo cocina, mesas y sillas. Es un restaurante sencillo y realmente local que sirve currys, y que por unos 60 taka (0,60 euros) le permite recuperar fuerzas a él y otros como él.

Cuarto de una familia que cocina para conductores de rickshaws en Dhaka

En un país en que la obesidad o el sobrepeso son síntomas de riqueza y buena posición social, los conductores de rickshaw, no tienen ni una gota de grasa en sus enjutos y fibrosos cuerpos.

Sus pulmones, sin embargo, no son la envida de nadie en el Primer Mundo. Aunque los vehículos a motor en Bangladesh no usan diesel ni gasolina sino CNG (Compressed Natural Gas), también expulsan sustancias nocivas a la atmósfera. Y los conductores de rickshaw se pasan el día entre tubos de escape.

Conductor de rickshaw durmiendo en Dhaka

Sólo pueden escapar de esa polución por la noche, cuando se retiran a dormir abarrotando cuartos de paredes de cemento, lo que es un lujo en invierno frente a las habituales chabolas construidas de tablas de madera. Pero ahí acaban las comodidades.

En verano, esas habitaciones son auténticas saunas donde de veinticinco a cuarenta y cinco conductores se apiñan para dormir sobre el suelo. No hay colchones. Una tela cosida a partir de viejos saris y lungis, es lo único bajo sus espaldas. El calor, el cansancio y la lucha por los escasos centímetros disponibles a veces originan peleas. Los más beligerantes acaban siendo expulsados por el bien de la comunidad.

Quien se encarga de hacerlo es un supervisor, que vive con su familia cerca de las habitaciones y que gestiona el día a día para el dueño del edificio. Otras familias se reparten el trabajo de cocinar la cena y el desayuno que se incluyen con el alojamiento por 75 taka (0,75 euros) al día, sirviendo cada una a un grupo concreto de conductores.

Cocina para conductores de rickshaws en Dhaka

El menú puede ser arroz con curry de vegetales o dahl, sopa de lentejas, acompañada con arroz. Una o dos veces a la semana están de enhorabuena y aparece la carne en el plato a la hora de la cena.

Cuando han desayunado y salen a la calle, en la jerarquía del asfalto los vehículos a pedales están en la base de la pirámide de importancia. No tienen luces o retrovisores, sólo uno o dos timbres para avisar de su presencia a posibles clientes primero y a otros vehículos después.

La regla de la carretera en Dhaka es que no hay reglas y, los rickshaws maniobran cediendo huecos cuando un claxon, de camión, autobús, coche, motocicleta o tuk tuk pues tal es el orden de prioridades, se lo reclama.

A Massoud le reclamará la cosecha dentro de unos meses, cuando en Abril tenga que volver a su pueblo natal para ayudar en las labores del campo. Pero ahora, en la fría habitación, el orgullo ilumina sus ojos cuando contesta que pronto enviará a casa de su familia, en Graibandha, todo lo que ha podido ahorrar en una semana de trabajo: 2.000 taka, unos 20 euros.

Massoud, en el centro, el conductor de rickshaw

Fotos | Avistu

El lago de Canaima

Cuando llegué a los pies del lago de Canaima me di cuenta que esas merecidas vacaciones que esperaba habían llegado definitivamente. Me quedé en silencio disfrutando del momento. La fina arena en la orilla, la jungla rodeando las oscuras aguas del lago y un abanico de palmeras colocadas sobre el agua rompiendo la horizontal de los tepuyes y las cascadas al fondo. El estruendo del agua contrastaba con la tranquilidad de la orilla. Unos niños pemones jugaban en el agua mientras sus madres hacían la colada. Media docena de turistas se bañaban o tomaban el sol en la orilla mientras me encendía uno de esos pocos cigarrillos que realmente dan sentido a este vicio.

Con anterioridad, relaté cómo reservar un tour a Canaima de la forma más económica. Si tenéis previsto visitar el parque nacional de Canaima y el Salto del Ángel, os recomiendo su lectura antes de formalizar cualquier acuerdo con una agencia turística.

El Salto del Hacha desde el interior

Canaima es una pequeña localidad en el corazón del Amazonas venezolano. En esta zona habitan los pemones. Una etnia de fuerte personalidad y marcado carácter que no ha permitido excesivos cambios en su cultura y estilo de vida sea cual sea el gobierno en el país, su influencia y el impacto turístico que inevitablemente conllevan las maravillas naturales de la Gran Sabana y el parque nacional de Canaima.

Si no hubiera sido por el legendario piloto Jimmie Angel el aeropuerto de Canaima no existiría. A la vuelta de una de sus expediciones, este piloto estadounidense relató que había encontrado unas gigantescas cascadas y unos yacimientos de oro al sur del estado de Ciudad Bolivar. Por lo visto James tenía fama de parlanchín y pocos creyeron sus palabras. Para demostrar que su historia era real, en 1937 decidió embarcarse de nuevo en la aventura. Halló el Auyantepui, la montaña del dios del mal en lengua pemón, donde los 979 metros de la cascada del Salto del Ángel se precipitan al vacío. Desafortunadamente, tuvo un accidente y tardó 11 días en volver a la civilización atravesando la espesa jungla de Canaima. Finalmente, la autenticidad del Salto del Ángel fue confirmada el año 1949 y desde entonces son muchos los viajeros que se han acercado para contemplar la cascada más alta del mundo.

Primer día: El salto del Sapo y del Hacha

El primer día tras descansar y pasear por la orilla del lago de Canaima volvimos a la posada donde nos instalaron. Se llamada Wei Tupu. Comimos un buen plato de pasta con carne picada, nos dimos un paseo por el pueblo y seguidamente emprendimos una ruta en lancha junto a nuestro guía Cristian y otros viajeros. Cruzamos el lago de Canaima contemplando las dos cascadas que presiden esta joya de la naturaleza.

Diciembre no es el mejor mes para viajar a Canaima. La cantidad de agua es mucho más reducida que durante la época de lluvias. Según el guía el mejor mes para viajar a Canaima y el Salto del Ángel es en septiembre cuando el tiempo mejora y el caudal de las cascadas está en uno de sus niveles más altos. Aun así, la impresión que ofrecen las cascadas de Canaima en diciembre te van a dejar con la boca abierta igualmente.

Aparcamos la lancha al otro lado del lago de Canaima. A nuestra derecha, el Salto del Hacha se precipitaba con toda su furia. Ante nosotros, se abría un pequeño sendero que se internaba en la selva. Lo seguimos. Andamos rodeados por una espesa vegetación y un camino de tierra que en algunas ocasiones formaba charcos y extensiones de barro. El itinerario no entrama más dificultades que mojarse las zapatillas de vez en cuando. Además, es practicamente imposible que encontréis serpientes u otros animales salvajes por la selva. La presencia humana en el parque nacional de Canaima ha hecho que estos emigren a otras zonas más profundas del Amazonas.

Tras una media hora de caminata llegamos al Salto del Sapo. Lo bordeamos por arriba y disfrutamos de las bellas vistas que ofrece con los tepuyes al fondo y el extenso lago a nuestros pies. Cristian sacó una botella de ron y brindamos sobre la misma cascada por nosotros y la imensa fortuna de encontrarnos en un lugar tan especial.

Disfrutando de un buen ron a lo alto del salto del Sapo!

En épocas de lluvia se acostumbra a realizar el camino por el interior del Salto del Sapo. En diciembre, no obstante, la capacidad de agua es poca y desmerece el paseo así que el guía decidió que en lugar de esta cascada nos internaríamos por el Salto del Hacha. La misma que previamente habíamos visto al aparcar la lancha al extremo del lago de Canaima.

Nos dirigimos hacia ella siguiendo un camino paralelo al que habíamos trazado para llegar al Salto del Sapo. Una vez a los pies del Salto del Hacha nos quedamos aturdidos por el estruendo y fuerza con que el agua se precipitaba. En fila india nos internamos en la cascada a través de un angosto sendero perfilado en la misma roca. Me di un buen masaje cervical con la fuerza del agua cayendo sobre mis hombros y disfruté como un niño al sentirme parte de la misma cascada, observando múltiples arcoiris a mi alrededor, admirando el contraste de la cortina de agua y el azul intenso del lago al fondo. Si tenéis una cámara compacta merece la pena meterla en una bolsa de plástico y hacer unas fotos.

Cortina de agua bajo el Salto del Hacha

A la vuelta descansamos y cenamos junto al grupo. Antes de dormir nos acercamos al lago y disfrutamos de una noche sin luna. Para los que no salen de casa y están todo el día agarrados a su smartphone, les interesará saber que el cielo de Canaima parecía ser una réplica exacta de la aplicación Google Skymaps. Se podían vislumbrar las constelaciones y miles de puntos blancos en un cielo oscuro, nítido, sin luna, sin polución ni luces lejanas de poblaciones inexistentes. Una auténtica delicia.

Segundo día: El salto del Ángel

Subiendo el río Churrun en dirección al Salto del Ángel

Al día siguiente emprendimos la marcha hacia el Salto del Ángel tras un desayuno compuesto de panqueques (pancakes), zumo artificial y café. Caminamos unos 10 minutos por el pueblo hasta llegar al río Churrún donde nos subimos a las lanchas. Llevábamos equipaje para pasar una noche durmiendo en un campo base con hamacas. Durante toda la mañana dudamos unas cuantas veces sobre qué llevarnos para pasar la noche. A veces nos comentaban qué hacía mucho frío y luego llegaban otras noticias diciendo que no había para tanto.

Después de la experiencia pasando la noche bajo el Salto del Ángel os recomiendo lo siguiente: durante el día viste con bañador, camiseta y chanclas. En una bolsa de mano impermeable (o dentro de una misma bolsa de plástico) llévate la cámara, calcetines y zapatillas o botas). En una mochila de medio tamaño añade un frontal, un forro polar o chaqueta de abrigo, pantalones cómodos que abriguen para dormir y cenar. Esta última mochila irá en la lancha y no la verás hasta llegar al campamento tras haber visitado el Salto del Ángel.

Tardamos unas 6 horas en llegar a los pies del Salto del Ángel. El recorrido discurre en dos partes bien diferenciadas. Primero se recorre el extenso río Churrún y podemos admirar los primeros tepuyes ante nosotros. La segunda parte se interna en un afluente mucho más estrecho que en épocas de sequía puede dificultar el paso hasta el extremo de tener que bajar de la lancha y empujar la embarcación. Al encontrarnos a finales de diciembre, nuestro guía tenía sus dudas antes de partir pero a excepción de alguna zona no tuvimos apenas dificultades en recorrer el tramo y llegar a la zona de campamentos.

Una vez ahí nos pusimos las zapatillas y emprendimos un trekking de una hora hasta llegar al mirador del Salto del Ángel. En lugares así, mi espíritu adolescente vuelve a renacer -por si en alguna ocasión no lo hace cuando estoy de viaje- y disfruté como un enano saltando inmensas raíces, contemplando hormigas del tamaño de mi dedo meñique e impregnándome de la intensa humedad de la selva.

Llegamos al mirador del Salto del Ángel y la cascada más alta del mundo apareció ante nosotros como si hubíeramos por fin destapado un cofre repleto de tesoros. El mirador es pequeño y la alfuencia de gente es masiva. Con pericia encontramos una zona más remota. De esta manera, nos alejamos de la masa de turistas y disfrutamos de la impresionante caída de casi un kilómetro de lo más alto del Auyantepui. A primera vista cuesta entender cómo es posible que caiga tanta aigua del pico de una montaña. Si uno realiza un vuelo panorámico por encima del Auyantepui entenderá la composición geológica de este tepuy y de donde sale semejante cantidad de agua.

Cristian, nuestro guía, nos apremió para seguir el camino y así poder disfrutar de un buen baño en el Salto del Ángel antes de volver al campamento. Oscurecía en una hora y era conveniente retomar la marcha. A un kilómetro más al norte el camino llega a un salto de la misma cascada donde se forma una piscina natural. Encontraréis a los habituales turistas y no menos habituales locales vestidos de pemones haciendo el numerito con tal de llevarse una propina.

Disfrutamos de un buen baño en las mismas aguas del Salto del Agua y retrocedimos el camino por la selva andado hasta llegar a nuestro campamento.

Uno de los campamentos cercanos al Salto del Ángel

El campamento – y todos los que vi alrededor del río- era sencillo. Todos se encuentran alrededor del río y algunos de ellos gozan de vistas directas al Salto del Ángel. Afortunadamente, el nuestro las tenía y fue una delicia despertarse con la primera incontinencia matutina y regar la selva con semejante cascada ayudándote en las labores con su estruendo.

Lo primero que hay que hacer al llegar al campamento es agenciarte con una hamaca. Nosotros no lo hicimos (me dediqué junto a un checo a perseguir unas arañas enormes y peludas) y observé que los demás turistas ya se habían pillado las mejores hamacas del campamento sin avisar. De hecho, cuando nos dio por buscar una hamaca libre ya no quedaba ninguna. Hablamos con el guía y nos colocaron otras hamacas que tuvieron que pedir de otro campamento.

La cena se compuso por un sencillo plato de pollo a la brasa con arroz y algo de verduras. El postre lo pusimos nosotros con una buena botella de ron y unos cuantos cubatas para celebrar esa noche tan especial a lo pies del Salto del Ángel.

Dormí bien tapado en la hamaca y noté la humedad de la noche. Si bien es cierto que no hay mosquitos debido al viento que provoca la intensidad del agua, por la noche la humedad convierte la temperatura de 15 grados a un nivel inferior. Cuando te metas en la hamaca no tendrás frío pero conviene que dejes algo de ropa en tus pies para taparte a media noche.

Por la mañana tras el desayuno emprendimos el camino de vuelta con la lancha. Disfrutamos nuevamente de la vista de los tepuyes que se extienden en el horizonte, de las múltiples cascadas que se precipitan de sus cimas, me recreé con las aventuras de antiguos viajeros descubriendo esta parte del mundo siglos atrás.

Llegamos al pueblo de Canaima y en la misma posada nos permitieron usar dos habitaciones del establecimiento para ducharnos. Todo un detalle ya que nos esperaba un largo día de avioneta y una no menos larga noche en un autocar-nevera con destino a Valencia.

Volar en avioneta de Canaima a Ciudad Bolivar fue toda una experiencia. Creo que será más conviente contarlo con unas imágenes:

Terminamos un año repleto de viajes y toca hacer balance de los recuerdos y aventuras vividas.

@Quique: Inauguré el año realizando un viaje en coche de 8 días recorriendo Castilla La Mancha. Seguidamente llegó FITUR y empezó el boom de los blogtrips. Si bien este modelo de viaje ya había empezado hacía unos años, este 2011 sin duda ha sido la consolidación del uso de blogs y redes sociales para promocionar los destinos turísticos. Durante este año se ha demostrado la validez de los blogs -por su ruido mediático y claras métricas- como nueva herramienta de marketing online y auguro que durante el 2012 todavía va a ir a más.

Empecé con un viaje a Extremadura con la gente de Nomaders, seguidamente nos embarcamos en un nuevo viaje a Cantabria. Más tarde vinieron por sorpresa siete espectaculares días descubriendo la Laponia Sueca y me estrené en el lujo de los cruceros estrenando el flamante Crucero Costa Favolosa visitando las ciudades italianas de Venecia y Trieste. El TBM -la reunión anual de blogueros de viaje que tan bien organizan Eddy y Victoria- cobró una nueva fuerza y vigor en Málaga. Recientemente descubrí la medieval Sigüenza de la mano de Toprural y la hermosa Sevilla en un viaje independiente.

Los blogtrips no solamente han traído viajes y más contenido al blog sino que además han ayudado a fortalecer los lazos entre blogueros y a crear amistades que a buen seguro perdurarán durante muchos años.

Asimismo, durante la semana santa me embarqué en un viaje en coche de 10 días recorriendo el norte de Cerdeña y la isla de Córcega. En agosto aproveché para subir de nuevo al coche y descubrí los secretos del sur de Francia.

Termino el año con un viaje final a Venezuela. De hecho, este post que estás leyendo fue programado hace unos días y en el momento de su publicación un servidor está ahora mismo disfrutando de los secretos venezolanos. El 25 de diciembre partí con los turrones en la garganta con el objetivo de celebrar el año nuevo en alguna playa paradisíaca de Los Roques venezolanos. Me encantaría acercar esa copa de ron que pronto tendré en mis manos y brindar contigo, aunque sea a distancia y entre bytes!

¿Alguien puede pedir más? A nivel personal solo pido que el próximo año siga tal y como ha sido este 2011 repleto de viajes.

@Avistu: Las primeras campanadas del año 2011 le encontraron en Kyoto (Japón). Al volver a Europa, disfrutó de la zona volcánica de Auverne, descubrió con otros ojos su natal Asturias, se atiborró de la deliciosa gastronomía de la Costa del Sol y se embarcó en un viaje a Túnez para corroborar la calma que sucedió tras las revueltas.

Insatisfecho, el 3 de septiembre se pilló un billete de ida (y sin retorno) a Tashkent y desde entonces anda recorriendo Asia Central. Ha pisado Uzbekistan, Tajikistan, China, Hong Kong, Laos y Tailandia. Ahora mismo lo tenemos en una isla del Sureste del país, Koh Chang, en bañador y disfrutando de una playa tropical.

Aunque aún no sabe en que mes, ni mucho menos que día, ni cómo volverá a Europa, podéis seguir sus aventuras a través de la categoría Asia 2012.

@David: se ha pasado casi el año entero realizando su segunda vuelta al mundo -y tercer viaje de larga duración- durante ocho meses. Empezó por China, Tailandia, Laos, Myanmar, Malasia y Singapur. Siguió por Australia y Nueva Zelanda para terminar re-visitando una buena parte de los países sudamericanos (Chile, Argentina, Uruguay y Brasil).

Finalizó en Septiembre el gran viaje y en Noviembre ya estaba nervioso y se montó su propio tour particular por Europa durante 4 semanas recorriendo Bruselas, Barcelona, Fuerteventura, Oporto, Lisboa, Madrid y Londres.

Con tanto viaje y el hecho de vivir en lugares distintos no ayuda que nos veamos demasiado así que juntos hicimos un esfuerzo y nos reunimos en Bruselas durante un fin de semana que dio para muchas ideas y sobre todo risas.

El propósito para el año que viene lo tenemos claro: ¡Más viajes!

¡Felices fiestas y próspero año nuevo a todos nuestros lectores!

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Isla de Koh Payam en Tailandia

Para quien tiene alma viajera el hecho de acabar de ver Diarios de motocicleta en la 2 y estar escuchando la gran banda sonora que Eddie Vedder -vocalista de Pearl Jam- creó para la película Into the Wild -ni ganas de saber en qué esperpento tradujeron el título original en España- es tan peligroso como colocar delante de un adicto a los after hours unas pastillitas de colores y decirle que una de ellas te transporta a Matrix o el Mundo de Oz, que ,para el caso, lo mismo da.

Acabo de regresar de pasar 8 meses con la mochila a cuestas por medio Mundo, así que éso me salva de agarrar el mapa mundi y empezar a pensar en desiertos,bosques, ríos, mares y gentes -sobre todo gentes- que me esperan en la ruta de la vida. A ver, pensarlo lo pienso, pero aún no es el momento de partir de nuevo.

Así que, en lugar de éso, y como tratamiento placebo para el mono viajero, he pensado en coger mi portátil y escribir este artículo para animar, por enésima vez, al personal a coger la mochila y hacer realidad ese sueño que ha estado rondando vuestras cabezas desde que veíais películas como La Misión, con esas cataratas de Iguazú imponentes, Diarios de motocicleta, con el Ché descubriendo su continente y a sí mismo, o incluso Los Goonies, ¿o es que nadie ha querido meterse en una gruta llena de trampas para descubrir un viejo barco pirata lleno de tesoros?.

Así es el ser humano: curioso, en muchos casos imaginativo -hay que tener mucha imaginación para cuadrar los balances de las Cajas de Ahorros sin que nadie se dé cuenta del temita real-, atrevido -aquí entra la gente imaginativa que se atreve a salir del Consejo de esa Caja con una indemnización suficiente para comprar un equipito de Segunda y tenerlos jugando en el salón de casa- y con tendencia a someterse a estrés y obligaciones que en realidad no desea.

Con el paso del tiempo ese sueño que tenías se va enfangando y enterrando bajo trabajos que no nos llenan, jefes que quieren hacer de ti un lemming, lemmings que te dicen que mola ser uno de ellos; hipotecas cuerda, que son las que te atan con la fuerza de cien gigantes a un sitio del que algún día puedas llegar a aburrirte -¿cuándo verá la gente que vivir de alquiler no es pecado capital?-; familia y obligaciones.

Y así pasa la vida y sigues viendo a Jesús Calleja coronar montes en la Patagonia chilena, a los españoles por el Mundo -aunque éstos están en su mayoría tan asentados como tú pero en otro país- abrirte puertas a ciudades que te habría gustado ver, a Bear Grylls sobreviviendo en junglas de Borneo con un mondadientes, un globo de Ronald Mc Donalds y un alfiler y aún te pillas el paquete digital para poder flagelarte con el canal de National Geographic. Y tú ahí, sentado en el sofá dejando escapar algún “hostia! Qué pasada de paisaje!…¡Qué aventura!…Algún día yo…”…Algun día yo…¡Algún día yo mis cojo…!.

Lo que hay que hacer es apagar la tele, coger un mapa y empezar a planear la ruta que quieres hacer. Empezar con aquellos países que siempre soñaste cuando veías todas esas películas de aventuras o los documentales de la 2, o leías libros sobre tierras lejanas o lo que sea que te hacía soñar cuando aún te sentías totalmente libre a la hora de tomar decisiones y cumplir sueños.

Si tienes una familia a la que mantener, un trabajo decente que te gusta y necesitas, casa que pagar y demás… Lo entenderé. Pero si estás en un momento de tu vida en que las obligaciones te las estás imponiendo tú mismo empujado por lo que parece normal en esta sociedad y, por supuesto, si has soñado con ver el Mundo, conocer culturas y gentes distintas, encarar aventuras que no sabes dónde te llevarán y has idealizado una ruta perdida en el corazón del Mundo…Ahorra un poco de pasta, mándalo todo a tomar por culo y vete a cumplir tus sueños.

La crisis de los 35 -que cumplí hace 2 días-, mi pasión por la aventura, Motorcycle Diaries y Eddie Vedder y su canción Rise -entre otras- tienen la culpa de que haya salido esta arenga al viajero a la luz a las 2.30 de la mañana. ¡Que los asentados me quemen en la hoguera por hereje nocturno y alevoso!.

Bueno, me voy a dormir y os lo dejo para daros ideas insidiosas en un Martes cualquiera de una vida que no tiene por qué ser ordinaria. Aquí os dejo una canción que inspira. ¡Haced click en el link!. Aconsejo ponerlo a todo volúmen en la oficina.

Durante el pasado mes de agosto realizamos una ruta en coche por el sur de Francia que nos llevó por varios lugares de la costa mediterránea, la Provenza, el Luberon y otras zonas del interior de Francia. En algunos casos encontramos mucho turismo y, en otros, como en el parque nacional de Cévennes disfrutamos con calma de su naturaleza virgen.

Alojamiento por el sur de Francia

Viajar en agosto tiene sus complicaciones pero sin apenas realizar reservas con antelación no tuvimos problemas con el alojamiento gracias a la extensa red de Etap hotels que aparecen por la autopista.

No tengo ningún tipo de colaboración con esta compañía y esta publicidad es completamente gratuita. Creo que es así cómo deberían funcionar siempre los blogs y las redes sociales: dame un buen servicio y hablaré bien de ti.

Presupuesto por el sur de Francia

El presupuesto no varia demasiado de las principales ciudades europeas. Incluso en zonas de la costa azul como Niza o Antibes encontramos precios incluso inferiores que en París o Córcega.

La media de las habitaciones dobles osciló los 60-65 euros y una buena cena en cualquiera de los lugares visitados puede salir por unos 20 o 30 euros por persona.

En el mapa adjunto al inicio del post podréis ver el recorrido completo de nuestro viaje independiente por el sur de Francia. En cada uno de los puntos encontraréis un enlace al post correspondiente para complementar la información.

¿Qué cambiaría de esta ruta en coche?

La duración de este itinerario fue de 10 días y -mirando hacia atrás con la experiencia tras el viaje- cambiaría cosas. Hicimos unos 2,000 kilómetros y dormimos en lugares distintos cada noche a excepción de Antibes donde descansamos dos. Creo que más que un viaje hicimos un rally y no disfrutamos lo suficiente de lugares que merecen su tiempo. Ahora mismo sacrificaría ciertas zonas para añadir más tiempo a maravillas como los cañones de Verdon o la mítica Avignon. Son cosas que aprendes a la vuelta y espero que os ayuden a vosotros para planificar vuestro viaje.

Asimismo, complementando el mapa en Google Maps, paso a detallar el listado de artículos a modo tradicional y por orden cronológico para que no se nos escape ningún detalle:

• Visita a Montpellier
• El parque natural de Camarga: Aiguës Mortes
• Visita a Nimes
• Visita a Arles: romanos, toros y Van Gogh
• Les Baux de Provence: una visita decepcionante
• Nostradamus en Saint Rémy de Provence
• La belleza de Cassis en la costa azul
• Visita a Antibes en la costa azul
• Las espectaculares vistas a Mónaco desde Le Turbie
• Visita a Niza: donde el rojo se funde con el azul
• Visita al parque natural de Verdon
• El Luberon: Visita a los pueblos de Saignon y Gordes
• Avignon: visita al Palacio de los Papas
• Uzés medieval y un tren a vapor en Anduze
• Ruta por Cévennes y la garganta del Tarn
• Carcassone: visita a la ciudad medieval

Imágenes del viaje al sur de Francia

A 4900 m de altitud en High Camp, Nepal

Nepal y sus montañas no son desconocidos para los editores de Viajablog. Nunca hemos coincidido en ese país pero todos, en mayor o menor medida, hemos hecho trekkings por sus cordilleras y picos. De esa experiencia personal, y de aportaciones de los lectores, han surgido varios artículos para guiar a quien se prepara para un viaje por esa zona.

Ahora que estrenamos Septiembre y se inicia oficialmente la temporada de trekking, os voy a dejar en este artículo una serie de consejos y sugerencias para el Circuito del Annapurna, basados en el trekking que yo hice durante un total de 13 días en el que se incluye un día de aclimatación y otro día de espera por unos amigos que venían más retrasados. ¡Espero que os sea útil!

¿Qué tipo de trek es el más adecuado para mí?

La edad, forma física y estado de salud son los indicadores personales a seguir a la hora de elegir el trek más adecuado. Los hay aptos para todas las edades y de duraciones desde los de un día hasta los de un mes, con distintos grados de dificultad.

En mi caso, pudiendo decir orgullosamente que en mi currículum deportivo baloncesto, tenis, fútbol, atletismo y paddle son deportes que no figuran ni por asomo, me decanté por un recorrido que la Lonely Planet dice que dura entre 16 y 18 días. Si un tirillas adicto a los ordenadores como yo, pudo hacerlo en 12 + 1 días… Pero que esto no anime a nadie a intentar algo que está por encima de sus posibilidades: esto no es una carrera ni se trata de demostrar lo macho que es uno, sino de disfrutar de la experiencia y los paisajes.

Cordilleras nevadas cerca de Manang en el Annapurna

¿Cuánto cuesta hacer trekking en Nepal?

El primer gasto es el de llegar hasta aquí desde Europa. Después, el permiso. En el caso de la zona del Annapurna Conservation Area Project, hay que solicitarlo en la oficina del ACAP, a la entrada de Thamel, por 2000 rupias y dos fotografías tamaño pasaporte.

Durante la ruta, los gastos son básicamente dos: alojamiento y comida. Preparad un presupuesto de entre 700 y 1000 rupias al día, según vuestro paladar y nivel de comfort acostumbrado, pero adaptarlo a las condiciones locales. El único límite es el de vuestra VISA. Es broma, no la aceptan en ninguna parte. Llevaos efectivo y en billetes de 100 rupias preferiblemente, por mucho que abulten.

Tened en cuenta que si en vez de hacerlo de manera independiente preferís llevarlo todo bien atado desde España, un circuito para dos personas con porteadores – y sin incluir vuelos internacionales o visado – sale por unos 1300 euros según he visto en algunas webs en español que ofrecen esa opción.

¿Cuándo he de ir?

Yo recomiendo entre Octubre y Noviembre. Se evitan los mosquitos, el cielo está despejado y los senderos están más frecuentados, lo que tiene sus ventajas – no te pierdes, es relativamente fácil pedir ayuda en caso de que se necesite – y sus inconvenientes – a veces no hay sensación de soledad, el silencio lo rompen conversaciones ajenas en francés u otros idiomas.

Muktinath desde el trekking del Annapurna

¿He de llevar porteador, guía, ambos o ninguno?

En teoría la primera regla del trekking, especialmente a grandes altitudes, es que nunca se debe hacer solo. Buscaros un compañero o uníos a un grupo. No se trata de pagar por apuntarse a un tour sino de hacer amistad o entablar conversación con quien os vayáis a encontrar por el camino, ya sea por delante de vosotros o siguiendo vuestros pasos. Nunca se sabe cuando vais a necesitar una tirita, pastillas potabilizadoras o un atisbo de charla civilizada. Y es fácil y agradable conocer gente interesante.

¿Guía? Yo no lo considero necesario. Cuando me he encontrado alguna zona en la que no estaba seguro por donde continuar, le he preguntado a los campesinos o a otros viajeros (y en justa correspondencia en alguna ocasión me han preguntado a mí) y nunca me he encontrado en dificultades.

¿Porteador? Es una elección personal, basada en las circunstancias físicas de cada uno. Yo desde el principio me negué a contratar uno, pues hubiera sido como correr una maratón en motocicleta. No era eso lo que yo buscaba y en modo alguno hubiera podido comprobar satisfactoriamente mis límites y mi resistencia.

Lo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida hubiera sido menos reconfortante de no tener 14 kilos a mi espalda, que me hablan de dolor, cansancio y esfuerzo, pero también de fuerza de voluntad y capacidad para superar los obstáculos.

Si no estáis en buena forma física, la edad ya no lo permite o una o más enfermedades exigen medicación y prudencia, considerad no hacer el trekking o llevar porteadores, que no es ninguna deshonra. Conocí a un grupo de japoneses en Jomosom que habían hecho el recorrido desde Besisahar con guias y porteadores, y todos los nipones tenían en común que ninguno de ellos era menor de 65 años. ¡Olé!. También está el caso de los cuatro franceses que ví en Manang que llevaban guía, cocinero y catorce porteadores pero eso es…

Puente colgante durante el trekking del Annapurna

¿Cómo llego al punto de partida?

Yo tomé un autobús desde Kathmandú, pero no a Pokhara pues hubiera perdido un día. Por 550 rupias me llevó a Besisahar, donde hice noche y a las siete de la mañana del día siguiente, 50 rupias me aseguraban un asiento – voluntariamente en el techo – en el autobús que me dejó en Bhulbule, donde empecé el recorrido.

Por cierto que en la misma agencia de Thamel donde compré el ticket, se encargaron – sin coste alguno – de que mis 27 kilos de bolsa, con lo que NO iba a llevarme al trek y en el que había compras y artefactos de recuerdo varios, llegaran sanos y salvos a la Kiwi Guesthouse, en Pokhara, donde iba a alojarme y descansar tras las dos semanas por las montañas.

¿Qué tipo de transporte hay cuando acabe?

En el circuito clásico, la última noche se hace en Tatopani, donde hay gente que se queda descansando y disfrutando de sus aguas termales. Al día siguiente se pueden caminar 6 horas hasta Beni o bien 2.5 horas hasta Tiplyang, donde por 200 rupias una camioneta te deja en Beni (o desde Tiplyang se puede subir uno en un todoterreno, por unas 700 rupias, que te deja en Pokhara sobre las siete de la tarde).

En Beni, por 146 rupias, un autobús local te lleva hasta Pokhara, a donde llegará cerca de las ocho. En la parada os asaltarán los conductores de taxis: entre 80 y 100 rupias os acercarán a vuestro alojamiento en Lakeside.

¿Cuánto se tarda en hacer el Circuito del Annapurna?

De 10 días a 40. El ritmo lo marcan las capacidades y posibilidades de cada persona, así que no os compareis con ese barbudo y fibroso veinteañero que en un bar de Pokhara se jacta de haberlo hecho en 9 días. Ya sabéis: “Hay gente pa tó”. Unos 15 o 16 días es la media, pero esto no es ninguna carrera.

Atravesando un poblado durante el trekking del Annapurna

¿Qué tipo de comida me van a ofrecer?

Pizzas, hamburguesas y pasta – no es broma -, si quieres y puedes pagarlo. Los macarrones con verdura y queso están bastante ricos. Los menús más normales son arroz frito con vegetales, huevo o ambos. Tortillas de queso, espinacas, champiñones o patatas. Fideos. Sopas de pollo, minestrone o tomate. Naturalmente – y gracias por recordarmelo, Quique – es omnipresente el plato nacional de Nepal, el Dal Bhat: arroz (bhat) y sopa de lentejas (dal).

La carne, de yak o pollo, es un bien escaso conforme se asciende. Desayunos con leche y muesli o cereales o porridge – gachas para los hispanoparlantes -, sólo o con manzana. Y por supuesto café o té. Hay cerveza y licores locales, pero no recomiendo darse a ellos hasta que uno no haya comenzado el descenso desde Thorong La. Entre 120 y 250 rupias por comida es lo que os va a costar recuperar las fuerzas perdidas.

¿Cuánto me va a costar el alojamiento?

Una miseria. Depende de la población y el nivel del establecimiento, claro está, pero una habitación doble, sin baño, cuesta entre 75 y 150 rupias (nunca he pagado más de eso, excepto en High Camp, donde una triple costaba 285 rupias). No existen las habitaciones individuales, pero no se paga por ocupación sino por habitación (es decir, son 150 a dividir entre dos personas o entre tú y tu monedero).

No es raro, especialmente según avanzamos, que baño y ducha estén fuera del edificio. Aseguraos de que la ducha sea eléctrica o, si es solar, de que ese día no haya llovido u os tocará esperar hasta el día siguiente para asearos. Y tened en cuenta que no hay electricidad las 24 horas del día, sino sólo en determinadas franjas horarias (por ejemplo, de cinco de la tarde a diez de la noche y de seis de la mañana a mediodía). Y los apagones ocurren con frecuencia.

Trekking entre montañas en los Annapurnas de Nepal

¿Hay agua mineral?

Y del grifo, pero no es recomendable. Sí, en cada aldea, villorrio o teahouse – casas o cabañitas en medio del camino donde tomar un té – se puede comprar agua mineral pero dadas las circunstancias, no hay una manera medioambientalmente sana de deshacerse del envase. Hay dos soluciones para evitar la contaminación provocada por la acumulación del transparente plástico. Por un lado, usar pastillas potabilizadoras en agua del grifo o de riachuelos – una pastilla de yodo por cada litro de agua o dos pastillas entre Manang y Thorung La.

Por otro lado, ACAP y la organización de ayuda al desarrollo exterior de Nueva Zelanda han establecido estaciones donde, por un precio ridículo, uno puede rellenar su cantimplora de agua potable que ha sido purificada con ozono. El coste en rupias por litro y las estaciones son: Tal, Bagarchhap y Chame (35), Pisang, Humde y Manang (40), ChuriLetdar (50), Thorang Phedi (60), Muktinath (40), Kagbeni, Jomsom, Marpha, Tukuche, Larjung, Lete y Ghasa (35).

¿Qué es el Mal de Altura?

Conforme ascendemos, el porcentaje de oxígeno en el aire que respiramos, decrece – por ejemplo, a 5500 metros es la mitad del que hay cuando estáis tumbados en una playa de Levante. Nuestro organismo, si se le deja un tiempo de aclimatación, es capaz de hacer frente a esta carencia mediante mecanismos complejos y no del todo bien estudiados, pero la rapidez y efectividad con que lo haga depende de nuestra constitución, estado de salud y otras variables que aún no se comprenden muy bien.

Se calcula que lo van a padecer un 60% de las personas que intentan hacer trekking aquí. Los síntomas son dolores de cabeza, pérdida de apetito, nausea, vómitos, cansancio, mareos, y sueño irregular. Diamox y el descenso a una altura inferior son los mejores tratamientos. NUNCA se debe dejar a un enfermo que siga ascendiendo, pues entonces el AMS puede empeorar y convertirse en HACE/HAPE y provocar la muerte. El mejor remedio, tal y como rezan los carteles que os encontrareis por el camino es Descender, descender, descender.

Teahouse, una bienvenida parada en los Annapurnas

¿Qué tipo de medicamentos he de llevar conmigo?

Obviando los que se puedan necesitar en función de las enfermedades que se padezcan, llevaos tiritas, aspirinas, pastillas potabilizadoras, medicación contra la diarrea y diamox para los problemas derivados de la altitud. Pero buscad consejo de un especialista antes de tomaros nada serio o con efectos secundarios que puedan afectaros durante el trekking.

¿Qué tenias en tu mochila para que pesara la barbaridad de 14 kilos?

Yo creía que lo mínimo indispensable pero debería haber llevado por lo menos 4 kilos menos.

En cuanto a ropa, un juego de calcetines, ropa interior y camiseta para llevar durante el día, otro juego para dormir y un tercero para ponérmelo cuando hubiera lavado (a mano) cualquiera de los dos anteriores. Una cantimplora con un litro de agua, mineral u ozonizada. Una botella de agua mineral que iba rellenando con agua del grifo (a la que añadía una pastilla potabilizadora), Un saco de dormir. Unos pantalones, desmontables, largos. Unos pantalones cortos. Unos guantes. Un gorro. Un forro polar. Un corta vientos. Un juego de protectores de botas y pantalones para la nieve. Gafas de sol. Mi krama camboyano, que me ha servido de pañuelo, bufanda y toalla. Unos pantalones wind stopper que me compré en Manang y que nunca necesité.

También una linterna frontal. Un mapa de la zona del Annapurna Conservation Area que me sirvió de mucho. Un libro, comprado en el mismo pueblo. Champú, jabón, dentífrico y cepillo de dientes. Brocha, maquinilla y espuma de afeitar. Aspirinas, paracetamol, tiritas, sobres contra la diarrea. Papel higiénico – dos rollos – . Un block de notas. Tres bolígrafos. Una cámara nueva y mía que no funciona de día y tres baterías. Una cámara prestada y vieja que funciona cuando le da la gana y no hace frío y ocho pilas recargables. Su correspondiente cargador. Un adaptador. Cuatro (1 Gb, 1 Gb, 256 Mb, 128 Mb) tarjetas de memoria SD.

Unas crackers que llevaba paseando desde Hong Kong. Una pastilla de Toblerone que me prometí, y cumplí, no probar hasta que estuviera a 5416 m de altitud frente al cartel del Thorung-La. Barras de cereales de una marca estupenda que descubrí en China y que no he vuelto a encontrar desde que salí del Tibet. Cerillas. Dos mecheros. Un abrelatas. Tres latas de atún made in Thailand. Tenedor y cuchillo de plástico, gentileza de Quantas.

Ocaso en el Annapurna

¿Qué ropa especial he de llevar?

A 5.000 metros de altitud hace un frío polar, así que tenedlo en cuenta. Los primeros días caminareis en camiseta y manga corta. A mitad del recorrido dormiréis con bufanda, cazadora y dos pares de pantalones. Llevaos ropa ligera y un corta vientos con capucha, forro polar, guantes y gorro de lana porque a partir de los 3000 metros los vais a necesitar.

Parece mentira como bajan las temperaturas en cuanto se pone el sol. Considerad ropa interior larga y cálida. Yo no encontré viento frío durante el día hasta el recorrido Manang – High Camp y pude cruzar el paso sin estrenar unos pantalones wind stopper que me había comprado en Manang, pero la resistencia al frío es algo completamente subjetivo y personal.Y no olvidéis el protector solar y la barra de cacao para los labios.

A continuación, el desglose de los 13 días que me llevó completar el circuito, las fechas, las distancias recorridas, altitud de los puntos de partida y destino y las horas de salida y llegada de/a los mismos.

No incluyo el día de viaje de Katmandú hasta Besisahar por haberlo hecho en autobús pero sí el último día, pese a que sólo hice trekking durante unas dos horas y media, entre Tatopani y Tiplyang. También el obligado día de descanso en Manang e incluso – aunque esto supuso no hacer el recorrido en 12 días – el día que estuve esperando por mis amigos Vincent e Isa en Jomosom.

Tomad nota de que me he parado con frecuencia para descansar, tomar algún snack, beber agua, contemplar el paisaje, intentar hacer fotos con mi cámara prestada – tarea imposible desde el cuarto día por cómo afectaba el frío y la altitud a las pilas – e incluso homenajearme en alguna ocasión con una hora entera dedicada a la comida y al posterior descanso:

Porteador nepalí con carga en el trekking del Annapurna

Día 1, 25/10/2007
Bhulbhule (840m) -Jagat (1300m)
Salida/llegada apx 13:00 a 19:30
Recorrido apx 16 Km

Día 2, 26/10/2007
Jagat (1300m) – Dharapani (1860m)
Salida/llegada apx. 07:15 a 16:15
Recorrido apx. 15 Km

Día 3, 27/10/2007
Dharapani (1860m) – Chame (2710m)
Salida/llegada apx. 07:45 a 14:15
Recorrido apx. 16 Km

Día 4, 28/10/2007
Chame (2710m) – Lower Pisang (3310m)
Salida/llegada apx. 08:10 a 13:10
Recorrido apx. 18 Km

Día 5, 29/10/2007
Lower Pisang (3310m) – Manang (3540m)
Salida/llegada apx. 08:30 a 15:10
Recorrido apx. 16 Km

Día 6, 30/10/2007
Aclimatación en Manang, subida al monasterio Chaken Gumpa (4040 m)

Día 7, 31/10/2007
Manang (3540m) – High Camp (4850m)
Salida/llegada apx. 07:50 a 14:30
Recorrido apx. 17 Km

Porteadores durante el trekking del Annapurna

Día 8, 01/11/2007
High Camp (4850m) – Thorung La (5416m) – Muktinath (3800m)
Salida/llegada apx. 05:00 a 07:00 a 11:00
Recorrido apx. 14 Km

Día 9, 02/11/2007
Muktinath (3800m) – Jomsom (2720m)
Salida/llegada apx. 08:10 a 12:15
Recorrido apx. 21 Km

Día 10, 03/11/2007
Jomsom (2720m), esperando a Vincent e Isa

Día 11, 04/11/2007
Jomsom (2720m) – Lete (2535m)
Salida/llegada apx. 09:04 a 17:10
Recorrido apx. 24 Km

Día 12, 05/11/2007
Lete (2535m) – Tatopani (1200m)
Salida/llegada apx. 08:10 a 14:00
Recorrido apx. 20 Km

Día 13, 06/11/2007
Tatopani (1200m) – Tiplyang (1040), desde allí, a la una, todoterreno a Beni (830m) y a las tres autobús a Pokhara (820m)
Salida/llegada apx. 09:00 a 11:30, llegando finalmente al pueblo de Pokhara a las 19:45
Recorrido apx. 2h 30m de trekking (desconozco la distancia no lineal exacta) desde Tatopani a Tiplyang

Espero que os haya sido útil el artículo y si tenéis alguna pregunta, dejad vuestro comentario aquí o en cualquier otro de los artículos que hemos publicado en Viajablog sobre trekking en Nepal y que recopilo a continuación.

• Respondiendo dudas sobre el trekking al campo base del Everest
• Consejos prácticos para realizar el circuito del Annapurna
• Material para travesías en el Himalaya
• Travesía al Campo Base del Everest
• Crónica del Circuito del Annapurna

Nota: La información de este post no pretende ser exhaustiva, definitiva o sentar cátedra. Sólo refleja mis opiniones, basadas en mi experiencia y mis circunstancias y no debe ser usada como única fuente a la hora de tomar decisiones sobre la idoneidad de rutas o equipamiento. Consultad siempre con otros viajeros y con profesionales (montañeros, guías, doctores) antes de afrontar un trekking en Nepal…o en cualquier otra parte.

Fotos | Avistu

Un jubilado nos contactó a través del blog preguntando en qué país podría retirarse con su pensión de 750 euros y pasar sin penurias sus últimos años de vida. Lo hizo a raíz de un post sobre precios en Bali y, aunque es un lugar fácil donde aclimatarse, debido al impacto turístico, los precios ya no son los que eran y no me acabó de convencer esa posibilidad.

Sin duda, escoger un nuevo país donde retirarse es una decisión fundamental y probablemente una de las últimas importantes que vamos a hacer. Si escogemos bien la experiencia puede ser una operación fácil, rápida y placentera. En cambio, si tomamos una decisión precipitada nos puede llevar a gastar mucho tiempo y dinero. En definitiva, hay que investigar bien y movernos solo cuando tengamos las cosas claras.

A través de twitter he lanzado la pregunta y entre los participantes ha salido una interesante lista de países baratos donde retirarse. Entre ellos Tailandia, Indonesia, Filipinas, las islas Mauricio, México, Vietnam, Marruecos, Malasia, Guatemala e incluso las costas de Angola y Mozambique.

Ante todo, los criterios que debemos tener en cuenta en el momento de buscar un nuevo hogar donde retirarse, según mi punto de vista, deberían ser los siguientes:

• Encontrar un país más barato del que cobras tu pensión.
  

• Accesibilidad: Encontrar un lugar que no esté excesivamente alejado de una ciudad respetable con hospitales y servicios. Si le añadimos un aeropuerto internacional o al menos uno con una conexión doméstica a un hub internacional, todavía mejor.
  
• Posibilidad de seguir trabajando aunque sea a tiempo parcial para ayudar tu economía. Es posible que tus conocimientos laborales te ayuden a encontrar un trabajo o incluso puedas dar clases de español o inglés a nivel conversacional.
  
• Permisos: Comprueba si puedes conseguir una visa para vivir indefinidamente y tienes derecho a la compra de vivienda. Asimismo, en algunos países se exige unos ingresos de pensión mínimos en el país de origen y un depósito bancario.
  
• Climatología: Antes de meterte de lleno en un país sofocante o frío asegúrate que su salud y tu cuerpo lo pueda soportar.
  
• Antes de solicitar permisos de residencia asegúrate de los precios de la vivienda. Es recomendable que hagas este tipo de trámites directamente en el país ya que remotamente los precios pueden aumentar considerablemente y luego puedes llevarte una desagradable sorpresa.

Países baratos donde retirarse en Asia

Asia probablemente sea el continente que a nivel general englobe mejor nota a las preguntas que nos hacemos antes de escoger el destino para retirarnos. Los precios son baratos, la sociedad es respetuosa y hospitalaria, la seguridad por norma general es buena, la naturaleza y los paisajes son fenomenales y la comida es deliciosa.

A raíz de las respuestas que han surgido a través de twitter me dispondré a comentar aquellas que conozco y se concentran en el continente asiático. No obstante, estoy seguro que las costas de Angola o Mozambique o la cercana Marruecos pueden ser opciones muy válidas y, en algunos casos, mucho menos concurridas.

Retirarse en Malasia

Malasia es un país precioso y menos desarrollado turísticamente que sus vecinos tailandeses o balineses. El clima es caluroso y disfruta de islas y playas fenomenales. Es un país musulmán aunque en él residen muchos chinos de origen y expatriados que mezclan la psique del país haciéndolo más cosmopolita y abierto al extranjero. Ciudades como Kuala Lumpur ofrecen una excelente conexión de vuelos internacionales así como buenos hospitales. Si le añadimos la moderna Singapur a pocos kilómetros tendremos una buena combinación de modernidad y vida rural. Lugares como Penang o las islas Perhentian pueden ser ideales con conexión a ciudades modernas con todas las facilidades necesarias a un día o dos de viaje según el transporte que escojamos.

Echando una ojeada a diversas experiencias de retirados en el país, veo que los mejores lugares para comprar o alquilar una casa se encuentran en la costa norte entre la playa de Batu Ferringhi y el Eastern y Oriental hotel en George Town.

Prespuesto para viajar a Malasia

Existe un programa del gobierno de Malasia llamado Malaysa My Second Home que promueve y facilita información a aquellos interesados en retirarse en el país.

Retirarse en Tailandia

El país es hermoso, la gente es hospitalaria y muy abierta -a veces demasiado-, las playas son de ensueño y los precios son muy baratos. Tailandia parece englobar todo lo que buscamos en un país para pasar el resto de nuestros días, no obstante hay un inconveniente:

El país exige a cualquier jubilado mayor de 50 años que desee instalarse en el país una pensión mensual mínima de unos 65,000 baths en su país de origen y una cantidad fija en depósito en el banco de 800,000 baths.

Más información sobre los requisitos para retirarse en Tailandia.

Retirarse en Filipinas

Si bien es cierto que Manila es una ciudad que puede ser peligrosa, tienes más de siete mil islas para escoger. La belleza de sus playas y aguas cristalinas es indudable, el precio de la vida está por debajo de la media asiática y son gente abierta y curiosa.

Filipinas tiene un modelo similar a Tailandia y se exige un mínimo de dinero en depósito para poder retirarse en el país indefinidamente. Para ello, necesitas sacarte el SRRV (Special Resident Retiree’s Visa). Los que tengan menos de 50 años deben tener un mínimo de 75,000 $ americanos en un banco en forma de depósito mientras que para los mayores de 50 años la cifra se reduce a los 50,000 $. Otro requisito fundamental es que el aplicante se encuentre en buen estado de salud.

Encontrarás todo el papeleo oficial en Philippine Retirement Authority

Retirarse en Laos

La vida tranquila y relajada de Laos, la extensa jungla, los paseos en canoa por el río pueden convertirse en el paraiso para aquellos que deseen pasar sus últimos días en un lugar tranquilo y poco desarrollado. El país tiene uno de los PIB más bajo del continente asiático pero eso no significa que los precios reales te los vayan a aplicar a ti. Vivir en un continuo regateo puede ser un lastre para unos y un juego divertido para animar el día para otros.

A excepción de zonas saturadas de mochileros jóvenes con ganas de emborracharse, podéis encontrar lugares ideales con sencillas casas de alquiler a precios muy baratos. Es importante tener en cuenta que los extranjeros no pueden comprar propiedades en el país, incluso aunque estén casados con una persona local.

Laos tiene sus limitaciones en comparación con las facilidades que pueden encontrarse en Tailandia, Filipinas, Malasia o Bali pero ofrece un escenario único si buscas tranquilidad, alejarte del estrés y tienes ganas de romper con los tiempos modernos.

Uno de los handicaps son las facilidades médicas ya que son más bien escasas y de baja calidad. En Vientiane hay un par de hospitales decentes – Mohosot Hospital y Clinique Settathirath-. Asimismo, esta placentera ciudad cuenta con una buen escena de expatriados que pueden ayudarte a comenzar tu nueva vida.

Más información sobre cómo retirarse en Laos podéis leerla en Expat Life.
Presupuesto para viajar a Laos.

Retirarse en India

Muchos pensarán que India y su pobreza real y visible no deberían ser un lugar indicado para recomendar a alguien para retirarse. No obstante, ¿qué me decís, por ejemplo, de la tranquila y limpia ciudad de Pondicherry al sureste del país o los pueblecitos de la costa sur de Goa? Sin duda, son lugares alejados de la realidad general del país aunque pueden ofrecer una buena opción para pasar el resto de tus días a la bartola bajo un cocotero y comiendo un estupendo curry de pescado con un presupuesto realmente bajo.

Lamentablemente, la ley no lo pone nada fácil para retirarse en la India. No existe un plan para inmigrantes que quieran quedarse permanentemente en el país si no tienen familiares nacidos en la India. Las opciones que nos quedan son los seis meses de visa turista y salir del país para poder renovar nuevamente cada medio año.

Otra opción es sacarse la entry visa (“X visa”). En este artículo encontraréis bien detalladas cada una de las opciones que tenéis así como la experiencia personal de un estadounidense retirado en la India.

Prespuesto para viajar a India y segunda parte.

Retirarse en Indonesia

Muchos australianos escogen Bali como destino ideal para retirarse. Si bien es cierto que esta maravillosa isla ofrece una cultura muy interesante, gente hospitalaria, vida rural y a la vez modernas instalaciones y un escenario envidiable, el impacto turistíco ha aumentado los precios y ofrece un estilo de vida más moderno del esperado en muchas zonas. Eso hace que el trato con el extranjero ya no sea el esperado y los enormes hoteles en el sur rompiendo la costa te puedan defraudar. Lo primero que pensé al llegar al sur de Bali fue: “Que pena, ya se la han cargado…” De todas maneras, el norte de la isla todavía sigue bastante virgen y puede convertirse en una buena posibilidad para comprar o alquilar una vivienda.

Otras opciones en Indonesia pueden ser Sumatra o Java que gozan de buenas conexiones de aeropuerto y no están tan minados turísticamente.

Lugares como Sumatra parecen ajenos todavía al impacto turístico y puede verse en los bajos precios y en la sonrisa de los locales que reciben a los recién llegados. Existen aeropuertos en lugares como Banda Aceh o Medan.

Otra opción que ofrece Indonesia es alejarse del mundanal ruido por completo y pillarse una choza en una de sus miles de islas que abarcan el océano pacífico desde Sumatra hasta Papúa Guinea donde el tiempo se detiene y la tecnología desaparece.

Los únicos requisitos que el país indica es tener más de 55 años, no tener la intención de trabajar en el país y estar en buen estado de salud. Encontraréis los requisitos para retirarse en Bali Expat Business.

Presupuesto para viajar a Indonesia.

Existen 193 países reconocidos en el mundo y eso hace que las posibilidades para escoger un país donde retirarse sean interminables. Investiga bien antes de hacer el primer paso y asegúrate que tienes los ánimos suficientes para dejarlo todo y embarcarte a la aventura.