Rouge: Viaje a la Estonia profunda

Por la mañana me dirigí al pueblo de Haanja y fue directo al único lugar público que parecía existir en unos cuantos kilómetros a la redonda de este apartado lugar del sur de Estonia: la biblioteca. Ahí la mujer encargada se encantó de poder volver a practicar inglés y me facilitó toda una serie de detalles sobre la zona que ni por asombro aparecían en la Lonely Planet.

La mujer me recomendó encarecidamente visitar Rouge y sin duda no andaba nada equivocada. El autobús pasa cuando le apetece y eso ocurre pocas veces. Así que me recomendó hacer vía a pie y a dedo por la carretera polvorienta que une Haanja a Rouge. Fueron unos 10 kilómetros de paseo serenado por el interior de unos bosques donde más de un elfo se quedaría gratamente sorprendido.

Al llegar a Rouge me dirigí al único restaurante que aparece en la Lonely Planet. Estuve dando un cuantas vueltas por el pueblo. Más que vueltas iba de un lado al otro de la única carretera que existe buscando el dichoso restaurante. Tras preguntar a una señora descubrí que el restaurante había cerrado hacía un par de años. Así que señores de la Lonely Planet, hagan el favor de no mentir cuando dicen que su edición es del 2007!

Me instalé en un precioso cámping – Ööbikuoru- en el mismo pueblo. Alquilé un pequeño pero cómodo bungalow por unos 10 euros. Con cocina comunitaria evité el problema del día anterior en que no había encontrado ningún lugar para comer. Así que al super y a cocinar.

Rouge se encuentra mecido entre lagos y pequeños valles. Sería algo así como una pequeña Suiza cambiando los enormes Alpes por curiosos montículos de 200 metros. Las casas se encuentran dispersas por los valles y los pueblos no acostumbran a superar el medio millar de habitantes como mucho. La gente se dedica al campo y parece tranquila y feliz especialmente cuando hace buen tiempo como en esta época del año.

El pueblo está repleto de chavales jóvenes. Algo que contrasta mucho con los pueblos de la España profunda. El único espectáculo de Rouge es pasarse por el lago del pueblo y ver cómo los chavales se bañan en un día soleado. Seguramente son pocos los días así y no pueden desaprovecharlos.

Si queréis perderos por el sur de Estonia, -muy recomendable si os gusta la naturaleza, escaparos de las rutas tradicionales y conocer la realidad del país- os recomiendo que alquiléis un coche. Se puede llegar a los sitios. Existen autobuses pero no son mucho de fiar y las conexiones os harán perder muchas horas y paciencia.

Imágenes, Andresso, Mike NL

Viaje alternativo al sur de Estonia

Salí de Tartu con el autobús en un viaje que me dejó en la Estonia profunda. El sur de Estonia alberga las montañas más altas del báltico. La más alta no llega ni a los 320 metros pero ofrece unos bosques frondosos dignos de cualquier manada de elfos.

Así que, subido al bus, admiré estos parajes donde cuesta encontrarse con un pueblo y más todavía con un núcleo urbano. La población en Estonia supera por pocos números el millón de habitantes y la mayoría se halla en las mayores ciudades del país. Así que por esta zona remota y olvidada del sur abunda la naturaleza y de vez en cuando se deja ver algún pueblecito que sigue la pausada y tradicional vida de los países del este.

Llegué a Haanja donde esperaba encontrar algo de información acerca de la zona. La Lonely Planet apenas hablaba unas tres lineas del lugar así que esperaba dar con alguna información local respecto a hostales y algún bar o restaurante donde zamparme alguna cosa.

Poco encontré. Una escuela y el centro del parque natural de Haanja en construcción. La gente muy amable pero información poca. De todas maneras hallé un letrero que anunciaba un hostal por el interior del bosque y hacia allí me dirigí. Tras unas horas de camino por tierra encontré el hostal. El asfalto desaparece en estas zonas abandonadas a la naturaleza y –a pesar de la mochila- daba gusto pasearse en un día soleado por esos parajes.

El hostal se hallaba en un lugar llamado Kaldemäe. Apenas un par de casas dispersadas a las afueras de Haanja. Si queréis encontrarlo virad a la izquierda al primer desvío al salir del pueblo y caminad un kilómetro más o menos. Lo encontraréis a vuestra izquierda.

Cuando por fin arranqué la mochila de mi espalda me puse pantalones cortos, cogí la bolsa pequeña y agarré algo de comida y agua y me dispuse a trotar por la zona. Si uno tiene alma de atleta y esta en buena forma, correr es una alternativa en vuestros viajes. Especialmente en lugares donde los senderos se bifurcan continuamente por el bosque y uno carece de bicicleta para hacerlo.

Llegué al Suur Munamagi, el pico más alto de Estonia que aunque solamente llegue a los 318 metros ofrece unas vistas maravillosas de los prados y los bosques que lo rodean. Luego me dispuse a perderme por esos senderos pasando por casitas abandonadas por el bosque y viendo como el musgo se come el camino, los enormes troncos de los hayedos y parece el bosque respirar y hablar su propio idioma. Los pueblos parecen vivir felizmente en la edad media, los campos parecen ser ricos y la gente anda felizmente descalza pisando la tierra que los vio nacer. Sin duda, es un escenario idílico.

A la vuelta, ducha y hacia el pueblo. Ahí empezó el problema. En países ex-soviéticos como Estonia el culto al ocio casi se desconoce a excepción de ciudades turísticas como Tallinn o Riga en Letonia. Solamente los jóvenes en las ciudades frecuentan los bares y los restaurantes. En los pueblecitos del sur de Estonia los restaurantes casi desaparecen del mapa y los hostales son difíciles de encontrar. La generación que vivió bajo el régimen soviético no conoce la palabra ocio y es difícil encontrar algún sitio donde ver gente reunida, ya sea comiendo, bebiendo o lo que venga en gana.

Total; que me quedé sin cena. Nada encontré en el pueblo. Solamente una tienda que había cerrado hacía una hora. Así que tras la carrera que me había pegado estaba hambriento y fue duro volver al hostal sin nada que zampar. Una vez llegué al hostal empecé a requisar todos los estantes de la cocina hasta que -¡albricias!- encontré una bolsa de porridge (¿alguien sabe cómo se traduce esa cosa asquerosa en castellano?) y no dude ni un instante en calentar agua y servirme un plato de esa cosa que nunca había sido capaz de engullir. ¡No me costó en absoluto terminar el plato y repetir!

Imagen, Trek Baltics

Tartu: Un descanso para el viajero entre Talinn y Riga

Tartu es la segunda ciudad para visitar de viaje en Estonia por excelencia. Llegué en autocar desde Tallinn en unas pocas horas y me dirigí hacia el Hostal Universitario.

En la misma universidad de Tartu ofrecen habitaciones para alquilar a precios muy razonables. Por 18 euros tienes una doble con cocina y baño compartido con otras dos habitaciones en el mismo nivel. Las instalaciones son nuevas, limpias y el precio es inmejorable. Existen dos Hostales Universitarios, uno un poco alejado del centro y el otro justo en la misma calle enfrente del ayuntamiento de la ciudad cruzando el río.

Tartu es también la capital espiritual para los habitantes del país. Una bonita y pequeña ciudad báltica que, aunque no rebose de las excelencias de Tallinn en cuanto a arquitectura, sí desprende una atmósfera agradable y goza de unos buenos cafés y terrazas para tomar algo y ver la vida pasar. Además está repleta de gente joven gracias a gozar de una de las universidades más grandes del país.

La estatua de una pareja besándose ante el Ayuntamiento enamora a más de uno. Los preciosos detalles en cada una de las farolas y la limpieza que rige las calles de la ciudad parece decirnos que la ciudad es un escaparate alejado del día a día del ser humano.

Tiene zonas verdes e incluso un monte con ruinas de la ciudad antigua y los restos de su catedral donde puede verse la ciudad desde lo más alto. El mismo río que cruza la ciudad por el centro también tiene un par de playas acondicionadas para el baño en los pocos días de verano que el país goza.

En la misma Universidad os espera una curiosa visita. Se trata de la celda de castigo donde los estudiantes eran encerrados durante los años del siglo XIX si se portaban mal. Se trata de áticos que hoy en día pueden visitarse y uno se imagina ahí encerrado por tirar una bola de papel o vete a saber tú! En las mismas paredes todavía pueden verse grabados a pluma de los mismos estudiantes que les tocó semejante calvario.

Desde la ciudad de Tartu existen buenas conexiones de tren y autocar a la mayoría de puntos de los países bálticos como Tallinn o Riga. Además, Tartu es un punto de partida ideal para explorar la zona sur de Estonia repleta de bosques frondosos y lugar todavía por explorar.

Imagen, Masochismtango

Viaje en ferry de Helsiniki a Tallinn

Salí de Helsinki con destino a Tallinn a través de uno de esos ferries que cruzan el mar báltico. Existe más de una compañía y los precios difieren dependiendo de la velocidad con la que llegan al destino. Había escuchado historias de ferries por estas latitudes donde la gente se monta una buena fiesta, con alcohol exento de tasas y mujeres increíbles. Creo que no tuve demasiada suerte. Escogí la Viking Line y los vikingos me depararon un viaje rápido surcando el mar báltico hasta Estonia pero por desgracia todavía estoy esperando a que alguna vikinga se levante y con cubata en mano se ponga a bailar en la popa.

Al llegar a Tallinn me sorprendió que tuviera que olvidarme de la chaqueta y con manga corta me decidí a explorar este tesoro guardado de la Europa del este.

Escogí antes de todo el hostal más barato de la ciudad: El Old Town Hostel. Más que un hostal se trata de un par de habitaciones con literas y punto. Un baño, una cocina y sin paredes. Poco más. Si vais a vuestro rollo y no pensáis quedaros muchas horas por el hostal es sin duda lo más económico: 13 euros. Por la misma calle encontrareis otras opciones algo más “delicadas” (paredes y puertas) por algunos euros más.

Pasear por Tallinn es un placer para los ojos (art noveau, calles empedradas, cafés modernistas, impresionantes mujeres) y también para la tripa con menús baratos y de buena calidad.

En la plaza Raokoja se concentra el punto principal de la ciudad y sus calles más antiguas. Se trata de una de esas plazas donde uno abre la boca y no la cierra hasta pasados unos minutos. Sólo me ha pasado eso en otras plazas como la de Cracovia, el Obradoiro de Santiago, la Wenceslao de Praga o la de Tiananmen en Pekín (esta última únicamente por su tamaño, poco más).

A partir de la plaza Raokoja un sinnúmero de calles medievales se abren conectando el casco viejo con la plaza y lo mejor es leerse los puntos más importantes de la guía, olvidarse del mapa y salir a la aventura y perderse y volverse a perder por la fascinante Tallinn.

De noche, me junté con un brasileño que conocí en el hostal y disfrutamos de la Tallinn nocturna. Cuando se acerca la medianoche la ciudad vibra con un montón de clubs, bares y mucho alcohol hasta que uno busca la calle del hostal para descansar de esas vacaciones tan bien empleadas!

Imagen, Paula Moya