Nepal (4) Travesía al Campo Base del Everest

Vistas al Everest desde el Kala Patthar

Tras la caminata alrededor de las montañas que conforman el area de conservación del Annapurna, llegué a Pokhara donde pude hartarme de carne en el Everest Steak House. Dos días estuve en la ciudad y dos veces consecutivas me tragué un buen solomillo al ajo bien rojito y tierno.

Después de tanto arroz y lentejas necesitaba hacer el caníbal por un rato!

Volví a Katmandú para preparar el visado a la India, el trekking al Everest y descansar un poco las piernas después de más de 200 kilómetros pateados por la montaña.

El trekking al campo base del Everest consiste en una sola ruta de ida que dura unos 17 días más 3 de retorno a Luckla donde se puede volar a Katmandú de vuelta. El único transporte posible en esas montañas donde habitan los sherpas y los yetis es la avioneta, ni carreteras, ni motos, ni historias. Solamente una pista de aterrizaje y despegue en medio de las montañas más altas del mundo.

Día 0 Katmandú – Jiri

A las 5:30 partía el autobús de Katmandú en dirección a Jiri desde la vieja estación. Si la nueva es un caos imaginaos como era la vieja! Por suerte tenía la información escrita en nepalí y no tuve problemas en encontrar el autobús correcto.

Fue un viaje de 11 horas de subidas y bajadas por valles preciosos, con paradas cada veinte minutos, con gente apiñada en el pasillo y otros saltando al tejado de la tartana. Tenía la mochila en el techo del autobús y con tanto nepalí subiendo y bajando, me subí también a controlar la mochila no fuera caso que empezáramos el trekking sin las botas! Así que subido al techo de la tartana flipé un buen rato de las vistas!

Llegamos al pueblo de Jiri donde yo era el único turista que habían visto en 4 días y ya tenía a una docena de tíos pregonando las maravillas de su hostal a mi lado. Llovía, para variar, y escogí el que mejor hablaba inglés y me prometía una ducha caliente; aunque no me hablo de las arañas peludas y enormes que pululaban por el baño. Aunque con un par de zapatazos resolvimos el asunto!

Te recomendamos un buen guía local para realizar el trekking al Campo Base del Everest

Dia 1 Jiri – Sete

De Jiri partí por la mañana en dirección a Bhandar cruzando pueblos, esquivando el tráfico de los innumerables porteadores que abundan por el camino. Incluso ví a niños de 7 u 8 años con la cesta bien cargada!

Tráfico de porteadores sherpas por Bhandar

Al llegar a Bhandar me encontré con algo que ya me temía. La guerrilla maoista me paró y me pidió 5000 rupias (unos 60 euros) para poder acceder en esta región que en estos momentos esta controlada por los maoistas. Les dije, tomando un té e invitándoles a un cigarrillo, que sólo llevaba 2000 rupias encima y pensaba sacar dinero mas adelante. No funcionó. Les hablé de turistas ricos y turistas pobres, del pésimo estado en que se encuentra mi país y lo justo y necesario que es crear un movimiento popular en contra del poder corrupto del estado. Tampoco funciono. Saqué el tema Ronaldinho, Ronaldo, etc, se rieron mucho pero tampoco funciono. Me dieron dos opciones: Una volver de donde venía y coger el autobús de vuelta a Katmandú. La otra, arriesgarme a llegar al siguiente pueblo, Kinja, donde probablemente sería arrestado o me mandarían de vuelta. Escogí la segunda. Esta gente, al fin y al cabo, son campesinos y nos tratan con respeto y admiración por ser occidentales y para pagar seguro que tendría más oportunidades.

Llegué entonces a Kinja donde un par de jóvenes, con fusiles de la guerra civil bajo el brazo y uno con la camiseta de Britney Spears, me preguntaron si llevaba el permiso. No, I don’t!. Les dije que ellos eran los primeros maoistas que veía y que no tenía ningún inconveniente en pagar el impuesto revolucionario siempre y cuando me dieran un recibo. Se ve que al pagar te dan un recibo conforme has colaborado con la guerrilla y cada vez que te topas con otro maoista lo enseñas y te dejan pasar. Por lo visto los recibos solo los tienen en el pueblo donde me habían detenido anteriormente y me dejaron continuar.

Pasé el pueblo de Kinja con la intención de atravesar esta zona maoista lo antes posible. Llegué a Sete. Lo que hubieran sido dos jornadas de camino las había completado en una. Ahí me alojé en una casa sherpa donde estábamos yo y el amo de la casa, un tío fenomenal, boxeador y amante del yoga con quien charlamos de maravilla y nos tomamos un delicioso dalbhat (si amigos, ya volvemos a la dieta del arroz, las lentejas y las verduras).

Sherpa confeccionando una cesta

Le comenté la historia de los maoistas y el tio me hizo el gran favor de la vida dándome el nombre del capo tesorero de la zona. Así en cualquier momento que me pararan por el camino podría decir que tal señor me dijo que pagara a la vuelta y como vuelvo en avión parece que asunto resuelto. Los hostaleros de la zona están hartos de los maoistas. Antes cobraban 1000 rupias (unos 12 euros) a los turistas pero desde hace un par de semanas que andan pidiendo 5000 rupias y apenas vienen turistas por aquí. A fin de cuentas es más económico volar de Katmandú a Luckla y empezar el trekking allí donde ya es zona libre de maoistas.

Esperemos mañana que no tengamos más problemas y en tres días podamos cruzar toda la zona maoista sin ningún problema! Esto le da un poco más de aventura a la travesía y a las malas, si las cosas se ponen feas, siempre estamos a tiempo para pagar!

Día 2 Sete – Nunthala

Me despedí por la mañana del hostalero con una buena propina y emprendí el camino ascendente al paso de Lamjura La. Andando entre la niebla me desvié del camino y subí sin quererlo al pico Langate. Ya tenia suficiente con el paso a 3500 metros que encima subí hasta los 4100! Por desgracia la niebla me rodeaba y no pude disfrutar de las supuestas vistas espectaculares.

Volví a descender al paso y emprendí el camino descendente hasta Jumbesi, un bello pueblo mecido en el valle con un importante monasterio. Es uno de los pueblos clave de la guerrilla maoista pero nadie me pidió el permiso. Supongo que ya dan por sentado que todo el mundo ha pasado por el tubo y ni se molestan en pedirlo.

Volví a hacer un 2 x 1 (dos jornadas en un solo día) y llegué a Nunthala tras subir otro collado y descenderlo. En el hostal me sorprendió encontrar un grupo de turistas. Llevaban 5 días en hacer lo que yo había andando en 2. Imagino que eso es lo normal!

Hira cocinando un buen dalbhat

Día 3 Nunthala – Surke

Entre la niebla partí de Nunthala para subir y bajar collados de montaña continuamente. Una espesa niebla empapaba los bosques y apenas dejaba vislumbrar a escasos metros de distancia. He pasado por Kharikhola, al parecer el último pueblo maoista de la zona, y libres de follones, permisos, escopetas de la guerra civil y demás tinglados, he seguido vía norte en dirección Luckla.

He preferido parar antes en un bonito pueblo atravesado por un río en medio del espeso bosque, Surke, para descansar un poco los pies y mañana continuar ya siempre en dirección norte hacia el campo base del Everest.

La verdad es que este trekking es bastante más duro que el del Annapurna. Es un continuo subir y bajar collados de montaña cosa que frustra bastante y los desniveles acumulados durante el día son elevadamente superiores que en el otro trekking.

Los precios, por otro lado, hasta ahora parecían ser mas baratos pero desde Nunthala que parecen subir de precio. Algo parecido al área del Annapurna, cuantos más días de travesía hay que realizar para transportar mercancía más alto es el precio. La verdad es que si no los subieran por esa razón yo mismo ya les daría la propina!

Día 4 Surke -Namche

De Surke salí por la mañana con un día espléndido en el que por fin pude disfrutar de las vistas. Una vez abandonada la zona controlada por la guerrilla maoista fue más relajado pararse por los pueblecitos que van bordeando el camino.

Esta zona parece mucho mas poblada que el Annapurna. Posiblemente por la conexión de vuelo y por la incomparable oferta turística que ofrece la montaña más alta del mundo. Sin embargo, la manada de turistas que esperaba ha sido casi inexistente, alguno que hacía el camino a la inversa y un grupo de valencianos cuyo pobre porteador llevaba en su espalda chorizos, jamón, lomo embuchado y por si fuera poco, una botella de Rioja! Hemos quedado en vernos más tarde en Namche, donde probare esas delicias de la tierra!

Nachme Baazar

Namche, la localidad más poblada de la zona, parece un tenderete turístico medio abandonado. Hay más tiendas que guiris, más restaurantes, tiendas de cambio de moneda, panaderías e incluso internet cafés que turistas. Apenas he visto un par de docenas y ya es de extrañar teniendo en cuenta que ya casi es temporada alta en el Himalaya. Supongo que la situación con los maoistas asusta a maá de uno y el precio del vuelo y optan por otros trekkings. A mi ya me va bien pero esta pobre gente cuyo 75% de la población se dedica al turismo no creo que sean del mismo parecer…

Es curioso encontrarse en cada pueblo con hoteles llamados de la misma manera. Imaginación poca: Yeti, Himalaya, Everest, See you, Sherpa, Nice View, etc. El negocio no lo tienen en las camas sino en la condición de que cenes en el mismo hostal. Los precios de las habitaciones son irrisorios: de 8 céntimos a 90 más o menos mientras que las comidas son un poco mas caras pero con un presupuesto de alrededor 4 euros tienes cama y cena donde sea.

Yaks en el camino

Día 5 Namche – Dingboche

No pude encontrar a los valencianos en Namche y me quedé con las ganas de probar un buen chorizo bañadito con un Rioja de los buenos! De todas maneras en el hostal coincidí con un irlandés de Leitrim con el que hicimos migas. Recordamos un poco Irlanda con nostalgia y un buen dalbhat y un par de tes, que aunque no estuvieran a la altura de un buen embutido y un buen tinto, entraron de maravilla!

Por la mañana, escogí la ruta alternativa a Khumjung donde hay un monasterio a casi 4000 metros en el que guardan el caneo de un Yeti! A pesar que los científicos hayan subestimado su autenticidad, es bonito sonar un rato con estos “animalitos” tan simpáticos!

La impresionante silueta del Ama Dablan

El día se levantó fantástico, casi sin nubes y por fin empecé a ver picos de los de verdad. El Ama Dablan de 6856 se erguía pletórico con su estilizada figura y en el mismo pueblo remoto de Khumjung me tome un té alucinando con su presencia.

Visité también el importante monasterio de Tengboche. Un impresionante edificio de estilo tibetano a 4000 metros bajo la sombra del Everest y demás gigantes.

Más tarde, tomando un té en un pueblecito, el dueño me enseñó un álbum de fotos que guarda de su abuelo que porteó a Edmund Hillary en el 1953 en la primera ascensión al Everest. El tío me lo explicaba maravillado y me enseñó también otras donde el también subía a la cima como porteador. ¡Estos sherpas son otra raza!

Llegué después de unas horas de llano camino a Dingboche. Ya a 4410 metros la rasquilla de nota y sobre todo cuando sales de la ducha!

Templo en Dingboche

Día 6 Dingboche – Amphulapche

Hoy he tomado una jornada de aclimatación por si me viene el mal de altura. Dingboche, donde estoy alojado, esta ya a 4400 metros y para que el organismo se adecue correctamente a las alturas es ideal subir unos centenares de metros para volver a dormir a menor altura.

Así que me he levantado a las 8 -hacía días que no lo hacía tan tarde!- he cogido el petate con el agua y el forro, me he puesto las chanclas -los dedos gordos ya me empiezan a doler de tanta bota!- y he emprendido el camino hacia el este en dirección a un pueblo llamado Chu Khung a 4730 metros.

Paredes entre el Amphulapche

El día ha empezado nublado pero ha ido mejorando y del pueblo he seguido el alucinante valle que lleva hasta el campo base del Island Peak. De camino ahí me he encontrado con una manada de yaks peleándose por una hembra. Ha sido todo un espectáculo. Esas fieras peludas medio vacas medio búfalos se daban cornadas a lo bestia para ver quien se llevaba el premio. Alguno se despeñaba por la ladera pero pronto volvía a la lucha o se montaba a la hembra mientras los demás andaban peleándose.

He seguido el camino donde el Amphulapche y el Island Peak cerraban el valle con sus espectaculares paredes blancas. He llegado hasta los dos lagos a 5000 metros que merodean las paredes imponentes del Amphulapche y ahí he descansado un rato. Solo se oía el ruido de las piedras al caer, algun cuervo graznar y a lo lejos un pastor de yaks pegando gritos a esas bestias peludas.

De nuevo en Dingboche, me he tomado un buen dalbhat (de los mejores que he probado hasta ahora) y de noche el cielo estaba despejado y ha sido asombroso ver el millar de estrellar que se podían vislumbrar a 4500 metros de altura. Las nebulosas casi nítidas, unas cuantas estrellas fugaces y al fondo, las estrellas iluminaban el hielo en las paredes mas altas del Lhotse a más de 8400 metros.

La fenomenal figura del Cholatse

Día 7 Dingoche – Gorak Sheep

Salí de Dingboche en una mañana esplendida. El valle, rodeado de picos espectaculares, mostraba sus mejores colores y el Lhotse al norte, el Ama Dablan justo enfrente, el Taboche y el Cholatse al oeste y el Island Peak al este lo rodeaban con un cielo azul que prometía un día de vistas magníficas.

Emprendí la ruta hacia Gorak Sheep, el último lugar donde se puede comer y dormir en esta parte del mundo. El camino, el último de los caminos sobre la capa de la tierra, ascendía en un falso llano a través de un glaciar seco entre colosos. A medida que me iba acercando, el Lhotse de 8414, el Pumo Ri de 7165, el Lingtren de 6749 y finalmente la puntita del Everest más alejado al este a 8848, iban creciendo a mis ojos con sus glaciares enormes. Sin duda, una de la caminatas más bellas que jamás he realizado.

Nuptse subiendo a Gorak Sheep

El hostal donde duermo esta noche se encuentra ya a 5160 metros donde solamente hay el 50% de oxígeno en el aire, y se nota! Al respirar, al hacer esfuerzos, un poco de insomnio y un ligero dolor de cabeza cuando se asciende.

En el hostal solamente había 3 alemanes y un indio con los que estuve cenando y charlando junto a la chimenea. ¡Imposible salir afuera! ¡Hacia un frío que pela! Así que alrededor de esas chimeneas que arden con combustible de materia prima (o sea, heces de yak) nos calentamos un poco y con una buena charla tratamos de alargar el fatídico momento de salir al exterior y meterse en el saco de un santiamén!

Pumo Ri y Khumbutse

Día 8 Kala Patthar – Dzonglha

Por la mañana he subido al Kala Patthar. El sol no había hecho acto de presencia todavía y ha costado poner en marcha el cuerpo del frío que hacía! Poco a poco los rayos del sol iban descendiendo la ladera de la montanas y a su vez yo me acercaba sonando con su calurosa presencia y ha sido una bendición recibir su halo en mis pies para calentarlos!

Una vez en la cima del Kala Patthar a 5550 metros, con el sol calentándome el cuerpo, he podido por fin disfrutar de las vistas. No hay palabras. Es difícil soportar tanta belleza en ese larguísimo valle donde se aúnan las montanas más altas del mundo. Desde el Makalu al fondo hasta el Pumo Ri justo a mi lado. La cumbre del Everest se alzaba a poco más de 3000 metros de altitud de mi cabeza y me he quedado ahí más de dos horas embobado con el espectáculo.

Vistas al sur desde Kala Patthar con Makalu, Ama Dablan, etc. etc.

En el campo base del Everest a 5300 metros no había ninguna expedición ya que este año piden la friolera de 50 mil dólares de permiso… Solamente había un glaciar enorme y un helicóptero ruso en ruinas que se había estimado!

Ups! Tantos picos que no me acuerdo, vista este subiendo al Cho La

Ya de vuelta he escogido la variante del collado de Cho La a 5300 metros y he parado antes en un hostal a medio camino junto a un bello lago en Dzonglha. Ahí me he encontrado con una tropa de montañeros españoles. Procedentes de Navarra, Madrid, Valencia, Baleares y Euskadi, formaban un grupo variopinto y divertido con los que me zampé unos espaguetis con tomate (sin ajo, sin cebolla, sin carne ni tomate verdadero pero que entraron de maravilla!) Luego una partidita de cartas y a la cama en uno de los hostales más cochambrosos y caros de los que he visto por aquí.

Día 9 Dzonglha – Gokyo

Por la mañana nos despedimos, yo me dirigí al collado de Cho La a 5330 y ellos en la dirección opuesta.

De Dzonglha a Gokyo es una etapa bellísima donde todos los factores te ponen a prueba: Hielo, nieve, bloques de piedra para hacer el mono o la cabra, según el caso, y un tramo final desde Dragnag hasta Gokyo con un alucinante glaciar seco que parece Mordor o el fin del mundo.

Entre la niebla, las piedras se iban deslizando por las laderas y el único ruido que se oía en ese desolado paraje era el estrépito del hielo al romperse o las piedras al caer al lago. Una hora de concentración para escoger las rocas que resistirán tu peso y como premio al esfuerzo; Gokyo. Un pueblo junto a un bellísimo lago a 4790 metros.

Atravesando el glaciar camino de Gokyo

A medio camino, en Dragnag, me he vuelto a encontrar con los tres valencianos con quién coincidí hace unos días. El prometido jamón ha tenido que esperar pero por fin lo hemos probado! Hacía más de cuatro meses que no veía esa delicia ibérica y ha sido un gustazo atravesar el glaciar con el regusto a jamón en el paladar todavía!

¡Se lo montan bien estos tres! De vez en cuando hacen alguna incursión en las cocinas sherpas con el chorizo bajo el brazo y se montan una buena tortilla o le añaden un poco de sabor a la comida frecuentemente sosa de la zona.

Una vez en Gokyo, me he instalado en un sencillo y hogareño hostal con privilegiadas vistas al lago. Un par de parejas con sus guías respectivos y un agradable y cálido salón donde relajarse.

Yaks junto al lago de Gokyo

Día 10 Gokyo – Pico de Gokyo – Namche

Bien pronto por la mañana he salido para atacar el pico Gokyo a 5360 metros que podía ver desde mi ventana. En una hora de duro ascenso he llegado a la cima y de nuevo un extenso y espectacular panorama se abría ante mis ojos. Quizás los picos no estaban tan cercanos como en Kala Patthar pero las vistas eran mucho mas extensas. Con el Cho Oyu a más de 8000 metros y el grandioso glaciar que formaban juntos el Cholo y el Kangchung muy cerquita. Las vistas al lago y al pueblo de Gokyo eran también bellísimas.

Cholo y Kangchung desde Gokyo

He bajado de nuevo al pueblo, desayunado y emprendido la bajada a Namche despidiéndome poco a poco de las montañas más altas y bellas del mundo. Atravesando el valle tenia siempre ante mis ojos la presencia blanca del Thamserku y el Kantega, cerrando el valle, como si no quisieran que partiera.

Vista sur desde el pico de Gokyo y mi baston de bambu!

Una vez llegado a Namche tras 9 horas de pateo he vuelto al sencillo hostal donde me instalé llegar aquí por primera vez.

Se nota que ya entramos en octubre pues la manada de turistas empieza a ser visible. Parecía otro pueblo de los turistas que corrían por ahí comparado con la primera vez que llegué!

El lago de Gokyo y el interminable glaciar

Día 11 Namche – Luckla

La lluvia ha venido para despedirse en este ultimo día de travesía. De Namche he bajado hasta Luckla despidiéndome de estas montañas y he confirmado el billete de vuelo abierto para mañana.

Verdaderamente me alegro de haber podido realizar estas travesías por el Himalaya en setiembre. El tiempo no ha sido tan malo como anunciaban y hoy, ya entrados en octubre, el trafico de turistas, porteadores y yaks cargadísimos era sorprendente. Algunas bajadas con escalones parecían las ramblas!

¡Madre mía! ¿¿¿este es el camino???

Me he hospedado en un hostal cerca del aeropuerto (bueno, creo que en Luckla todo esta cerca del aeropuerto de lo pequeño que es!) y me he tomado una ducha, algo fría, pero que después de unos cuantos días sin poder ver el agua me ha sentado de maravilla!

Hoy termina unos de los trekkings más apasionantes que he hecho en mi vida. Cuesta comparar Annapurna y Everest. Mientras el primero pasa entre gargantas cerradas, con una biodiversidad increíble y pueblos mucho mas auténticos y tradicionales (en especial los tibetanos), el trekking del Everest te deja pasmado al estar tan cerca de estas cumbres gigantescas. Con ambos juntos he podido contemplar siete de los diez picos más altos del mundo: Annapurna, Dhaulagiri, Manaslu, Makalu, Everest, Lhotse y Cho Oyu. Más otros preciosos, una infinidad de glaciares y vistas espectaculares.

Con solo 18 asientos esto se movía que no veas, encima rozaba las montañas que se veian hasta las piñas de los pinos!

Mañana volaré de vuelta a Katmandú, dejaré las botas aparcadas por un rato pero me las pondré de solomillos y lo que venga en gana y en un par de días nos internaremos en la India!

JORNADAS

(los tiempos incluyen paraditas maoistas, meaditas, tes, charlas, etc.)

1. Jiri 1955 – Sete 2580 (10 h)
2. Sete – Langate 4100 – Nunthala 2330 (9:30)
3. Nunthala – Surke 2290 (8:30 h)
4. Surke – Namche 3440 (7:00 h)
5. Namche – Khumjung – Dingboche 4410 (8:00 h)
6. Dingboche – Amphulapche Lakes 5000 – Dingboche (aclimatación)
7. Dingboche – Gorak Sheep 5160 (4:30 h)
8. Gorak Sheep – Kala Patthar 5550 – Dzonglha 4830 (7:00 h)
9. Dzonglha – Cho La 5330 – Gokyo 4790 (7:00 h)
10. Gokyo – Pico Gokyo 5360 – Namche 3440 (9:00 h)
11. Namche – Luckla 2840 (5:00 h)

Te recomendamos un buen guía local para realizar el trekking al Campo Base del Everest