Pocos deben ser los pueblos en Tamil Nadu que no estén conectados por tren o autobús. Los precios son infímos y los autocares acostumbran a estar llenos con continuas paradas en su recorrido.

De Kumbakonam a Chidambaram existen apenas 50 km. de distancia pero tardamos una hora y media en recorrerlos; aunque por 14 míseras rupias nadie se pondrá a quejarse al conductor, ¿verdad?

La estación de autobuses de Chidambaram se encuentra apenas a 500 metros del templo y del centro así que en un paseada uno puede echar un vistazo a las diferentes opciones de pernocta.

Hacía un calor y una humedad de mil demonios y mi espalda maltrecha necesitaba un descanso. Así que me propuse cuidarme bien e hice una parada en el hotel Ritz buscando una habitación con aire acondicionado. El tipo del hotel no parecía demasiado simpático y me dijo que el A/C no funcionaba. Además, me enseñó la lista de precios de habitaciones y a todas les sumó unas 300 rupias de más. Parecía como si se burlara de mi o quizás pensara que no sabía leer… Sin ganas de empezar a discutir, me largué y encontré una doble con A/C en el hotel Akshaya (a las puertas del templo) por unas 600 rupias. Lo que no me esperaba es que la mayor parte del tiempo las pasé a oscuras debido a los continuos cortes de electricidad que sufre la ciudad.

Con tanto calor no tenía muchas ganas de inventiva y buscarme la vida hablando en tamil a través de la guía y encontré un restaurante con comida medio internacional en la calle principal del pueblo en dirección a la estación. A veces, un simple menú en inglés alegra a más de un mochilero devastado por el bochorno o al espalda como era mi caso en esos momentos.

El templo de Chidambaram es enorme. Se llama Nataraja y en él tampoco encontré ningún turista. Algún hindú con cámara y tejanos que probablemente venían de visita de Chennai o Bangalore pero ningún rastro de vida occidental.

A pesar de no encontrar a ningún otro extranjero, aquí parecen ser más vivos que en los otros pueblos que visité en Tamil Nadu y buscan al turista para hacerte de guía o venderte alguna cosa. Se puede entrar en el santuario con previo donativo y quitándote la camiseta. Ofrecí en un primer lugar 10 rupias y me miraron mal así que saqué de la cartera un billete de 50 y, según sus caras, les pareció que era un decisión mucho más acertada.

El templo no tiene más encanto que los de Kumbakonam o Thanjavur pero el espíritu que se respira en él es increíble. Hay un montón de monjes, niños y mayores, con curiosos peinados y sin camiseta. Llevan una especie de moño en la parte delantera de la cabeza con una especie de contorno en forma de ensaimada en su peinado. Algo que con el colorido de las torres del templo cualquiera diría que se halla en medio de la India o en el mismo barrio de Chueca.

El atardecer es la mejor hora para pasearse por los templos. Suelen cerrar a las 9 de la noche así que es el lugar ideal para escaparse del ruido de las motos y los rickshaws y dedicarse al sano arte de examinar al personal: familias que vienen a hacer el pic-nic de rigor, monjes que van de un lado a otro, niñas que venden fruta, vacas que van por donde les da la gana y todo aquello que solamente sería posible en un lugar como en la India.